Як вирівнювати стелю? 48 фото Як зробити рівним своїми руками, ніж закрити шви між плитами при вирівнюванні

Технології останніх десятиліть дозволяють створювати стельові покриття з будь-якими особливостями фактури, а іноді зі складною 3d-геометрією. Однак рівна, пофарбована білою або ніжних тонів фарбою поверхню і раніше асоціюється з самим поняттям «стелю» і навряд чи коли-небудь зникне з дизайнерської практики. Є кілька способів добитися такого результату, і всі вони дозволяють впоратися із завданням без залучення фахівців. Щоб вирівняти стелю своїми руками, потрібно мати не найдорожчий інструмент, кілька вільних днів, і головне, – знати, для якого виду обробки ведеться підготовка. А хто краще може це знати, як не власник житла?

Особливості

Є три ефективних, порівняно недорогих, а також простих для реалізації технології: шпаклівка, штукатурка і гіпсокартон. Щоб зуміти зробити вибір для конкретного випадку, необхідно познайомитися з особливостями кожної з них.

Шпаклівка – це пластичний вирівнюючий склад. Шпаклювальна маса складається з дрібних частинок і полімеру, завдяки якому вона буквально «клеїться» до поверхні. Шпаклівка дуже легко наноситься. Працюють з нею шпателями різної ширини. Гіпсова шпаклівка, що застосовується для обробки приміщень, здатна дати рівний шар товщиною від 2 до 5 міліметрів, це її основний «діапазон».

В окремих випадках шар може доходити до 2 см, але не слід на це орієнтуватися як на постійний параметр. Так звана стартова шпаклівка дає кілька шорстку поверхню. Фінішна шпаклівка утворює поверхню настільки рівну, наскільки це може розрізняти людське око. Після висихання шар шпаклівки може бути оброблений наждачним шкіркою (що, до речі, дозволяє виправити допущені огріхи). Колір матеріалу – білий, іноді сіруватий.


У вологих приміщеннях застосовують шпаклівки на цементній основі, оскільки гіпс боїться вологи. У продаж шпаклівки зазвичай надходять у вигляді сухих сумішей, але є і готові склади.

Штукатурку задіють, коли виникає необхідність в набагато більш суттєве вирівнюючий шар. Звичайна товщина – 2 см; при додатковому армуванні (зміцненні) можна довести цю величину до 5 см. Обштукатурювання стель звичайним розчином з цементу і піску не застосовується через складність нанесення. Вапняно-піщаний розчин за сьогоднішніми мірками також недостатньо пластичний і рідко застосовується. Зараз працюють або з гіпсовою штукатуркою, або із цементною. Назви не повинні вводити вас в оману: від традиційних складів їх відрізняють полімерні добавки, що забезпечують високу пластичність і адгезію (здатність зчіплюватися з поверхнею).

Штукатурки продаються у вигляді сухої суміші в паперовій або картонній упаковці. Перед нанесенням суміш зачиняють водою і перемішують. Для роботи використовують правило, водяний і звичайний рівні, шпателі, напівтертки і інший інструмент.


Необхідно розуміти різницю між гіпсовою штукатуркою і гіпсовою шпаклівкою. Чи не дивлячись на однакову сполучна, величина частинок і складу кожної суміші підібрані відповідно до призначення. Якщо нанести шпаклівку шаром в 4-5 см, вона просто впаде через деякий час. Тому діяти потрібно строго в рамках, зазначених виробником.

Пристрій гіпсокартонного стелі передбачає створення міцного каркаса зі спеціальних металевих профілів, і потім обшивку їх ГКЛ – гіпсокартонними листами. По суті, це фальшпотолок жорсткого типу, технологія, в корені відрізняється від нанесення вирівнюючих сумішей. «Вирівнювання» тут означає можливість створити абсолютно рівну горизонтальну поверхню на будь-якої заданої висоті. Для кріплення профілів до стін необхідний перфоратор (або дриль з ударним режимом роботи).


Щоб візуальне вирівнювання стелі пройшло успішно, купуйте тільки якісні матеріали для роботи, тоді рівняти стелю можна буде самостійно.

Плюси і мінуси

Рідко виходить вирівняти стелю однієї шпаклівкою. Як правило, необхідна і штукатурка. Тому можна оцінювати їх якості разом. Гідність штукатурного шару в тому, що його товщина не більше, ніж необхідно для самого вирівнювання, тобто 2-3 сантиметри. Штукатурка порівняно недорога, довговічна, при дотриманні технології не утворює тріщин.

