Теплиця своїми руками з дерева (76 фото): креслення дерев’яної конструкції під плівку, як побудувати каркас, покрокова інструкція

Теплиця – єдина можливість гарантувати вирощування теплолюбних культур навіть в середній смузі (не кажучи вже про більш північних широтах). Крім того, за допомогою теплиць полегшується підготовка розсади і культивування ранніх сортів звичайних для російського клімату рослин. Проблема полягає тільки в тому, що грамотно зробити саму теплицю буває досить складно. Є одне привабливе рішення цієї проблеми – використання деревини. Але тут існують свої тонкощі, які обов’язково потрібно врахувати, щоб досягти успіху і отримати стабільний багатий урожай.






Особливості

Такий елемент, як теплиця, обов’язково повинен бути на будь-якому дачній ділянці. Зробити її своїми руками може хто завгодно, заслужено пишаючись отриманим результатом, а крім того, індивідуальна робота дозволяє не пристосовувати до готовим стандартам розміри споруди. На ринку є чимало зразків, в тому числі з полікарбонату, але при всіх достоїнствах цього матеріалу він недостатньо теплий і варто занадто багато.

До початку роботи потрібно звернути увагу на:

  • точне місце розташування;
  • рівень освітленості;
  • необхідну площу;
  • тип матеріалу;
  • фінансові кошти, які можна витратити на будівництво теплиці.




Термін служби якісної деревини досить довгий, а придбати відповідний матеріал можна у всіх будівельних магазинах. Або навіть застосувати залишилися від колишніх теслярських і слюсарних робіт матеріали. Всі роботи легко виконати своїми руками без якихось спеціальних і особливо складних інструментів.








7 фото

порівняння матеріалів

Дерево краще за інших матеріалів, тому що:

  • воно екологічно чисте,
  • під дією сильного нагріву або ультрафіолету не народжуються токсичні речовини;
  • робота може бути виконана стандартними столярними елементами;
  • конструкція завжди найкраща по співвідношенню легкості і міцності;
  • якщо щось зіпсується, якась деталь вийде з ладу, замінити проблемну частину не складе труднощів;
  • каркас з бруса або дошки дозволяє монтувати додаткові пристосування і робочі елементи;
  • витрати помітно менше, ніж при використанні металу, агроволокна.

Навіть необроблене дерево спокійно прослужить від 5 років, а якщо каркас виконаний за всіма правилами і добре захищений, можна не побоюватися за його збереження в найближче десятиліття.

Що цікаво, навіть слабкості дерев’яних будівель, зроблених правильно, можуть бути звернені в гідності. Вибравши максимально грамотно розташування теплиці на ділянці, вдається мінімізувати негативний вплив тіні. За рахунок спеціальної обробки різко знижується сприйнятливість деревини до шкідливих комах і грибків, до вогню і вогкості.


Готові теплиці здебільшого робляться з інших матеріалів, але деревина хороша вже тим, що вона дозволяє уникнути стандартизованих шаблонів.

Всім бажаючим є використання круглого лісу або оброблених пиломатеріалів на свій розсуд. Продовження терміну служби дерев’яних конструкцій досягається за рахунок розміщення їх в спеціальні гільзи з металу.

На думку професіоналів, найперспективнішими породами є модрина, сосна і ялина, які самі по собі гниють незначно і вельми міцні. Дубова, тик і грабова деревина дуже щільна і важка в роботі, підготувати необхідні конструкції без електричного інструменту навряд чи вийде в прийнятні терміни. Крім того, вартість такого дерева вище, ніж звичайного.


Сосновий масив популярний через свою твердості і малу ймовірність гниття.

Відшукати такий матеріал не складає труднощів, хоча його складно назвати дуже дешевим. Модрина гниє ще менше, ніж сосна, і ця різниця обумовлена ??підвищеною концентрацією смол. А ще модриновий масив з плином часу стає тільки міцніше. Обробляти спеціальним чином потрібно лише ту частину, яка буде безпосередньо стосуватися землі.

