Як зробити фундамент для лазні своїми руками?

При зведенні будь-якої споруди (в тому числі лазні) своїми руками найскладніший і найвідповідальніший етап – фундамент. При неправильному розрахунку, невдалому виборі або неякісному будівництві основної несучої конструкції спорудження буде просідати, давати нерівномірну усадку і, в кінцевому підсумку, руйнуватися.

Вибір типу фундаменту

Щоб вибрати фундамент під баню, треба вивчити склад грунту. Для цього буде потрібно викопати яму близько півтора метрів глибиною.

Вологий пісок, торф, заболочений і хиткий грунт – слабка основа для установки споруди. В цьому випадку рекомендується фундамент на гвинтових палях або монолітна плита. Можна використовувати стрічковий, але теж монолітний. Або комбінований – свайно-стрічковий, на гвинтових палях.

Всі ті ж види підійдуть для гарного грунту (крупнозернистий щільний пісок, гравій, суглинок, глина). Але тут допустимо також зробити стовпчастий фундамент, це обійдеться дешевше. На скельних породах монтаж пальового фундаменту проблематичний, але можна використовувати стрічковий або плитний.

Розрахунок можна зробити своїми руками, скористатися калькулятором в інтернеті або довірити фахівцям. Проектування здійснюється з урахуванням ґрунту, рівня грунтових вод, глибини промерзання, маси лазні з пічкою, інших навантажень. При влаштуванні стрічкового фундаменту ширина стрічки повинна на 10 сантиметрів перевищувати товщину стіни.

підготовка ділянки

Перший етап зведення лазні своїми руками – вибір майданчика. Оптимальний варіант – споруда на березі водойми. Буде потрібно вибрати рівну площадку, бажано з ухилом в кілька градусів для самостійного відтоку стічних і талих вод.

Обраний ділянку слід очистити, зняти дернину і вирівняти поверхню. Далі зробити розмітку під фундамент за допомогою маркувального шнура і дерев’яних кілків. Правильність розмітки перевіряється по діагоналях: якщо обидва відстані між протилежними кутами майбутньої споруди рівні, значить, прямокутник (квадрат) позначений вірно.

Для стрічкового фундаменту крім зовнішньої розмітки виконують також внутрішню: ширина канави повинна бути однаковою по всьому периметру.

Якщо майданчик для будівництва без ухилу, для відводу талих вод рекомендується зробити вимощення навколо опалубки стрічкового або монолітного фундаменту. Вирити канаву близько 0,4 глибиною, закласти в кілька шарів жирної глиною, піском і гравієм, утрамбувати. Оптимальна ширина вимощення – близько метра, ухил – 3 сантиметри на метр.

Стовпчастий

Стовпи-опори виготовляють з каменю, бетону, цегли. Розміщують з розрахунковим кроком, максимум 2,5 метра. Обов’язкова установка стовпів в кутах лазні, під майбутніми перегородками між банними приміщеннями та під грубкою. Поперечний переріз стовпа – 0,5 на 0,5 метра, під легке каркасне спорудження можна зробити менш потужні опори.

Інший варіант пристрою стовпчастого фундаменту своїми руками: опори виконують з порожнистих азбестоцементних або сталевих труб перетином від 15 сантиметрів. При зануренні потрібно стежити, щоб верхівки стовпів розміщувалися на одній висоті. Глибина – приблизно 30 см нижче лінії промерзання грунту. Під опору насипають гравійну подушку і стелять гідроізоляцію (наприклад, руберойд).

Підземну частину стовпа обробляють бітумною мастикою або обмотують руберойдом, щоб уникнути корозії і примерзання ґрунту. Яму після установки закопують і ущільнюють. На поганих грунтах рекомендується заливати ями навколо стовпів бетоном.

В порожнисті труби укладають арматуру і заливають бетон. Перемички між стовпами можна викласти цеглою, заглиблений його в грунт. Висота конструкції над землею – близько 0,4 метра. Готовий фундамент покривають зверху бітумною мастикою і руберойдом.

При зведенні своїми руками легкої дерев’яної або каркасної лазні можна в якості опор використовувати колоди, оброблені антисептичним складом. При зануренні стовпи слід обертати поліетиленовою плівкою. Рекомендується також попередньо обпалити поверхню колод паяльною лампою.

Пальово-гвинтовий

Палі, як і стовпи, занурюють в землю нижче рівня промерзання. Рекомендований крок між сусідніми стовпами – два метри. Занурювати можна з використанням машинної техніки або своїми руками, силами трьох чоловік:

  • в технічний отвір нагорі стрижня протягують лом;
  • на цілісність обох кінців насаджують порожнисті труби;
  • один робочий утримує стрижень вертикально, двоє інших загвинчують палю. Труби використовуються як ручки-важелі.

Після занурення оголовки паль обрубують і вирівнюють по висоті. Сусідні палі з’єднують профільними куточками або швелерами за допомогою зварювання. При влаштуванні свайно-стрічкового фундаменту по лінії оголовків заливають залізобетонний ростверк.

монтаж стрічкового

Розчин для бетонної стрічки готують з щебеню, піску, цементу, води в пропорції 5: 3: 1: 0,5. Рекомендується додати в готову суміш пластифікатор, близько 1 відсотка (особливо якщо будівництво здійснюється взимку).

Арматурний каркас зварюють або сплітають з металевих прутів завтовшки сантиметр-півтора.

Порядок дій при монтажі своїми руками:

  1. Викопати по розмітці траншею глибиною не менше півметра.
  2. Встановити опалубку з дошки не тонше двох сантиметрів. Зміцнити стінки перемичками і косяками. На щільному грунті можна зробити опалубку із шиферу.
  3. Насипати на дно піщану подушку з піску середньої фракції, поверх неї – гравійну. В процесі підсипки трамбувати.
  4. Укласти гідроізолірующій матеріал.
  5. Встановити в канаві арматурний пояс таким чином, щоб метал не торкався дерев’яних стін.
  6. Залити бетонний розчин за кілька прийомів, шарами по 15 см.
  7. У міру застигання обприскувати бетон водою. У спеку – через 4 години. Щоб вода випаровувалася повільніше, поверхню можна закрити поліетиленовою плівкою.

Після затвердіння бетону (приблизно через місяць) можна розібрати опалубку і будувати баню.

монолітний

Процес виготовлення своїми руками розчину і арматурної сітки описаний вище.

  1. Викопати котлован глибиною 0,3 метра. Розрівняти поверхню.
  2. Накрити підготовлений майданчик гідроізолюючої плівкою. На сипучих грунтах рекомендується укласти також геотекстильні полотно.
  3. Встановити опалубку.
  4. Насипати по всій площі суміш щебеню і піску.
  5. Залити бетон в кілька прийомів. У середніх шарах укласти армуючої сітки. Для полегшеної дерев’яної конструкції досить одного шару арматури, для важкої цегляної лазні потрібно два.

висновок

Великий обсяг земляних робіт – це дорого, потрібно багато бетону. Для свайне конструкції бетонування не потрібно, але витрати збільшуються за рахунок ціни самих паль. Найдешевший варіант – фундамент з азбоцементних труб – підійде не для всякого грунту.

Звести своїми руками якісне підстава під баню – завдання цілком здійсненна. Самостійний монтаж дозволить заощадити на будівництві і вкластися в розрахунковий бюджет.

Варто почитати: