Фундамент з плит (70 фото): фундаментні матеріали, технологія будівництва плитний конструкції своїми руками, покрокова інструкція

Жодне капітальне будова не може обійтися без фундаменту. Нехай навіть він знаходиться практично на Особливе місце належить конструкціям на основі плит з кам’яних матеріалів.

Особливості

Як би не розхвалювали стрічку і палі, фундамент з плит в приватному будинку не збирається здавати свої позиції. Зустрічається багато найменувань – багато хто знає про суцільному, про плаваючий фундаменті, про шведських плитах і просто про плитах, у яких бувають різні форми. Все це далеко не випадково, тому що подібне підстава для будинків застосовується в самих різних умовах і ситуаціях. Дуже важливо правильно розуміти, як і специфіка плитного масиву взагалі і конкретного виду зокрема. На думку професіоналів, найкращим чином для приватного будівництва підходять плоскі опори із залізобетону помірної товщини.

Плюси і мінуси

Плитна фундаментна система авторитетна не просто так, причини її затребуваності пов’язані як з інженерними, так і з іншими міркуваннями.

Розкласти плиту можна на будь-якій підставі:

  • по грунту з ослабленими несучими властивостями;
  • на вічній мерзлоті;
  • в грунтах з високими швидкостями горизонтальної зрушення;
  • при значному підйомі підземних вод;
  • на ділянках, схильних до пученію.


Можна зустріти згадки про те, що плитний фундамент важко зводиться на схилах і що фундамент там ефективніше. Але це не зовсім так. У практиці будівництва в зарубіжних країнах давно освоєні гібриди плит і високих стрічок монолітного виконання або поєднання паль з плитними ростверком. Незалежно від місця розташування, якщо все зроблено правильно, несуча здатність плитного фундаменту буде дуже високою. Це якість забезпечується підвищеної площею опори; досить сказати, що Останкінська телевежа стоїть саме на плиті.


Солідний рівень просторової жорсткості забезпечується винятком швів і жорсткими схемами армування. Зворотним боком такого рішення виявляється невідворотно підвищена матеріаломісткість. Архітектори розглядають фундаменти з плит як оптимальне рішення для будівель з жорсткими стінами, які не повинні зсуватися навіть в найменшій мірі. Цегляні і побудовані шлакоблоків будинку, споруди з ракушняка і газобетону відчувають себе на такій підставі спокійно і впевнено. Залізобетонна плита з малим заглибленням або зовсім без заглиблення непогано підходить для робіт навіть на дуже бурхливо спучує грунтах.


Крізь плитне підставу важче просочуватися воді, до того ж воно краще стрічки і паль по тепловим характеристикам. Спорудження з нуля вимагає мінімальної кількості земляних робіт, розмітка конструкції не становить особливих труднощів, так само як армування і бетонування. Скорочується планка вимог до кваліфікації будівельників.

Разом з тим, варто враховувати і певні слабкості плитного фундаменту:

  • дуже слабка сумісність з організацією підвалу;
  • велика витрата бетонного розчину і арматури;
  • слабке уявлення багатьох людей про реальні характеристики плит і їх видів;
  • можливість роботи тільки при гарній погоді.


Варто врахувати, що значна витрата матеріалів при заливки фундаментної плити повністю виправдовується на наступних етапах роботи, оскільки вже буде готовий попередній підлогу для першого поверху, не доведеться створювати перекриття. Можна буде безпосередньо в масі плити сформувати тепла підлога, відмовившись від затоки додаткової стяжки. Щоб зробити опалубку, буде потрібно значно менше дощок або сталевих листів, ніж при використанні стрічок. Так як скорочується обсяг витягується грунту, знижується і плата за його вивезення.

Зниження цоколя скорочує висоту стін, менше стають витрати грошей і праці на їх обробку. Відпадає потреба в бетонних насосах, в вантажопідіймальному обладнанні і екскаваторах, в бурінні. Все, що знадобиться, це автомобілі міксери. В ідеалі можна всю роботу виконати власними руками і не залежати від майстерності професіоналів.