Незалежно від конкретної породи, слід дуже ретельно відбирати матеріал. Сучки й відколи, сині ділянки і потріскані місця не повинні бути надто численні. Для роботи допустимо використовувати дерево з вологістю максимум 20%, в іншому випадку ніякі спроби поліпшити його не приведуть до успіху.


типи конструкцій

Односхилі теплиці можуть бути як прибудованими до основної будівлі, так і автономними спорудами. Розпізнати двосхилі парники не складає труднощів – вони все прямокутні і ухил покрівлі перевищує 30 градусів. На думку фахівців, формат арки не тільки витончений зовні, але і створює оптимальні умови для вирощування рослин. Що стосується багатокутних круглих конструкцій, привабливий дизайн не приховає від досвідченого погляду необхідність обладнати додаткові кватирки, щоб покращувати провітрювання всередині.



Як неважко переконатися вже з цієї інформації, види перекриттів у теплиць бувають найрізноманітнішими по виконанню. І вони істотно відрізняються один від одного. Так, односхилі рішення рекомендуються в тих випадках, коли простору на ділянці гостро не вистачає і треба використовувати його якомога раціональніше. Доцільно орієнтувати скат покрівлі на південь, хоча в залежності від індивідуальних міркувань будівельники можуть вибрати і інший варіант. Односхилі даху покриваються переважно скляними або пластиковими елементами.


Досить якісним і оригінальним варіантом дерев’яної теплиці є збірка по Мітлайдера. Вона відрізняється від класичних парників оригінальним облаштуванням вентиляції. Верхній сегмент даху обладнується фрамугами, що допомагають йти теплому повітрю. Приплив свіжого повітря відбувається крізь отвори дверей або спеціальні віконця, розташовані нижче покрівельних деталей. Каркас мітлайдеровской теплиці дуже міцний, тому що балки встановлюються частіше звичайного, доповнюються розпірками.


Подібне рішення надійно захищене від вітру і граду, а якщо потрібно, конструкцію можна буде перемістити на нове місце, якщо використовувати при будівництві болти або шурупи. Стулки, призначені для вентиляції, спрямовані на південь, щоб виключити вплив холодних північних вітрів. Основні конструктивні частини будь-яких теплиць по Мітлайдера роблять дерев’яними, це перешкоджає утворенню конденсату.

Розраховуючи потребу в дугах, потрібно враховувати, що подібні парники мають великі габарити:

  • Довжина – 12 м;
  • Ширина – 6 м;
  • Висота – 2,7 м.


Подібне рішення дозволяє підтримувати оптимальну клімат в парнику і знизити перепади температури в порівнянні зі змінами у зовнішньому середовищі.

    Теоретично можна зменшувати величину конструкції, зберігши лише базові пропорції. Але доведеться тоді змиритися з непередбачуваними швидкостями нагрівання й охолодження. Покрівля повинна мати два ската, несхожих по висоті. Не менш часто створюється парник в форматі арки, також оснащений дворівневої покрівлею.

    Ставити теплицю за схемою Митлайдера можна тільки на рівному сонячному місці. Якщо доводиться працювати на схилі, потрібно сформувати терасу з укріпленими уступами. Каркас робиться з бруса перерізом 10х10 см, довжина центральних стійок дорівнює 305, а бічних – 215 см. При складанні низових обв’язок і розпірок на кутах застосовують дошки величиною 2,5х20 см. Ковзани і напрямні для балок повинні робитися з дерев’яного бруса.


    Хоча рами парників по Мітлайдера досить надійні, рекомендується спочатку робити фундамент, щоб споруда встало в одному місці на довгі роки. На периметр споруди розставляються бруси довжиною 3 м і перетином 10х10 см, кутові стики фіксуються саморізами.

