Фундамент з азбестових труб: створення, призначення та надійність

Фундамент з азбестових труб – зручне рішення для невеликих будівель. Залежно від безлічі факторів, таких як тип будівлі, грунту, навантаження на передбачувану конструкцію, необхідно вибирати той тип фундаменту, який буде довго і надійно служити.

Стовпчастий фундамент з азбестових труб обирається найчастіше саме для дачних будиночків і споруд, які не розраховані на високе навантаження. Витрати на капітальне міцну основу в даному випадку зайві.

Що це таке?

Подібний фундамент – досить проста і дешева опора для будівлі. Він настільки простий, що легко робиться самостійно, без вдавання до послуг будівельників. Може формуватися як дерев’яними стовпами, так і залізобетонними плитами – все залежить від типу грунту і необхідного навантаження.

Фундамент з азбестових труб створюється на основі порожнистих стовпів, обгорнутих руберойдом або обмазаних бітумом і залитих бетоном або цементом. Такий тип підстави дозволяє помітно заощадити на будівництві. В середньому він зменшує витрати на 12% від вартості будинку з капітальної опорою.

Плюси і мінуси фундаменту

Він має свої переваги і недоліки. Характеризувати фундамент з азбестоцементних труб можна декількома пунктами, що відображають його виграшні сторони:

  • Простота.
  • Надійність.
  • Довгий термін служби.
  • Дешевизна.
  • Стійкість перед несприятливим середовищем.
  • Невимогливість до технічного оснащення.

Однак і недоліки присутні. Можна виділити досить короткий термін служби. Подібна конструкція не прослужить довше сімдесяти років. При цьому велике навантаження вона витримати не здатна – або маленькі цегляні будинки, або дерев’яні або каркасні.

Які пристосування, розрахунки і матеріали використовуються?

Створюється фундамент палі з азбестових труб за допомогою досить убогого списку. У нього входить:

  1. Пристрій для буріння свердловин.
  2. Бетономішалка або велике корито для замішування цементу.
  3. Рівень.
  4. Арматура.
  5. Стара штикова лопата.
  6. Самі азбестові труби під фундамент.
  7. Будівельні матеріали: щебінь, пісок, цемент.

Добути всі необхідні матеріали і пристосування не так складно. Однак перед будівництвом потрібно проводити розрахунки. Як і при будівництві будь-якого хоч скільки-небудь надійного будівлі. Оскільки без розрахунків не вийде правильно зробити фундамент з азбестових труб.

Для початку, слід підібрати діаметр. Для легких будівель буде досить стовпа з діаметром в 20 сантиметрів, або 200 міліметрів. Для більш масивних будівель, на кшталт двоповерхових дерев’яних будівель і цегляних будинків, потрібно діаметр товщі – від 25 сантиметрів і вище.

Далі – потрібно дізнатися, як глибоко взимку промерзає грунт. Це впізнається індивідуально для кожного регіону. Після вивчення цих даних потрібно розрахувати глибину свердловини так, щоб паля йшла на 15 сантиметрів нижче рівня промерзання.

Потім розраховується кількість передбачуваних паль. Азбестоцементні стовпи варто розташовувати на відстані не більше двох метрів. Їх необхідно ставити по периметру будинку, а також під перетинами стін будівлі.

Для чого він застосовується?

Подібна опора застосовується, коли потрібно побудувати досить легке будівлю. Це надійна і дешева опора для таких будівель, як дачні літні будиночки, лазні, гаражі і альтанки. До того ж це досить просто і легко, фундамент палі на азбестових трубах самостійно створюється без особливих проблем. Створення його дозволяє помітно заощадити на будівництві. Однак може виникнути питання – а чи надійно це? Цілком достатньо, щоб дачний будиночок або лазня мали стійку опору і надійно стояли.

Як створити подібний фундамент?

Питання: як зробити фундамент з азбестових труб, має елементарний відповідь. Треба просто дотримуватися технологію, і тоді вийде створити прекрасну міцну конструкцію своїми руками. Притому процес не займе багато часу і обійдеться досить дешево.

Для початку необхідно зрівняти грунт. Знімається дерен і верхній шар грунту. Якщо є великі рослини – вони знищуються, а їхнє коріння викорчовувати, наскільки це можливо.

Після вирівнювання потрібно встановити обноску. Робиться це в такий спосіб – ділянку під будівництво розмічається згідно з планом розміщення паль. Між обносками натягується мотузка. Де дві мотузки перетинаються – там буде центр майбутньої свердловини. Центр потрібно чимось відзначити.