Технологія обшивки гіпсокартоном має цілу низку переваг:

  • можливість приховати будь-які вади базової стелі;
  • наявність межпотолочного простору, в якому можуть бути розміщені дроти, труби, повітроводи;
  • додаткові функції стелі: можливість влаштувати тепло- або звукоізоляцію;
  • будь-яка конфігурація системи освітлювальних приладів в приміщенні;
  • мінімум підготовчих робіт;

  • швидкість монтажу;
  • можливість без зусиль створити нову, геометрично правильну площину;
  • відсутність «мокрих» процесів (всі роботи ведуться в повній чистоті);
  • готове покриття з ГКЛ потребує тільки в тонкому шарі шпаклівки;
  • різні варіанти виконання ГКЛ: для вологих приміщень і з підвищеною пожежостійкість;
  • створення декоративних рішень з двох і більше рівнів.

Основний недолік один, але дуже суттєвий: конструкція з профілів і листів ЦК зменшить висоту приміщення мінімум на 5 сантиметрів.

Іноді зустрічається інформація про особливі мастиках, якими можна клеїти листи ЦК прямо на бетонну основу, але тут потрібно зважити можливі ризики. Правильніше буде вважати, що варіантів монтажу ГКЛ безпосередньо до бетонної стелі не існує. Єдина альтернатива можлива для власників рівних стельових поверхонь з дерева, але і тут краще не братися за справу самостійно.

Власнику приміщення потрібно визначитися, наскільки високі вимоги пред’являються до геометрії площині. Від цього залежать подальші рішення.

За величиною все відхилення від площини можна умовно розділити на дві групи:

  • нерівності на невеликій (до півметра) площі: горби або западини, тріщини, шви між плитами перекриття;
  • нерівності в великому масштабі (аж до всієї площі стелі), в тому числі відхилення від горизонту.

Дефекти першої групи буквально кидаються в очі; якщо їх не усунути, погляд буде знову і знову до них повертатися.



Дефекти другої групи мало помітні, частіше за все ми про них не здогадуємося. Наприклад, зашпаклювати поверхню може здаватися рівною, і тільки якщо докласти двометрове або триметрове правило (рейку), виявляється зазор в 2-3 сантиметри ( «яма») або навпаки, опуклість ( «пузо»). Окремий випадок – відхилення від горизонтальної площини в цілому (різна висота стін). Один кут стелі і стіни (лузг) може бути на 2-3 сантиметри вище, ніж протилежний. Око не розрізняє таке відхилення; воно виявляється за допомогою спеціального інструменту.

З невеликими вадами легко впоратися за допомогою шпаклівки, в гіршому випадку – невеликим шаром гіпсової штукатурки. А ось щоб усунути нерівності другого типу, необхідні особливі суміші, влаштування армуючої (зміцнює) сітки, а при великому відхиленні від горизонту доведеться робити підвісну конструкцію. Тобто праці потрібно докласти набагато більше



Як підготувати поверхню?

Фінішне декоративне покриття повинне наноситися на якісно підготовлену поверхню.

Найчастіше господарів спочатку чекає один з варіантів:

  • бетонний моноліт: нерівності самого бетону, незакриті ділянки іржавої арматури, залишки старої шпаклівки, штукатурки, шпалер, іноді цвіль (ванна) або наліт жиру (кухня);
  • перекриття з бетонних плит: все те ж саме, плюс глибокі шви і перепади по висоті між плитами, (до 3-4 см);
  • дерев’яна стеля: дошки або дранка.




Для штукатурки і шпаклівки принцип простий – видаляється все, аж до чистого бетону:

  • Залишки старої шпаклівки, емульсіонкой, шпалер двічі зволожують з інтервалом в одну годину, потім знімають шпателем.
  • Штукатурку і неміцно тримаються елементи збивають киркою або молотком.
  • Шви між плитами розшивають на максимальну глибину.
  • Олійну фарбу видаляють болгаркою з дротяної насадкою (корд-щіткою). Якщо немає інструменту – роблять якісну насічку зубилом. Не можна використовувати хімічні змивки.
  • Іржаві плями видаляють розчином сильно розведеною кислоти.
  • Цвіль і грибок вимагають ретельної обробки антисептиками.
  • «Пробій» арматуру зафарбовують олійною фарбою для попередження іржавих плям на поверхні обробки.



Варто відвідати магазин побутової хімії: для видалення старих шпалер, плям іржі, жирових забруднень у продажу є спеціальні склади. При роботі необхідно застосовувати засоби захисту: будівельні окуляри, рукавички. Для болгарки добре було б знайти кожух з патрубком для пилососа.

Для стелі з гіпсокартону досить чорнової очищення: видалення обсипаються шарів, закладення швів і великих тріщин.


Технології та способи

Спробуємо тепер уявити, наскільки трудомістким є кожен метод.

гіпсокартоном

Пристрій стелі з гіпсокартонних листів (ГКЛ) не є особливо великих зусиль, однак вимагає уважного ознайомлення з нормами та рекомендаціями на кожній стадії роботи.