Нормативні вимоги

ГОСТ наказує ряд норм, яким повинні відповідати будь-які плити, використовувані для організації фундаментів. Згідно з ними, застосовувати такі конструкції можна тільки для будівель і споруд, розрахованих на сейсмічну небезпеку не більше 9 балів. Неприйнятна укладання таких плит без спеціального захисту, якщо грунти і що містяться в них води можуть руйнувати залізобетон. А ось опірність сильним морозам (при температурі повітря нижче -40 градусів) цілком достатня. До початку будівництва слід провести повний набір геологічних вишукувань.


Перелік їх визначається проектною організацією, що відштовхується від технічного завдання на будівництво. Обов’язково проводиться зондування в статичному і динамічному режимі. Тільки так можна добре оцінити міцність, механічні параметри грунтової підкладки. В ході розрахунків навантаження офіційні керівництва по будівництву дозволяють ігнорувати власну масу створюваної плити, якщо вона буде укладатися на пісок. Розраховувати взаємодія підстави з розташованими нагорі конструкціями слід з урахуванням послідовності будівельних робіт.

Вибору розрахункової схеми передує обов’язково оцінка стиснутої товщини підстави. Коли розраховується усадка майбутнього будинку або іншої будови, будь-які навантаження, включаючи природні, ігнорувати категорично неприпустимо. Щоб виключити непорозуміння від неоднорідності при оцінці властивостей грунту, підкладку умовно розбивають на так звані вузли. Попередні розміри приймаються рівно такими, які дозволять гарантовано уникнути продавлювання шару бетону під проектної навантаженням. З огляду на безліч виникаючих нюансів, рекомендується доручати проектування спеціалізованим організаціям.

види

При будівництві будинків бетонна плиткова основа не завжди однакова.

Монолітна схема ділиться на три підтипи:

  • без заглиблення (з заливкою безпосередньо на поверхні);
  • з дрібним впровадженням (0,5-0,6 м);
  • з глибоким впровадженням (до 150 см, тобто до найбільшої глибини промерзання грунтів).



Індустріальне будівництво має на увазі іноді і великі глибини закладки плит, але при спорудженні житлових будинків вони не будуть потрібні. Хмарно залізобетонна плита куди краще, ніж ланцюжок збірних блоків, що з’єднуються цементним розчином. Поєднання навіть строго однорідних частин недостатньо довговічне, і основною проблемою виявляються як раз стики. Ще одна проблема полягає в тому, що опорна дорожня ЖБ-плита може бути доставлена ??і змонтована на місці тільки за допомогою дорогих машин. Безпосередньо на місці можна використовувати як простий бетон, так і залізобетон; ширина поверхонь, до яких додається навантаження, по стандарту становить 160 мм.


Плитний фундамент вийде залити як слід тільки особливим важким бетоном. Вибір його марки в кожній конкретній ситуації строго індивідуальний. До уваги забудовники повинні приймати як майбутню експлуатацію споруди, так і кліматичні характеристики району будівництва. Приймаючи остаточне рішення, потрібно спочатку переконатися, що воно гарантує стійкість до промокання і заморожування. Армовані фундаментні блоки покладається начиняти або стрижнями із сталі, або арматурної дротом строго визначених перетинів.


Дорожні ЗБВ привабливі своїми хорошими кліматичними характеристиками. Досить сказати, що за прямим призначенням їх використовують навіть на територіях Крайньої Півночі і в інших регіонах з жорсткими погодними умовами. З міцністю теж все в порядку – по дорогах, де використані подібні плити, дозволяється пропускати важку техніку. Раніше використані дорожні блоки не завжди якісні. Якщо ж купувати абсолютно нові, потрібно платити значно більшу суму.