    Відразу після цього додатково вивіряються діагоналі в прямокутнику, які повинні бути рівні. Все підставу підбивається кілочками, утримувати їх допоможуть саморізи. Стіни на торцях робляться з бруса перерізом 5х7,5 см, розрив між ними – 70 см.

    У мітлайдеровской схемою ставиться пара вікон, які утримуються на рамах фіксаторами і навісами. При складанні дверей застосовують брус 5х5 см. Основа доповнюється клинами величиною 7 мм, їх потрібно поставити на кутах по одному і попарно там, де з’єднується каркас дверей з бруском. Коли черга доходить до покрівлі, північний схил обов’язково роблять крутіше південного з піднесенням 0,45 м.


    Підвидом двосхилим теплиці вважається «голландка», що має похилі стіни. З її допомогою легко розширити територію для посіву рослин. Зробити круглу дерев’яну теплицю досить важко, тому що деталей буде багато, а місць стикування ще більше. Зовнішній вигляд конструкції, безумовно, ефектний, але щоб раціонально використовувати територію, знадобиться робити грядки фігурної конфігурації або ставити стелажі. Зате весь світловий день рівень інсоляції буде однаковим.

    Напівкруглий формат кращий, тому що він:

    • універсальний;
    • легко обслуговується;
    • вкрити рослини зважаючи на виключення кутів буде легко;
    • світло розподіляється однорідно по всьому простору;
    • опірність вітрового навантаження виявиться дуже високою.


    Арочні теплиці зібрати з дерева ніяк не вийде просто тому, що вона не має достатньо високій еластичності. Заглиблюється в землю теплиці, у яких вище рівня землі одна дах, часто мають дерев’яні крокви. Подібне рішення вимагає ґрунтовної антисептичної просочення і регулярної забарвлення. На літні місяці покриття потрібно було знімати, споруда такого роду придатна лише для підготовки розсади.


    самостійне будівництво

    До установки теплиці потрібно проаналізувати не тільки рівень освітленості на ділянці, а й те, наскільки далеко буде до джерела води, який рельєф місцевості, рівень вітрового навантаження і тип ґрунту. Не розібравшись з цими ключовими моментами, немає ніякого сенсу рухатися далі.


    Споруди з одним скатом орієнтують по осі схід-захід, з двома – по осі північ-південь.

    Небажано розміщувати теплицю безпосередньо поруч з деревами, з парканами великої висоти. А ось поруч з чагарниками, що не таким стає перепоною для світла, будувати парник цілком виправдано. Будувати теплицю обов’язково потрібно з посиленим захистом від вітру. Що стосується розмірів споруди, універсальних рецептів немає.

    Потрібно орієнтуватися на:

    • кількість врожаю;
    • загальну площу території;
    • вид вирощуваних культур;
    • матеріальні можливості.

      Більшість садівників обмежується парниками величиною 3х6 м, вона дозволяє забезпечити баланс між займаним простором і загальною кількістю плодів. Оскільки далеко не всі рослини можуть бути вирощені в одному приміщенні, намагатися зробити споруду крупніше немає необхідності.


      Якщо планується обігрівати теплицю, треба з самого початку покласти труби під грядками в повному порядку. Для виготовлення фундаменту рекомендується брати брус перерізом 10х15 см.

      Не можна будувати теплицю без фундаменту, якщо:

      • вона впритул підходить до житлових приміщень;
      • грядки виявляються нижче висоти промерзання грунту;
      • будівництво буде вестися на схилі пагорба;
      • потрібно надати максимальну фортеця спорудження.

      Розрахунки і креслення

      Навіть найкраща покрокова інструкція з будівництва теплиці не може бути виконана як слід, якщо не складена належним чином велика схема з розмірами.

      У грамотному кресленні повинні бути відображені:

      • стіни;
      • фундамент;
      • крокви;
      • ковзани і обв’язувальний брус;
      • стійки для розміщення контейнерів з грунтом;
      • стійки для виставлення стелажів;
      • проміжки від стелажів і твердих конструкцій до стін;
      • димохід (якщо встановлена ??система опалення).

      Фундамент в більшості випадків робиться стрічкового типу з закладанням на 0,4 м. Вікна намагаються монтувати і з боків конструкції, а на даху. Переважна більшість проектувальників робить вибір на користь пічного опалення, труби димоходів розміщуються під внутрішніми полицями і стелажами (щоб вони не псували зовнішній вигляд). При необхідності заощадити краще відмовитися від заглиблених конструкцій, тим більше що вони досить трудомісткі. А ще велике поглиблення неприпустимо, якщо рівень грунтових вод дуже високий. В такому випадку вони можуть спровокувати серйозні неприємності.


      На теплиці, чия довжина не перевищує 4 м, допустимо зробити односхилий покрівлю – знижену біля задньої стіни і підняту над вхідними дверима. Тоді стікають зверху опади точно не будуть литися на вхідних або вихідних, створювати неприємну калюжу біля входу.

      При проектуванні широко застосовуються CD профілі, вони потрібні як стійки, крокви і балки ковзанів, а також для підготовки діагональної зв’язку в секціях. Горизонтальні деталі робляться в основному з профілів типу UD, величина їх підбирається індивідуально.

      Стандартна дистанція між профілями складає 1 м, укривние елементи кладуться внахлест з взаємним накриттям від 30 мм. Згодом кожен стик і шов повинен покриватися силіконовим герметиком, щоб менше проникало пилу і сторонньої рідини ззовні.

      процес виготовлення

      Робочий процес при створенні теплиці завжди будується за однакової схемою, незалежно від того, чи роблять її своїми руками або наймають фахівців додатково.

      Послідовність кроків така:

      • створення фундаменту;
      • закріплення несучого бруска;
      • підготовка каркаса;
      • облаштування крокв;
      • монтаж ковзанів і вітрових дощок;
      • підготовка кватирок;
      • створення входу;
      • зовнішня обшивка декоративними матеріалами.



      Побудувати теплицю з дерева не можна, якщо не підготовлена ??як слід майданчик для роботи, вона недостатньо міцна і стійка. Грунт вирівнюють, на периметрі ділянки виставляють маячки, після чого риють траншею 10 см глибиною і 0,2 м завширшки. Більшість теплиць встає на фундамент з цегли або залізобетону. Траншею обладнають опалубкою і заливають шаром бетону. Укладати цегла можна тільки після остаточного висихання залитого шару.


      Що стосується локації теплиці, то, на думку досвідчених садівників, найкраще наблизити її до дому. Частина початківців будівельників намагається зробити розрив між ними побільше, щоб не створювати перешкоду і не займати саму перспективну територію в центрі ділянки.

      Але практика показує, що віддалені від житлових будівель парники обслуговувати важче, ускладнюється і дорожчає підготовка комунікацій. Бажано вибирати місце максимально пологе, щоб спростити роботу.

      Неприпустимо братися за виготовлення теплиці на болотистому або піщаному ділянці, оскільки дерево швидко буде зруйновано накопичується водою. Глинистий грунт ущільнюють, додаючи гравій, поверх якого насипається родючий чорнозем. При виборі орієнтації по сторонах світу орієнтуються не тільки на освітленість, а й на «розу вітрів», щоб навесні і восени менше видувало тепла зсередини. Будівництво може допомогти скоротити вітрове навантаження за рахунок формування огорожі або прилаштовування теплиці безпосередньо до стін будинків.

      Не можна ставити каркас безпосередньо на грунт, навіть в самій сухій місцевості деревина швидко згниє.

      Щоб захистити теплицю від такого фіналу, потрібно використовувати стовпчастий фундамент, який робиться на основі:

      • труб, зсередини наповнюються бетоном;
      • фрагментів паль;
      • цегли (можливо навіть бою);
      • залізобетонних виробів.