По периметру приміщення на заданій висоті прибивають напрямні, – профілі ud. На стелі розкреслюють сітку, на лініях якої кріплять підвіси. Стельові профілі cd заводять під прямим кутом в направляючі, а потім кріплять до підвісів. До профілів cd прикручують листи гіпсокартону.


Якщо потрібно, щоб площину підвісної стелі перебувала в максимальному наближенні до справжнього стелі (такий варіант бажаний, якщо стоїть мета зберегти якомога більше висоти приміщення), завдання першого етапу розмітки зводиться до того, щоб перенести рівень найнижчої точки стелі на всі стіни.

Працювати під самою стелею з водяним рівнем незручно, тому кругову розмітку можна виконати внизу, а потім перенести назад наверх.

Робиться це в такий послідовності:

  • знаходять найнижчу точку стелі, переносять її рівень на будь-яку стіну і роблять позначку;
  • від позначки за допомогою рівня і правила проводять вертикальну лінію вниз;
  • на цій лінії приблизно на висоті очей роблять іншу позначку. Вимірюють і записують отримане відстань між нижньою і верхньою відмітками;
  • за допомогою водяного рівня переносять висоту нижньої позначки на всі стіни приміщення. Як мінімум з кожної з двох сторін кутів між стінами має бути по позначці;
  • від кожної отриманої позначки відміряють вертикально вгору відстань, яке було записано;
  • по знайденим мітках барвником будівельним шнуром відбивають лінію по периметру.



Звичайно, маючи лазерний рівень, можна було б всього цього не робити, але такий спеціальний інструмент є, в основному, тільки у будівельників.

Коли перенесений рівень найнижчої точки стелі на всі стіни, на цьому рівні по всьому периметру кріпляться напрямні профілю ud. Їх верхня сторона встановлюється на рівні відбитої лінії. Щоб закріпити ud-профілю, в них перфоратором свердлять отвори з кроком в 45-50 см і забивають дюбель-цвяхи.

Довжина стельових cd-профілів повинна дорівнювати ширині приміщення (Або довжині, якщо вони будуть йти вздовж), мінус близько 5 мм. Ріжуть профіль болгаркою, ножицями по металу або ножівкою. Готові cd-профілі заводять в напрямні на двох протилежних стінах, встановлюють під прямим кутом і кріплять саморізами (або, в просторіччі, «блошками»). Стельові профілі розташовують строго через однакові відстані – або 60, або 40 сантиметрів. В цьому випадку стики листів гіпсокартону будуть припадати на профіль.



На цій стадії вийшов каркас з паралельних один одному стельових профілів. Тепер над кожним профілем з кроком 50-60 сантиметрів до стельового основи пригвинчують або прибивають монтажні пластини-підвіси (кронштейни П-подібної форми). Вони додадуть всієї конструкції жорсткість і здатність утримувати сумарна вага листів ЦК.

Перш ніж прикріплювати cd профілі до підвісів, їх необхідно вирівняти строго в одній площині. Це завдання вирішується досить просто: посередині приміщення поперек профілів простягають міцну шовкову нитку і кріплять її до ud-напрямних. Профіль знаходиться над ниткою; його піднімають рівно настільки, щоб утворився міліметровий зазор, і тоді фіксують саморізами до підвісу спочатку з одного боку, потім з іншого. Потрібно стежити, щоб інший профіль не торкався в цей час нитки і не збив розмітку.

До моменту монтажу листи гіпсокартону повинні полежати в приміщенні кілька днів. Тепер залишається прикрутити їх саморізами до готового каркасу.



Таким чином можна також відремонтувати провислий стелю в приватному будинку або квартирі.

штукатуркою

Після очищення підстави і закладення швів приступають до вирівнювання штукатурної сумішшю.

Воно включає ряд операцій:

  • Грунтування. Оштукатурювання стель з бетону ніколи не виконується без попередньої обробки поверхні. На чисте, висушене підставу наносять одну зі спеціальних грунтовок типу Бетонконтакт. Ця суміш не тільки виконує функції грунтовок глибокого проникнення, але і покриває поверхню шаром частинок, які забезпечують надійне зчеплення з штукатурним шаром. (На дотик така шорстка поверхня нагадує наждак).
  • Обладнання маяків. Маяк – це спеціальний металевий профіль з перфорацією по краях і рівною межею посередині. Довжина його – 3 метри, а «висота» має крок: є маяки на 8, на 10 і більше міліметрів. Чим більше висота маяка, тим товщі вийде штукатурний шар. Для стелі краще придбати маяки заввишки 6 мм.


Маяки укладають за рівнем і «приморожують» розчином. Коли маляр веде правило за двома маяках, зайвий розчин зрізається і залишається рівна поверхня. Проявивши терпіння при установці маяків, можна потім обштукатурити поверхню будь-якої площі з точністю до одного-двох міліметрів.

