Як зробити посилення стрічкового фундаменту своїми руками

Фундамент – основа будівлі.

Посилення стрічкового фундаменту буває необхідно, коли старий приходить в непридатність або навантаження на нього збільшується.

Це складний і дорогий процес, який може зажадати сучасного і дорогого обладнання, залучення техніки, великих витрат робочої сили.

Оцінка несучої здатності фундаменту. Оцінка можливості посилення

Розрахунок несучої здатності фундаменту, який закладений нижче глибини промерзання грунту, робиться відповідно до стандарту СНиП 2.02.01-83.

Цей стандарт встановлює норми розрахунку основ будівель і споруд.

Має кілька додатків, які стосуються, в основному, особливостей поведінки різних грунтів.

Наприклад, посилення стрічкового фундаменту цегляного будинку потрібно, якщо перевірочний розрахунок за СНиП підтвердив його недостатню несучу здатність.

При розрахунках необхідно знати масу будинку, який зводиться на фундаменті, і його питомий тиск на фундамент в кожній точці. Також потрібно знати міцність самих стрічкових конструкцій, з яких складається фундамент.

Для більшості з них використовується залізобетон, міцність на стиск бетону М300 – триста кілограм на квадратний сантиметр. Міцність досягається тільки після повного твердіння протягом 28 діб при кімнатній температурі.

При проведенні розрахунків недостатньо тільки враховувати несучу здатність самого фундаменту на стиск. Необхідно також проводити розрахунки на вигин, з урахуванням нерівномірності розподілу тиску грунту під будівлею.

Потрібно проводити розрахунок на несучу здатність ґрунтів з урахуванням їх рухливості. Потрібно проводити розрахунки на вигин стінки фундаменту під дією морозного обдимання з боку грунту при теплому порожньому підвалі.

Для малозаглублённих стрічкових фундаментів використовується інша методика розрахунку. Мінімальна міцність стрічки розраховується так само, як і для фундаменту нормального заглиблення. Однак при розрахунках на несучу здатність грунту беруть до уваги, що стояти будівля буде на розмоклому грунті, тому беруть мінімальні значення, як для насипних ґрунтів.

При визначенні тиску від сил морозного обдимання умовно вважають, що тиск чинить чистий лід, який розширюється при замерзанні приблизно на 10% і має міцність на стиск 250 кПа при масі 0.9 тонн одного кубометра.

При перевірочних розрахунках, якщо фундамент має різну товщину, перевіряють його несучу здатність в найслабшою точці. Якщо розрахунок підтверджує надійність фундаменту – роботи по зміцненню проводити немає сенсу. Зазвичай для одноповерхових будівель з газобетону або бруса досить товщини фундаменту в 20 см.

На практиці досить і менше, просто бетонувати ділянки меншої товщини набагато важче – немає можливості ефективно проводити ущільнення. Для малозаглублённих стрічкових фундаментів беруть товщину стрічки в 30-40 см при заглибленні до одного метра. Для цегляних будівель рекомендують проводити точний розрахунок з урахуванням маси будинку, також і для дво- триповерхових.

При визначенні несучої здатності фундаменту, який вже почав піддаватися руйнуванню, враховують наявність руйнувань і їх масштаб. При появі тріщин рекомендується провести роботи по їх усуненню.

При відвалювання суцільних шматків, викрашування цегельного цоколя, нерівномірних осідання вже треба думати про повномасштабні роботах по зміцненню всього фундаменту цілком.

Можливість посилення фундаменту визначається за двома чинниками – можливість проведення робіт і вартості цих робіт. Часто буває, що є можливість розібрати будинок і перенести на новий фундамент. Якщо така можливість є, то слід цим скористатися, а старий фундамент зарити назовсім. Якщо ж такої можливості немає, слід думати про проведення робіт по посиленню.

Вартість робіт по посиленню визначають, виходячи з обсягу робіт, вартості матеріалів, чи будете ви проводити посилення стрічкового фундаменту будинку своїми руками або станете залучати найманих робітників. Для визначення кількості робіт необхідно скласти креслення, визначити кількість виймається грунту і відстані, на яку доведеться цей грунт відвозити.

Вважається площа опалубок, кількість арматури, яке планується зв’язати, кількість отворів і встановлюваних контрфорсов і шпурів, кількість заливається бетону. Часто буває, що коли все буде пораховано, вартість проведених робіт буде вищою і нового фундаменту, і нового будинку.

способи посилення

В індивідуальній забудові використовують чотири способи посилення:

  • установка тяжів
  • пристрій оболонки
  • потовщення фундаменту
  • заливку биків

Ці чотири способи можна комбінувати один з одним. Свайне посилення і інші способи використовують рідше через те що самі роботи по бурінню отворів під палі зажадають багато місця для техніки на ділянці і вартість їх досить висока.

Та й якість проведення таких робіт приватнику контролювати важко:

  • Установка тяжів. Проводиться при появі в фундаменті виражених глибоких тріщин. При цьому проводиться засвердлювання тріщини на початку та в кінці, щоб уникнути її подальшого поширення, свердлиться одне додаткове отвір посередині. Отвори крізні. В отвори вставляють сталеві стрижні діаметром від 40 мм з різьбою на кінцях, на них ставлять широкі шайби або металеві пластини великої площі. Потім їх стягують за допомогою гайок до щільного прилягання до стін фундаменту.
  • Пристрій оболонки. Такий метод ефективний при посиленні цоколя, коли старий цегельний цоколь почав фарбувати під впливом атмосферних опадів на невелику глибину. Оболонку роблять з бетону. Спочатку поверхню стін фундаменту розчищають, видаляючи відвалюються шматки. Потім до неї кріплять арматуру із сталевих прутків діаметром від 14 мм, засверлівая отвору не на всю глибину за допомогою перфоратора. Зазвичай крок арматури не більше, ніж 10х10 мм при таких роботах. Навколо арматури ставлять опалубку, залишивши під оболонку товщину не менше 10 см для зручності заливки. Заливають бетон, ретельно ущільнюють вібратором або штикуванням. Опалубку знімають не раніше, ніж через 28 днів.
  • Потовщення фундаменту. Може проводитися по всій довжині або локально у вигляді пілястр і контрфорсів. Проводиться також, як і при влаштуванні оболонки. Потовщувати фундамент потрібно з двох сторін на однакову товщину, щоб положення фактичних несучих осей будівлі не змінилося. При потовщенні арматуру протилежних поверхонь пов’язують між собою з кроком не менше ніж через півметра, забуріваясь наскрізь через фундамент і встановлюючи в шурпи металеві стрижні.
  • Заливка биків. Найчастіше бики заливають по кутах. Це бетонні подушки, які знаходяться нижче основного фундаменту і покликані розподілити площа тиску на грунт, створивши внизу розширену підошву фундаменту. У кутах будівлі відкопують ями до низу фундаменту – не більше ніж одну яму за один раз на всю будівлю. Яму поглиблюють під фундамент на відстань не менше ніж півметра. В отвір встановлюють арматуру, заливають бетон з опалубки або враспор зі стінками поглиблення. Після цього яму засипають, ретельно ущільнюючи землю. Роботи треба проводити швидко, щоб грунт не почала повзти і будівля не перекосило. Часто пристрій биків комбінують з потовщенням фундаменту в зоні розташування биків.

Про те, як прив’язати нову паралельну стрічку фундаменту до старої – на відео: