Утеплення стін лазні

Якісне утеплення конструкцій лазні безпосередньо впливає на комфорт її використання і ефективність збереження тепла. Не кожен стіновий матеріал потребує теплоізоляції, але її правильна установка помітно скорочує витрати на дров’яне паливо та подовжити термін служби лазні та сауни.

Зсередини або ззовні

Перше питання, яке потрібно вирішити перед утепленням лазні або сауни – з якого боку влаштовувати цю саму теплоізоляцію.

Якщо мова йде про захист житлового будинку, в цьому випадку відповідь однозначна – облаштовувати зовнішню сторону стіни. По-перше, приміщення сухі, точка роси утворюється за межами захисної конструкції і вона не намокає. По-друге, Теплоізоляція не краде корисну площу.

У випадку з лазнею питання внутрішньої або зовнішньої ізоляції не таке однозначне. Аргументи на користь внутрішнього утеплення:

  • Утеплення стін лазні зсередини забезпечує збереження стінового матеріалу за рахунок ізоляції його від вологи і перепадів температур;
  • Чи не виникає необхідність обігріву огороджувальної конструкції, все тепло концентрується в парній і роздягальні;
  • Точка роси при підвищеній температурі і вологості зміщується до внутрішньої поверхні стіни, де облаштовують додаткову паро- і гідроізоляцію.

Не все так однозначно і матеріалом для зведення стін. Так, дерево практично не витягує тепло зсередини приміщення і не пропускає холодне повітря ззовні. Кам’яні матеріали добре нагріваються і охолоджуються, тому доцільно захистити їх від холоду з боку вулиці і ізолювати від вологості.

Утеплення стін в лазні зсередини своїми руками

Теплоізоляція стін проводиться за однією технологією із застосуванням різних матеріалів. У всіх випадках виходить багатошарова захист, в яку в різних видах входять:

  • пароізоляція;
  • теплоізоляція;
  • Гідроізоляція.

Розглянемо способи утеплення основних конструктивних рішень стін лазні.

Баня з бруса або колоди

Правильно заготовлені і висушені дерев’яні пиломатеріали мають низьку теплопровідність і чудово утримують жар всередині парної. Головна умова дотримання цієї якості – ретельне закладення стиків між колодами або брусами. Якщо герметичності немає, то і заходи додаткової ізоляції будуть не такими ефективними, як очікується.

Закладення стиків здійснюється в кілька етапів:

  1. Укладання міжвінцевого утеплювача при збірці зрубу.
  2. Додаткова опрацювання після усадки.

Згодом матеріал може видувати або пошкоджуватися гризунами, що особливо актуально для лляних і мохових волокон, тоді герметизацію повторюють через кожні 2-3 роки по необхідності. В даний час розроблені синтетичні матеріали, які нічим не поступаються попередникам з тією відмінністю, що ні піддаються атакам птахів і гризунів і добре тримають форму.

Додаткову теплоізоляцію зсередини виробляють для підвищення ефективності стін і кращого збереження тепла, багатошарова обробка не піддається намокання з подальшим замерзанням, відповідно, краще зберігає дерев’яний зруб в первозданному вигляді.

Утеплення дерев’яної стіни виробляють зсередини із застосуванням таких матеріалів (пошарово):

  • Вологостійкий утеплювач (базальт, захищена гідроізоляцією мінвата, скловата). Добре, якщо матеріал має одну фольгированную поверхню;
  • Гідроізоляційна мембрана термостійка, може бути замінена на фольгу;
  • Дерев’яні напрямні і рейки для кріплення шарів і фіксації облицювання;
  • Жароміцний облицювальний матеріал, іде6ально підходять дерев’яні панелі і вагонка.

До утеплювача заходам приступають тільки після повної усадки банного зрубу.

Крок 1: кріпимо направляючі

Насамперед кріпимо направляючі рейки перетином, що перевищує товщину теплоізоляційного мату на 1-2 см. Це потрібно для створення коридору вентиляції матеріалу, який запобіжить утворенню конденсату на основному шарі. Всі використовувані пиломатеріали повинні бути оброблені антисептиками і протипожежними просоченнями.

Бруски кріпимо до бруса або колоди цвяхами. Відстань між рейками розраховуємо, як ширина плитного утеплювача мінус 1,5-2 см, взятих на щільну укладку плити. Направляючі балки не повинні доходити до стелі та підлоги по 5 см, це необхідно для можливої ??усадки стін і запобігання їх намокання від статі.