Потім буриться свердловина під кожну палю. Вона по діаметру повинна бути трохи більше, ніж палі з азбестових труб. Глибину її треба розраховувати, з’ясувавши глибину шару промерзання + 15-20 сантиметрів під цей шар. Майбутня паля ж повинна бути приблизно на 30 сантиметрів довше глибини свердловини. Свердлити можна або ручним буром, або грейфером.

Потім внизу свердловини викопується розширення. Його можна зробити за допомогою обрізаної багнетною лопати, лезо якої не повинно перевищувати 10 сантиметрів робочої області. Нею викопується розширення приблизно 60 сантиметрів в діаметрі. Щоб прибрати грунт зсередини свердловини, можна просвердлити її трохи глибше, ніж потрібно. А потім просто щільно затрамбувати землю в отвір.

Дно свердловини засипається щебенем або гравієм на висоту близько 15 сантиметрів. Потім встановлюються стовпи. Якщо грунт сухий – можна вкопувати їх прямо так, без гідроізоляції. Якщо ж ні, то бажано обшити фундамент з азбестових труб, а саме кожен стовпчик, руберойдом і прикрутити скотчем до нижнього кінця сміттєвий пакет. Пакет потрібно розташувати так, щоб він при заливці не утворилися великих складок – це негативно вплине на міцність конструкції. У нього і буде заливатися цемент для розширення, він буде охороняти масу від зайвої вологи і грунтових вод.

Після установки необхідно вирівняти фундамент з азбестових труб по вертикалі. Зробити це можна за допомогою рівня. Застосовується або лазерний, або самий звичайний, бульбашковий. А для вимірювання вертикального відхилення можна використовувати ще і схил. Азбестові труби для фундаменту не повинні стояти криво, але повинні перебувати строго на одному рівні. Після вирівнювання майбутні палі обсипаються гравієм, щебенем або піском, який потім щільно утрамбовується. Те, що залишилося навколо незасипаних, засипається землею і також щільно утрамбовується.

Після установки стовпів готується цементна або бетонна суміш. Бажано використовувати для неї цемент марки 400. Всередину до третини довжини заливається бетон – і потім труба піднімається на 10-15 сантиметрів. Весь бетон стёчет вниз і займе розширення, створюючи щільну подушку від виштовхування грунтом. Її потрібно закріпити в такому стані до тих пір, поки бетон не застигне.

Поки розчин сохне, потрібно зробити анкер-шпильки, за допомогою яких палі з азбестоцементних труб будуть скріплюватися з обв’язкою з бруса. Вона виготовляється так: на довгу шпильку з різьбленням накручується гайка, потім надівається широка шайба і закріплюється ще однієї гайкою. З іншого боку також накручується гайка. Та частина, яка буде виступати над бетоном, замотується малярським скотчем або ізоляційною стрічкою, щоб уникнути псування різьблення бетонною масою.

Потім, якщо це необхідно, всередину стовпа встановлюється арматурна конструкція. Вона повинна перебувати трохи нижче краю. Перед заливанням ще раз перевіряється, чи всі стовпи під фундамент з азбестових труб знаходяться на одному рівні. Якщо немає – зайве відрізається болгаркою. Після цього розчином заливається вся порожнину до самого верху. Під час заливки необхідно протикати бетон довгим прутом, щоб усередині не залишилося жодної повітряної порожнини, яка може зробити конструкцію ненадійною.

Поки бетон не схопився, анкер-шпилька занурюється в нього шайбою вниз і фіксується. Вона повинна перебувати рівно посередині стовпа і стирчати з нього вертикально. Потім зверху на палю надівається квадрат з отвором в центрі для шпильки, що представляє собою відрізок руберойду. Це – своєрідна гідроізоляція, яка покликана захистити брус від зіткнення з бетоном, який може вбирати вологу і передавати її на обв’язку.

Технологія, яка описує, як зробити стовпчастий фундамент з азбестових труб, які не настільки складна, щоб боятися приступити до роботи. Досить суворо слідувати їй – і все вийде. Будівництво на створеної конструкції можна продовжувати через приблизно 28 днів, які необхідні для повного застигання бетону. Хоча деякі досвідчені будівельники рекомендують робити її восени. За залишок осені і зиму конструкція встигне відстоятися, і по весні на ній точно можна починати будувати.