З досвіду класти дорожні плити найкраще там, де немає необхідності в високому цоколі. Це гараж, господарська будівля або літня кухня. У випадку з заміським будинком або дачної будівництвом власник обмежений двома поверхами. Частина людей цікавиться також плитними фундаментами з газобетону.

Згідно з нормативами, що діють в РФ, суворо заборонено використовувати для фундаментного будівництва:

  • обпалені керамічні вироби, що містять порожнечу або щілина;
  • силікатна цегла і матеріали на його основі;
  • бетонні блоки зі щілинами або порожнечами;
  • керамічна цегла, випущений за методом напівсухого пресування;
  • всі ніздрюваті бетони в будь-якому вигляді.




Газобетон відноситься якраз до останньої категорії матеріалів, з тієї ж причини заборонено і пеноблок. Існує цілий ряд причин, за якими укладачі нормативних актів ввели настільки жорстка заборона. Так, газобетонні блоки покликані скорочувати масу огороджувальних конструкцій, і їх питома маса втричі або навіть вчетверо нижче, ніж у важкого бетону. Тому міцність і несуча здатність виявляються недостатніми для вирішення поставленого завдання. Наповнення повітрям, покращуючи акустичні і теплові якості, знижує міцність.

За механічної міцності товарні бетони випереджають газобетон, тому що у них наповнювачами виступають щебінь з гравію або граніту. Якщо ще залишаються якісь сумніви, досить взяти до уваги, що несучі стіни з газових блоків не призначені для підтримки плит перекриттів. З огляду на це, газобетон і пінобетон неприйнятні навіть для надземних частин фундаментних конструкцій. Газобетонні блоки, вмонтовані в стіни, потрібно покривати шаром гідроізоляції ззовні і створювати парової бар’єр зсередини. Заяви яких завгодно бригад і підрядників про будівництво фундаменту з газобетону свідчать тільки про їх малому професіоналізмі.

Пристрій

Просто вибрати відповідний тип плит недостатньо. Потрібно ретельно оцінити їх необхідні розміри, і в першу чергу товщину. Розрахунок цих параметрів відштовхується від закладених в проект навантажень.

Основна увага приділяють:

  • продавлювати навантажень;
  • изгибающим силам;
  • ефектів морозного пученія грунту.

Аналіз багаторічної практики показує, що для каркасного будинку з двох поверхів, перекриття в якому виконані із залізобетону, потрібно класти в основу плити товщиною 200 мм. Якщо конструкція будинку легше, можна обійтися і плитою в 150 мм. Важливо: ці цифри відносяться тільки до найпростішим випадків з мінімальним навантаженням. У міру зростання тяжкості дому та збільшення його габаритів зростає і необхідна товщина плити. Коли заздалегідь відомо, що будинок буде експлуатуватися цілий рік, рекомендується проводити теплоізоляцію.


Шар теплозахисту формується і знизу від плити, і зверху над нею. Ці матеріали теж варто враховувати, щоб зробити правильний вибір. Гідравлічна захист на ділянках, де грунтові води відокремлені від поверхні 1 м грунту і більш, проводиться в спрощеному форматі. А ось при високому рівні грунтової рідини така практика протипоказана. Надійність і міцність плитного фундаменту багато в чому залежить від того, наскільки якісно виконана пісочна подушка під ним.


Нагорі розташовується гравій. Цей матеріал заважає волозі концентруватися під підошвою підстави. Відведена вглиб вода потрапляє в шар піску, через який проходить ще далі. Додатково піщана маса забезпечує рівномірний розподіл тиску, гасить дію сил обдимання. Під гаражами, де має бути ремонтувати машину (а не просто зберігати її) глибина закладки фундаменту робиться більшою, ніж зазвичай, а складність роботи зростає.

