Фахверковиє конструкції, обклеєні папером

У традиційному японському житлі широко використовуються паперові – фахверкові конструкції в якості розсувних дверей або вікон. Це легкі дерев’яні перегородки, обклеєні папером. Такі «японські стінки» можна спорудити і в наших будинках. Щоб вони виглядали доречно, зовсім не потрібно міняти весь стиль житла – паперові стіни добре гармонують з європейськими меблями.

Принцип монтування рам дозволяє знаходити різноманітні форми.

Можна за бажанням змінювати пропорції рам і окремих осередків і розміщувати їх в будь-якому місці квартири. «Японські стінки» можна використовувати в якості стаціонарних або переносних перегородок, або розсувних дверей до шаф.

Домашньому майстру не складе труднощів виготовити раму і обклеїти її папером або іншим матеріалом. Виїмки для вставних елементів обробляються фрезою, підійдуть також пила і долото, хоча ними працювати важче.

Конструкція і деталі

«Японські стінки» складаються з трьох елементів: рам з бічними виступами, перекладин також з виступами 20 х 10 мм і пропускає світло непрозорого покриття.

Нижній малюнок демонструє великі можливості вибору розмірів «японської стінки» і форму фахверка. Рами в японських будинках мають співвідношення сторін 2: 1, для ширми або пересувного екрану можна вибрати інші пропорції. Можна змінити і фахверк: замість пропорцій золотого перетину взяти таке співвідношення сторін, яке підкреслює прямі кути в вертикальному або горизонтальному напрямку.

обклеювання

Рамкову конструкцію обклеюють з вивороту, т. Е. Фахверк знаходиться на «особовий» стороні. При бажанні кількість перекладин можна подвоїти і відповідним чином виконати обклеювання.

Економічний спосіб організації поверхні «японської стінки» представлено на кресленні зліва. Використано рейки стандартної довжини близько 2,10 м; при предлагаверка майже не залишається обрізків. Розміри фахверкових полів можна поставити в залежність від розмірів вибраного вами матеріалу: віддавши перевагу дорогому японському папері, навряд чи ви захочете викидати залишки; то ж відноситься і до рулонної плівці.

При співвідношенні сторін рами 2: 1 фахверкові поля мають пропорції золотого перетину.

Рама і перекладина в розрізі: гребінь в кінці поперечини входить в шпунт рамкової частини.

П’ятка фальца і верхній край поперечини щільно з’єднуються. Над матеріалом зміцнюється квадратна планка з фаскою.

Рейки для рами

Спочатку в квадратної рейці випилюють або фрезерують фальц розміром 8 мм – або на круглопіль-ном верстаті, але краще фрезою, встановленої на свердлильному або фрезерному верстаті. Дійте малоразведенной або зовсім не розведеною пилкою; у фрезу поставте лезо товщиною не більше 1,5 мм. Чим тонше пропив або відфрезерованих канавка, тим більшу масу матиме планка, що виймається в результаті цієї роботи з рами. Згодом при обклеювання вона послужить нащельні планкою.

виїмки

За допомогою 10-міліметрової фрези для обробки пазів (у фрезерувальні Машини або фрезерувальні верстати) в рамі на потрібній відстані робляться поглиблення в 10 мм для фахверкових перекладин і долотом доводяться до квадратної форми. У ці виїмки увійдуть гребені перекладин.

На кінцях рамкових рейок потрібно підготувати виступи, т. Е. Зняти половину їх ширини: на вертикальних стійках – з боку фальца, а на горизонтальних зв’язках – з нижньої сторони. Таким шляхом ви отримуєте гарантію міцного з’єднання.

Фальц вирізається в два етапи: вирізана квадратна планка стане в нагоді при закритті пазів.

підготовка перекладин

Рейки для перемичок розміром 20 х 10 мм потрібно стягнути в декількох місцях клейкою стрічкою, перш ніж розмічати довжину пазів і їх розташування. Рейки залишаються пов’язаними до останньої робочої операції: так можна бути впевненим, що виступи згодом співпадуть.

За допомогою поставленої на 10 мм фрези для обробки пазів виїмки робляться швидше; пилкою і долотом робота йде повільніше.

Пази можна робити у всіх рейках в ході однієї робочої операції: при різних відстанях в горизонтальних і вертикальних перемичках зв’язку потрібно тільки повертати, поки ризики на рейках не опиняться поруч.

Після того як зроблені виступи, виконуються шпунти лобовій частині рейок. Щоб не вийшло плутанини, ножем роблять позначки: у горизонтальних перекладин – на тій же стороні, де розташовані пази, у вертикальних перемичок – навпаки пазів.

На закінчення розкладають все рейки і перевіряють точність з’єднань.

намітьте пази

Коли доведеться обробляти пази «фанерною» ножівкою і долотом, прокреслите ножем бічні лінії. Деревні волокна на поверхні розійдуться, і пила не буде їх розривати.