      Стовпи можна поставити самому, витримуючи відстань 100-120 см, після чого укладається рама з брусів. Якщо обв’язка не передбачена, робити стовпи доведеться під усіма стійками. Альтернативою столбчато основи виступає стрічкове, при підготовці якого потрібно звільнити майданчик від накопичилася бруду і грунтовно розрівняти. Стандартна ширина стрічок коливається від 300 до 350 мм.

      На дно траншеї (0,3 м) насипають просіяний пісок товщиною 100 мм. Дерев’яні дошки 20 мм в товщину дозволяють зробити опалубку, яка повинна підніматися на 0,25 м над грунтом. Для з’єднання бічних деталей застосовуються стяжки і укосіни. Лінія для заливки бетону визначається по гідравлічному рівню. Стандартний арматурний пояс споруджується із сталевого прута діаметром 0,5-0,6 см при кроці решітки 0,2 м.

      Коли траншея залита бетоном, його вирівнюють строго по раніше виконану розмітці. Потім фундамент залишають у спокої на 14-21 день. Якщо стоїть спекотна погода, його регулярно поливають водою, щоб уникнути розтріскування. Як тільки настане час зняти опалубку, проводиться обробка за допомогою гіпсової мастики або руберойду, щоб підвищити стійкість до вологи. Потім будується саморобна теплиця під плівку або з робочою поверхнею з полікарбонату.


      Деревина обов’язково просочується антисептичними сумішами. Обв’язка повинна робитися з цілісних елементів. Якщо пустити в хід відрізки, міцність буде незадовільною.

      Дерев’яні деталі для бічних стін формуються за такими критеріями:

      • довжина – 540 см;
      • висота окремої стійки – 150 см;
      • число перекладин на окремій стороні – 9.


      Для перетворення розрізнених деталей в монолітне полотно рекомендується використовувати пази. Щоб з’єднувати стіни зі кроквяної системою, стельовими лагами і дверними блоками, застосовуються саморізи і куточки з металу. У більшості випадків достатньо виявляється крокв довжиною 127 см, і лише якщо користуватися теплицею будуть люди високого зросту, цей параметр збільшується до 135 см. Всі ці показники розраховані для дерев’яних парників зі сторонами 6 м, при необхідності побудувати іншу споруду вони перераховуються заново.

      Якщо виходити із заявлених величин, сумарна довжина пари бічних стійок і пари ніг для крокв виявиться приблизно 580 см, тобто не з’явиться відходів обробки деревини. Завершальним етапом роботи закономірно виявляється установка покрівлі та двері.

      Перш за все монтують кроквяні пари, для виконання ковзанів покрівель та вітрових дощок застосовують цілісний брус. Потім займаються підготовкою рами і створенням каркаса для кватирок.

      Є більш складний варіант будівництва теплиці. Стандартний фундамент в такому випадку завжди стрічковий, оптимальні розміри – 360х330 см, висота центрального проходу 250 см. Технологія підготовки підстави та ж сама, що і раніше. Коли воно готове, збираються бічні, передні і задні фронтальні стінки. Боковини роблять з семи стійок величиною 85 см, до яких приєднують паралельно обв’язки по 3,59 м кожна, для утримання використовують саморізи.

      Кормова стінка робиться з шести опор і пари обв’язок по 310 см. Як тільки стінки зібрані, їх встановлюють на фундамент і прикручують один до одного за допомогою анкерних болтів. Для з’єднання більш дрібних деталей в хід йдуть куточки і саморізи. Заготовки покрівлі на рівному твердому підставі стягують аналогічними саморізами, але тільки через монтажні пластини. Потрібно уважно оцінити міцність конструкції і послідовно приєднати її фрагменти до зібраного каркасу.