Найчастіше під гаражі монтується монолітна плита з плаваючою схемою. Вона прийнятна для абсолютно будь-якого грунту і ефективно пригнічує руйнування гаража при переміщеннях землі. Як і в домашньому будівництві, немає необхідності заливати додаткову стяжку підлоги. Чи не складає особливих проблем облаштування теплих підлог з відмовою від класичного радіаторного опалення або на додаток до нього. Увага: другорядність споруди в порівнянні з будинком не дозволяє вважати його менш значущим або другорядним об’єктом.

Як розрахувати?

Точні розрахунки – вірні помічники будівельників в будь-якій справі. Визначати розміри споруди слід, вганяючи кілки по кутах. Глибина закладення плитних фундаментів під гаражами варіюється від 20 до 50 см. У цьому випадку, а також і при будівництві будинків, інших господарських споруд, площа може збільшуватися, якщо обладнується вимощення. Обов’язково слід заздалегідь прорахувати необхідну гравійну засипку по товщині і обсягом матеріалу.

Дані для розрахунку властивостей грунту рекомендується отримувати досвідченим шляхом. Для цього риють яму глибиною 1,5 м; грунт в ній оцінюють за рівнем вологості, за хімічним і структурному складу, по щільності. Крім властивостей підкладки, до уваги слід взяти тип будівельного матеріалу, найвищу товщину снігового покриву, передбачувану марку цементу. Найбільш надійна оцінка виходить за допомогою декількох ям, викопаних в різних місцях на однаковій відстані одна від одної. Не варто забувати про коефіцієнт надійності, який дозволяє створити запас міцності конструкції.

Неодмінним етапом при обчисленнях стає визначення тієї критичної маси підстави, при перевищенні якої ймовірно осідання самої плити і будівлі під створюється навантаженням. Коли при розрахунку виходить необхідна товщина плити понад 350 мм, потрібно вміти підготувати стрічку або палі, оскільки монолітна основа виявиться занадто складною і дорогою для більшості випадків. Товщина підсипання з піску і щебеню може варіюватися від 0,15 до 0,6 м – все визначають властивості місцевості і типовий клімат. При глибинах промерзання понад 1 м доцільно робити подушку з 400-450 мм піску і 150-200 мм щебеню. Теплозахист навіть в південних областях РФ не може бути менше 0,1 м, а на північних територіях – від 0,15 м (з додатковою надбавкою по вологості).

Як зводити?

Доцільно заливати бетон в фундаментну конструкцію безперервно, тому рекомендується замовляти поставку готового розчину. Кладуть його зазвичай від далеких країв, при розподілі суміші її потрібно ущільнювати вібратором. Через 24 години після затоки бетонна поверхня повинна бути полита водою. Якщо температура повітря висока, її прикривають плівкою і періодично зволожують. При заливці бетонної плитного фундаменту своїми руками будь-які роботи можна виконувати, лише коли міцність штучного каменю досягне 200% від максимального рівня.

Складні і важкі конструкції повинні мати опору, оснащену ребрами жорсткості. Траншея, що оперізує фундамент, повинна мати глибину 0,5 і ширину 0,45 м. Рів покладається засипати так само, як і котлован; обов’язково проводиться армування і трамбування. Заливка короба виробляється тільки після закінчення цих маніпуляцій. Перед будівництвом газобетонного або іншого полегшеного будинку на слабких або перенасичених водою грунтах перелік досліджень досягає максимуму.

Покрокова інструкція, при всій своїй простоті, не дозволяє гарантувати пристойний результат, якщо рельєф місцевості складний, а структура грунту суперечлива. У такій ситуації доцільно починати з підготовки проекту фахівцями, і бажано ще залучити до роботи хоча б одного знає будівельника. Категорично неприйнятно самостійне будівництво, якщо вода підходить до поверхні ближче ніж на 1-1,2 м. Але навіть в більш сприятливому випадку рекомендується відбирати матеріали і конструкційні елементи гранично ретельно.