Обернути рейки двома-трьома шарами клейкої стрічки: так легше нанести мітки і надрізи.

Посуньте зв’язки рейок так, щоб пази в вертикальних і горизонтальних перемичках фрезерувати в ході однієї операції.

збірка

Якщо всі виступи виявилися на своєму місці, перемички міцно з’єднаються один з одним. Клей тримає їх досить добре, додатково можна зміцнити грати штифтами, згодом їх закриє папір.

Перемички потрібно монтувати обов’язково на рівній підставці або однакових по висоті козлах, щоб конструкція не перекосилась.

Так само має здійснюватися і склеювання рами. Поєднавши наявність виступів і виїмок в кутах, можна вставляти в раму грати. Ще раз перевірити кути – вони повинні бути прямими.

Горизонтальні і вертикальні перемички змастити клеєм і скласти. Стежити, щоб грати лежала рівно і не перекосилась.

Решітка вставляється в змащену клеєм раму, перевіряється правильність кутів і кінці страхуються штифтами.

обклеювання

Класичним матеріалом для обклеювання є рисова (японська) або пергаментний папір, підійде і калька: її можна придбати у відділі канцелярських товарів. Годяться і прозора синтетична плівка або схожий на папір матеріал з синтетичного волокна. Ширина рулону повинна відповідати відстані між перемичками перегородки.

прикріплення скобами

Папір укласти рівно і злегка натягнути, а потім прикріпити скобами за допомогою скобовбівателя. Починати роботу з середини одного боку, потім обробити протилежну сторону, після чого – середини обох інших сторін і в останню чергу – кути рами.

Матеріал, призначений для обклеювання, накласти на раму листами або змотати з рулону. Обрізати так, щоб він щільно увійшов в фальц.

Скобовбівателем зміцнити матеріал в фальцах. Простежити, щоб натяг було рівномірним і не утворилися збірки і бульбашки.

нащельні планки

Утворені при випилюванні фальца вузькі планки мають поперечний переріз близько 6 х 6 мм або 6,5 х 6,5 мм. Їх зміцнюють в фальцах над папером. Планки в перетині менше, ніж фальци, тому їх кромки виявляються нижчими, ніж кромки рами.

Щоб тонкі планки не зламалися при вбивання дротяних штифтів, в них дрилем просвердлюють отвори; для штифтів товщиною 1,2 або 1,4 мм береться одномілліметровое свердло.

У кутах нащельні планки з’єднуються встик, але краще поєднати їх під кутом. Штифти заглибити в деревину і замаскуйте шпаклівкою або мастикою.

Для дротяних штифтів, якими закріплюються нащельні планки, потрібно просвердлити вузькі отвори, щоб дерево не розкололося.

Дротові штифти добре заглибити в деревину. Зверху нанесіть шпаклівку або мастику відповідного кольору.

перегородка

За допомогою «японської стінки» можна перегородити більшу площу або відокремити невеликий простір від основного приміщення. Для цього можна використовувати одну стінку або комбінацію з стінок і встановити їх нерухомо між підлогою та стелею. Вертикальні стійки при цьому повинні бути довшими, ніж в нашому прикладі: вони нижче висоти приміщення на З см.

Верхня перекладина «японської стінки» доходить до стелі, під нижньою поперечиною монтуються регулюючі гвинти, за допомогою яких регулюється висота, коригуються нерівності підлоги. Вся конструкція впирається в стелю і фіксується гвинтами.

варіанти оформлення

Перегородка необов’язково обтягається матеріалом верху до низу: нижній і верхній ряди можуть залишитися в вигляді решітки. Якщо «японська стінка» велика, то орігінгально виглядають поперечини різної товщини – після двох-трьох вузьких – одна широка.

Оскільки перегородки знаходяться посеред приміщення, то має сенс зробити решітку з обох сторін. На іншій стороні стінки досить буде квадратних рейок 10? 10 мм.

Для регулювальний гвинт вертикальні стійки висвердлюють в нижній частині і забезпечуються відповідною гайкою.

двері

Гратчаста рама, обтягнута папером або плівкою, чудово годиться в якості розсувних дверей для вбудованих шаф. Такий дверима можна також закрити стінну нішу. Її можна поєднувати з вішалкою для одягу або з відкритими полицями, а також відгородити нею місце для різних речей. Оскільки вага японських стінок дуже невеликий, досить найпростіших власників. Зовсім легкі і прості ролики придатні для розсувних дверей площею 2 кв. метра.

Монтаж обойми з роликами

Обойми з роликами, зображені на малюнку, пригвинчуються на зворотному боці рами у зовнішнього краю. Зручні обойми, які регулюються по висоті, – з їх допомогою можна з точністю до міліметра вирівняти дві або три рами, поставлені поруч.

До обойм з роликами відносяться подвійні шини, прикріплені або безпосередньо до стелі, або під монтажну дошку. Висунута вперед вузька планка з фанери або лакована пластина з твердого волокна покриває шину і обойми з роликами.