Маяки встановлюють паралельно один одному. За допомогою будівельного шнура відбивають лінію, паралельну стіні. Відстань до стіни – близько 30 см. Далі орієнтуються на довжину наявного правила: для двометрового інструменту відстань між маяками можна взяти 160-180 см.

Потрібно розрахувати, щоб і біля протилежної стіни вийшло вiдстань не бiльше цього.

Маяки виставляють, користуючись водяним рівнем. Провешивают всю площину. У найнижчій точці свердлять отвір під дюбель і вкручують шуруп, залишивши на поверхні 6 мм. Потім на розміченій лінії знаходять іншу точку, вкручують шуруп, і, контролюючи рівнем, закручують його рівно настільки, щоб капелюшки обох були на одному рівні. Потім, просуваючись уже по лінії, вкручують врівень третій, і так далі. На два метри вкручують 2-3 самореза. Після закінчення роботи на всіх лініях встановлено саморізи, так що всі їхні капелюшки знаходяться на одному рівні. Після цього наносять на лінію трохи штукатурного розчину, прикладають маяк і утаплівают його правилом, поки він не упреться в капелюшки саморезов. У такому положенні він повинен залишатися, поки розчин надійно його НЕ прихопить. Точність установки багато разів перевіряють, так як від цього залежить успіх всієї справи. Встановлені маяки залишають просихати до наступного дня.

  • Наброс розчину. Фахівці вважають, що штукатурну суміш краще накидати, але для початківця цілком підійде намазувати її шпателем. Розчин наносять між двома маяками, а потім ведуть правило по маяках, знімаючи надлишки. Закінчивши, переходять не на сусідню смугу, а через одну. Коли розчин висохне, заповнюють залишилися смуги.

Оштукатурювання по маяках дозволяє за один раз вивести досить рівну поверхню. Для наступного шару готують більш рідкий розчин, і на цей раз розрівнюють його круговими рухами правила або ж затирають полутерком. Після висихання така поверхня готова для фінішного шпаклювання або для обклеювання щільними шпалерами.

  • Армування. Якщо потрібно товщина штукатурного шару більше 2 см, обов’язково застосовують зміцнення спеціальними сітками (зі скловолокна, пластика, оцинкованої сталі та ін.). При нанесенні першого шару сітку «притирают» до основи, в інших випадках її прикручують шурупами. Якщо товщина повинна бути 4 і більше сантиметрів, між шарами закладають ще одну сітку.

шпаклівкою

Щоб уникнути в подальшому появи тріщин, шви між плитами ще на стадії підготовки заповнюють одним із спеціальних еластичних складів.

Більш товсті шари завдаючи стартовою шпаклівкою. Шар фінішної не повинен перевищувати 2 мм.

Якщо шпаклівка виконується в два шари, між шарами притирают дрібнопористий сітку ( «павутину»). Закрити шви шпаклівкою можна ідеально рівно. Головне – відсутність бруду в швах.


Поради

  • Якщо немає правила або хорошою рейки, можна скористатися профілем для гіпсокартону.
  • Алюмінієві маяки можна не прибирати після штукатурки, так як вони не схильні до корозії.
  • Рідкі дорогі фарби краще брати в магазинах, т. К. На ринках можна придбати підробку.
  • Якщо виставляти маяки не впоперек, а вздовж плит, можна домогтися зменшення витрати штукатурної суміші. Але це варто робити, тільки якщо добре зрозуміла геометрія площині стелі, інакше економія може обернутися втратами.
  • Штукатурні суміші на цементній основі часто коштують дешевше гіпсових. Однак досить перерахувати з урахуванням витрат матеріалу, як стає очевидно: ціна їх практично однакова. При цьому гіпс вважається більш екологічним і відповідним для житла матеріалом.

Якщо останній шар виконувати фінішної гіпсовою шпаклівкою, це значно полегшить поклейку світлих шпалер або фарбування білою фарбою.

  • Щоб розрахувати кількість листів гіпсокартону і профілів, зручно зробити малюнок, відзначаючи всі деталі.
  • Для розмітки краще купити чорну нитку, так як її краще видно.
  • Якщо напрямні ud-профілі в «хрущовці» укласти на спеціальні прокладки, це додає стельового покриття звукоізолюючі властивості.
  • Не можна використовувати для ГКЛ акрилові грунтовки, це призводить до порушення структури листа.
  • Грунтовок з «наповнювачем» потрібен час від часу помішувати, щоб важкі частинки не залишилися на дні.

Замазати кривої стелю необхідно швидко, щоб в результаті ремонту отримати суцільне стельове полотно.

Про те, як вирівняти стелю штукатуркою, дивіться в наступному відео.