Загальна послідовність робіт за стандартною технологією будівництва має на увазі:

  • викладку подушки;
  • монтаж опалубки;
  • підготовку гідравлічного бар’єру;
  • протягування комунікацій;
  • формування арматурного каркаса;




  • розлив бетону;
  • ущільнення маси за допомогою вібраторів;
  • накриття виливки поліетиленовою плівкою приблизно на 5 діб;
  • демонтаж конструкцій опалубки;
  • завершення робіт з гідроізоляції;
  • обробку зовнішнього контуру вимощення.




Хоча таке рішення вважається бюджетним, на якісних характеристиках це не відбивається. Дуже важливо не просто залити котлован якісним цементом, а й подумати про характеристики арматури. Якщо вона погано покладена або непрофесійно пов’язана, виникає ризик, що такий елемент просто не сприйме изгибающее зусилля і не вирівняє виникає напруга. Саме з такої причини, що важливо, і виходить з ладу більшість споруд на плитному підставі. Коли сама робота по формуванню опори для будинку або іншої споруди завершена, варто грунтовно зробити дренаж і вимощення.

Помилки в двох зазначених елементах дуже швидко приведуть до деградації самого фундаменту. Заливати з’являються тріщини і вади буде марно, адже породжує їх причина продовжить діяти. Журиться сила морозу і вологи, об’єднавшись, зашкодить фундаментну плиту з легкістю. Як вважають фахівці, позначати контури на місцевості потрібно негайно після зняття верхнього шару. Якщо орієнтири і потрібні точки забудуться, неминуче виникнуть серйозні помилки.

Труба для дренажної системи виводиться в спеціалізований стік поза дільницею. Для ущільнення грунту рекомендується запрошувати каток або іншу важку машину. Ручна трамбування і навіть застосування електрифікованих механізмів не завжди дають прийнятний результат. На надмірно вологих ділянках рекомендується відсипати тонку гравійну оболонку з дрібної фракції каменю. Впечативая його в грунт, домагаються такого впровадження, щоб навіть прохід у взутті зі шпильками не залишив візуально помітних слідів.

Закінчивши трамбування, зазвичай викладають геологічний текстиль. Замість дорожнього варіанту фахівці радять більш щільну різновид матеріалу масою 0,15-0,2 кг на 1 кв. см. Набіг полотен один на одного становить до 200 мм. Уникнути зрушень текстилю при відсипанні зверху шару піску допомагають скоби, встромляє за допомогою будівельного степлера. Для пересування центр котловану прокладають дощаній доріжкою.


Гравійна засипка проводиться камінчиками, шар дрібної фракції змінюється більшої укладанням. Для гідроізоляції застосовують стеклорубероид або інший рулонний матеріал. Полотна його заводяться один на одного приблизно на 100 мм. Щоб шви не розійшлися під дією «цементного молока», використовують бітумну мастику. Посилення кутів в щитах опалубки проводиться пріколачіваніем розпірок по горизонталі. Зовнішні ділянки гідроізоляції злегка випускають на стінки плит і прикріплюють їх через якийсь час.


Армування фундаменту на слабких грунтах проводиться в два шари, друга група прутів кладеться по периметру, відстань витримують в 3-3,5 см. Не рекомендується наближати арматуру до верхньої і нижньої поверхонь плит більше, ніж на 40-50 мм. Чим тонше плита, тим міцнішу марку бетону для неї потрібно брати. Досвідчені будівельники радять купувати все будматеріали безпосередньо на підприємствах, оскільки кожен посередник – це не тільки зайві ціни, але і ризик втрати якості. Недоцільно збільшувати товщину фундаменту надміру, правильніше буде ввести в суміш пластифікатори, що допомагають уникнути прискореного розшарування.

Щоб скоротити витрати на експлуатацію будинку і продовжити термін його служби, рекомендують проводити утеплення цоколя мінватою. При цьому проводиться цілий ряд робіт, які потрібно знати досконально. За статистикою, на цокольну частину підвалу доводиться до 15-20% теплових втрат, а якщо інші частини будинку ґрунтовно не утеплені, цей відсоток ще більше. Коли підбирають утеплювальний матеріал, орієнтуються не тільки на низьку теплопровідність, а й на надійний захист від промокання. Найкращим чином вимогам відповідають спеціальні плити і напилювані покриття.