Якщо паперове або плівкове покриття перед шафою здається вам занадто неміцним, за рейками можна приклеїти в фальци рами пластину з білим пластиковим покриттям з твердого волокна.

Легка вага гратчастої рами при монтажі розсувних дверей дозволяє обійтися простий обоймою з роликами.

Гратчаста рама як складані двері

Ще один варіант використання гратчастої рами показаний на нижньому малюнку: вузькі рами монтуються попарно у вигляді складних дверей перед меблевою стінкою або нішею. Для таких дверей є проста в збірці фурнітура.

Зовнішні стулки вгорі і внизу тримаються на цапфах і можуть обертатися; в верхньому внутрішньому куті другий стулки теж монтується цапфа – вона входить в паз стельової рейки.

У нижньому рейці немає необхідності. Закритий таким чином шафа не потребує порозі і розміщується на тому ж настилі статі, який покладений в усьому приміщенні.

Така фурнітура підходить для двох-, трьох-, шестістворчатих дверей – навіть для ряду шаф-купе з ще більшим числом стулок; при цьому одна стулка кожної пари повинна фіксуватися двома поворотними цапфами. Обидві стулки пари з’єднуються на простих шарнірах. Якщо стулки випрямити, зазор між ними майже непомітний.

Ширина стулок – не більше 50 см. Вони виготовляються з вузьких рейок: для рам годяться рейки з поперечним перерізом 14? 20 або 20? 30 мм, для перемичок – 5? 15 або 10? 14 мм.

достатня міцність

Міцність багатоскладовий конструкції досягається за рахунок численних з’єднань. Кутові зчленування зовнішньої рами повинні не тільки склеиваться, але і згвинчуватися.

Як і розсувні, складні двері можна покривати синтетичними твердими волокнистими панелями, вони надають конструкції додаткову жорсткість.

Ефектне оформлення шаф-купе або стінний ніші: вузькі ґратчасті рами з практичною фурнітурою.

ширма

Японська стінка часто використовується в якості ширми, винайденої в Іспанії. Описувана конструкція дійсно особливо зручна як ширма. По-перше, решітчаста рама легше будь-який інший, а по-друге, японська стінка непрозора і в той же час пропускає світло. З її допомогою можна розділити приміщення або усамітнитися, що не опинившись в темряві.

Для ширми потрібно виготовити три або чотири вузькі стулки, з’єднавши їх спеціальними шарнірами, можна обійтися і простими шарнірами. Переваги перших: стулки на таких шарнірах можуть повертатися на 180 градусів. З простими шарнірами стулки складаються тільки в одну сторону.

ідеальні розміри

В ідеальному варіанті висота стулок повинна становити 1,5-2 м, а ширина – від 30 до 60 см. При такій ширині потрібно не більше однієї вертикальної перемички. Поверхня розділяється горизонтальними перекладинами так, щоб вийшли витягнуті в довжину або ширину прямокутники. Квадрати виглядають досить нудно. Нижня поперечина рами може своїми кінцями або з’єднуватися з кінцями вертикальних стійок, або служити першої поперечиною, тоді ширма коштує як ніби на ходулях.

Погляд з-за ширми

Оригінально виглядає ширма, в якій верхній ряд осередків залишається незакритим. Цим зменшується також вага ширми.

Цікавий ефект виходить, якщо для обклеювання ширми береться той же матеріал, що для штор, або однотонна легка і напівпрозора тканина.

Грати як «завіси»

Особливо вдало гратчасті рами відповідають своєму призначенню, коли вони відгороджують горищне вікно і захищають внутрішнє приміщення від яскравого сонячного світла або нескромних поглядів з вікон сусідніх будинків.

Зрозуміло, гратчасті рами можуть використовуватися і в приміщеннях зі звичайними вікнами. Тоді їх підвішують на рейці над вікном, як було описано на прикладах розсувних і складних дверей. На похилому стелі горищного приміщення, однак, потрібно пристрій, що забезпечує паралельність решітки стелі.

Рейок своїми силами

Розсувна рама повинна рухатися, для чого її нижня частина поміщається в подвійній рейок. Ви зможете зробити його з декількох дерев’яних рейок. Підстава рами входить в жолоб рейки з зазором. Аналогічне пристосування монтується для верхнього краю. Тут передній щиток і ребро між двома жолобами повинні бути розташовані трохи вище: над рамою в жолобах необхідно стільки простору, скільки займають рейки нижньої рейки. Тільки тоді рами можуть рухатися.

Якщо нижні жолоби натерти воском, рами рухаються легше. Крихітні ролики на нижній поверхні рами теж гарне рішення.

Напрямна рейка для розсувних штор на горищному вікні монтується з декількох рейок за розміром рами.

Світлофільтр і захист від поглядів: гратчасті рами, обклеєні папером або плівкою, як штор перед горищними (або звичайними) вікнами.