При організації утеплення стіни з бруса поверх першого ряду тонких рейок обрешітки фіксую пароізоляційну мембрану, потім прикріплюють напрямні під утеплювач. Це необхідно для створення вентиляції стіни. У випадку з колодою коридори утворюють ділянки між округлими поверхнями зрубу.

Крок 2: укладаємо утеплювач

Впритул стінці обрешітки притискаємо мати, втискуючи їх між рейками для жорсткості кріплення. Основне завдання – не допустити утворення зазорів між окремими частинами, для цього укладку починаємо знизу в напрямку стелі. Кріплення матів до стіни здійснюється на Любель-цвяхи або звичайні металеві, на які надягають широку капелюшок.

Після заповнення всієї площі стіни до матеріалу кріпимо гідроізоляцію, використовуючи будівельний степлер, а шви проклеюємо термостійкої клейкою стрічкою.

Крок 3: облицювання

До вертикальних рейок прибивають горизонтальні напрямні, на які фіксуємо вагонку.

Для полегшення роботи використовують фольгований утеплювач. Навіть тонкий його шар здатний замінити повноцінний товстий мат через функції відображення тепла. При використанні цього матеріалу рулони розгортають по внутрішній стіні, зверху кріплять обрешітку, на яку фіксують вагонку або стінові панелі.

За цим же принципом теплоизолируют каркасні лазні.

Утеплення цегляних стін лазні зсередини

Цегляна кладка при достатній своїй товщині здатна без додаткової ізоляції зберігати тепло всередині приміщення. Якщо лазня виконана з цього матеріалу, краще ізолювати її зовнішні стіни товстим матеріалом, наприклад, мінватою або Піноплекс, а внутрішні поверхні захистити від пари.

Щоб не проводити роботи двічі, часто будівельники приймають рішення про повну внутрішньої теплоізоляції. Як зробити її правильно:

  1. До цегляній стіні кріпимо пароізоляцію, поверх неї – брус, товщиною 5 см і шириною, рівній товщині утеплювача. Крок обрешітки визначається шириною плити мінус 1,5-2 см.
  2. Між брусами укладаємо утеплювач, ретельно притискаючи плити один до одного. Фіксуємо їх до стіни на дюбелі або цвяхи до дерев’яної пробці.
  3. Закриваємо матеріал гідроізоляційної плівкою або шаром фольги. Останній значно підвищує ефект збереження тепла.
  4. До тих, що направляють прибивати горизонтальну обрешітку для облицювання, яка одночасно створює вентиляційний коридор. Можна обійтися без цього етапу, якщо облицювання буде горизонтальною.
  5. Фіксують вагонку.

Алгоритм проведення робіт такий же, як при теплоізоляції стіни з бруса. У цьому випадку використання фольгованого утеплювача так само виключає потребу в товстих матах мінеральної вати або базальту, але для більшого ефекту слід все ж утеплити зовнішні стіни.

Утеплення стін лазні з піноблоків

До облицювання і захисту цього матеріалу необхідно враховувати пористу структуру пінобетону, тому наведені раніше методи в цьому випадку недоречні.

Структура піноблоку сама по собі відмінний теплоізолятор. Вона не дає нагрітому повітрю виходити з приміщення, охолодження лазні відбувається набагато повільніше. Основне завдання будівельника – захистити матеріал від намокання, яке після застигання порушує структуру пористого бетону і виключає його закладені функції.

Крок 1: грамотна лати

Монтуємо основну обрешітку бруса 40? 80 або 50? 100. Крок напрямних відповідає ширині утеплювального мату.

Для фіксації рейок використовуємо дюбелі, цвяхи в даному випадку просто вискочать з пористого підстави.

Крок 2: утеплюємо

Для поліпшення теплозахисних характеристик стіни в обрешітку вставляємо минвату або базальт. Для піноблоку можна взяти тонкий рулонний фольгований утеплювач, тоді масивна контробрешетка взагалі не знадобиться.

Крок 3: пароізоляція

Утеплювач закриваємо мембраною або фольгу, щоб захистити матеріалу від намокання. Шари кріпимо на дужки або самоклеються підставу, стики вистилає внахлест по 10 см.

Крок 4: лати

До існуючих напрямних кріпимо горизонтальну обрешітку рейками, на них фіксуємо вагонку або облицювальну дошку.

важливо запам’ятати

Незалежно від матеріалу виготовлення стін, дотримання шарів теплоізоляції повинно містити всі перераховані компоненти. Не можна обійтися без пароізоляції стіни і захисту утеплювача від води.