Мінеральна вата теж може бути застосована, але доведеться подбати про додаткове прикриття її. Утеплення цоколя зсередини і зовні проводиться за ідентичною технологією. Треба вибирати або одне, або інше. Коли цокольну частину фундаменту утеплюють ззовні, утеплювача передує парової бар’єр, а якщо робота йде зсередини – спочатку створюється гідравлічна захист. Різниця є ще в фінішної обробки – всередині використовують листи гіпсокартону, зовні прийнятими до розгляду тільки керамічний граніт і стійкі до вологи плитки.

Мінеральна вата при утепленні цоколя повинна мати рівень проникності для водяної пари мінімум 0,5 мг на хвилину. Коли над ватою необхідно створювати штукатурний шар, мінімальна допустима щільність становить 0,15 кг на 1 куб. м. Рекомендується для утеплення брати лише матеріали перевірених часом, добре відомих виробників. Не можна забувати про небезпеку для органів дихання і про необхідність захисту рук. Працювати з ватяними утеплювачами слід в щільній, непроникною одязі.


Класти утеплюють шари потрібно тільки на підготовлену поверхню. Її зачищають грунтовно і прибирають навіть самі незначні дефекти. Перепад висоти від 1 см неминуче порушить щільність укладання. Але і менш виражені відхилення сильно ускладнять роботу. Вирівнювання стін плитного фундаменту найчастіше проводиться за рахунок гіпсової штукатурки. Необхідність в такій роботі допоможе оцінити будівельний рівень.


Щоб фундамент прослужив довго, слід приділити увагу такому моменту, як подбетонка. Найважливішою функцією її є виключення протікання рідкого розчину. Також волога в залитій стягуванні виявиться розподілена рівномірно, підстава точно не потріскається. Чи вдасться скоротити витрату розчину, знизити сприйнятливість залитої плити до ґрунтових вод.

Подбетонкой з щебеню можна вважати надійним способом. Причина – мала жорсткість, що не дає якісно виконати наступні роботи. Ця проблема проявляється тільки при спорудженні будинків. Для господарського сараю, вуличної майстерні, альтанки або невеликої лазні ніякої різниці немає. Підвищення гідроізоляційних властивостей найкраще досягається за рахунок бітуму. Руберойд і поліетиленові матеріали захищають фундамент від вологи гірше.

Пісочна подбетонка оптимальна навесні і в осінні місяці, коли грунт змінюється.

Точні параметри подбетонкой і вид прошарку підбирають з урахуванням:

  • типу підкладки;
  • сейсмічної активності в даному місці;
  • забудови прилеглої території.

Для фундаментів з плити і стрічки найбільш надійним рішенням у багатьох випадках стає щебінь і навіть не пісок, а міцний армирующий каркас з бетону. Для цієї мети зазвичай беруть низькоякісні різновиди розчину. Необхідна міцність досягається вже для шару в 100 мм, якщо тільки немає активної циркуляції підземних вод. Коли така циркуляція виявлена, слід застосовувати поверх піщаної подушки для подбетонкой вологостійкі плівки. Поверх них ще додатково кладеться зміцнюючий каркас з розміром осередків 600х600 мм.

Поради

Марка бетону для основного шару фундаменту, на відміну від підкладки для нього, повинна бути дуже високою. Вкрай слабкі породи ґрунтів, як би складно це не було, потрібно постаратися зняти повністю. Якщо екскаватор десь копнув глибше, ніж потрібно, не можна засипати виїмки витягнутої грунтом. Для цього підходить виключно той пісок, який не дозволить будівництво осідати. Дренажні відводи для рідин копають завчасно, враховуючи, який створюється перепад висот.

Про правила розрахунку і зведення плитного фундмаента дивіться в наступному відео.