      Для установки даху спочатку використовують коньковий брус, довжина якого становить 349 см. Потім готуються крокви (від низу до верху). Їх частини з’єднують, використовуючи накладки з фанери. Каркас забарвлюється і просочується захисними сумішами. Обов’язково потрібно утеплити конструкцію, для цього використовують пінопласт або мінеральну вату. Зробити теплицю більш захищеною від холоду можна, якщо обладнати вхід своєрідним тамбуром, де не будуть вирощуватися рослини, але за рахунок додаткового шару повітря знизиться втрата тепла.

      Утеплення пінопластом має на увазі розкладку його листів уздовж стін (з внутрішньої сторони). Альтернативний матеріал – пухирчастий пластик. Знавці рекомендують загортати пінопласт в поліетиленову плівку, тоді навіть вогкість не буде страшною.

      Гарантувати максимальний термін служби теплиці можна, якщо вона не підготовлена ??як слід до застосування. Не варто покладатися на гарний зовнішній вигляд бруса і дощок, навіть якщо вони куплені в солідному магазині або на лісопилці. Неодмінно слід пройтися щіткою, щоб не залишалося бруду і шару піску, вимити матеріал і дочекатися його висихання. Потім дерево очищають наждаком середньої фракції або вологим абразивом. Якщо на пофарбованої теплиці виникли тріщини, їх потрібно негайно зафарбовувати, щоб уникнути гниття споруди.

      Також необхідно приділити увагу дуже важливим моментам – висвітлення і опалення в тепличному комплексі. Точна потреба в освітленні для кожної культури і навіть різних сортів неоднакова.

      Все, що вирощується в звичайному городі, вимагає підсвічування в тій чи іншій мірі, особливо це відноситься до перцям, баклажанів та інших пасльонових. Якщо якась культура покликана давати квіти або плоди, світла для неї потрібно більше, ніж для тих, в яких цінуються поживні листя.

      Всупереч поширеній думці, монохромні лампи використовувати не можна, тому що вони роблять урожай позбавленим смаку. Потрібно підсвічувати рослини всім спектром відразу. Для вигонки окремих культур можна застосовувати лампи розжарювання, які підвішуються на 0,5 м вище самих рослин.

      Люмінесцентна енергозберігаюча підсвітка – найкраща за якістю і вартістю, особливо в невеликому приміщенні. Але незалежно від обраного типу ламп варто отримати консультацію у електрика. Якщо провід буде покладений в траншею, мінімальна глибина її становить 0,8 м, причому перетину з дренажними системами неприпустимі. Виконання всіх електроприладів, проводки і з’єднань повинно бути розраховано на умови підвищеної вологості і температури.


      Про спеціальний опаленні потрібно піклуватися, якщо має бути організувати зимовий сад або вирощувати свіжу зелень в найхолодніші місяці. Не всім так «щастить», що прямо під теплицею розташована теплотраса, але є ряд обхідних шляхів, які покликані вирішити цю проблему.

      Так, сонячні акумулятори представляють собою неглибокі ями, вистелені теплоізоляційним матеріалом, поверх якого розташовується вологий пісок великої фракції. Повітряне опалення передбачає монтаж сталевих труб, один кінець яких поміщається в багаття або вуличну піч.

      Якщо обрана схема з періодичним опалюванням за допомогою газових балонів, то крім дотримання вимог безпеки, потрібно буде виділити особливе місце для підігріває котла і подбати про посилену вентиляції. Адже перенасичення вуглекислим газом і водяними парами кепсько позначиться на будь-яких рослинах.


      красиві приклади

                  На дачах можна зустріти не тільки звичайні теплиці, а й такі, які дійсно викликають захоплення у цінителів. На цьому фото видно каркас для парника, який ще тільки належить закінчити. І вже зараз вгадуються контури двосхилим покрівлі.

                  Автори цього проекту вибрали схожу конструкцію, де також готовий дерев’яний каркас.



                  Про те, як побудувати дерев’яну теплицю своїми руками, дивіться у відео нижче.