Теплиця з профільної труби своїми руками (53 фото): дуги для каркаса, креслення з розмірами і покрокове виготовлення саморобних теплиць

Існує чимало різновидів теплиць. Одні виробляються з дерева, інші – з полікарбонату і так далі. На особливу увагу заслуговують конструкції, створювані з металевого профілю (труб). Саме такий матеріал здатний прослужити тривалий час, витримуючи сильні руйнівні впливи.


Особливості та види

Більшість рекомендацій, які можна знайти в інтернеті, розраховані на застосування стандартних трубчастих конструкцій. Профільна труба може мати або прямокутну, або квадратну форму.


Саморобні парники зазвичай виконуються в одному з трьох варіантів:

  • прибудовують до будинків (покрівля може односкатной або овальної, без вираженої симетрії);
  • відокремлені арочні споруди;
  • теплиці «будиночком», оснащені двосхилим дахом.

Типова величина складових частин визначає найпоширеніші габарити будівель: 3, 4, 6 або 12 м по довжині, від 2 до 6 м по ширині. Найзручніші габарити для пари паралельних грядок – 3х6 м, для трьох грядок – 3-12х4-6 м.



Плюси і мінуси

Теплиця з профтруби має п’ять сильних сторін:

  • конструкція довго служить;
  • блоки закріплюються досить просто;
  • збірка відрізняється легкістю і зручністю;
  • будівництво можна виконати в будь-якої вподобаної конфігурації;
  • наносяться покриття дуже різноманітні.


    Що стосується недоліків, то зігнути профіль досить складно. Рішення проблеми таке: згинають одну з труб, наповнену піском, намагаючись надати їй максимально точну форму, і застосовують її як шаблон.

    Вибір профілю та форми конструкції

    При виготовленні квадратної або прямокутної труби можуть використовуватися:

    • гаряча деформація;
    • холодна деформація;
    • електрозварювання;
    • електрозварювання в поєднанні з холодною деформацією.


    Щоб виготовити арки, вам буде потрібно профільна труба 20х40 (по 10 штук), приблизною довжини 580 см. Є два варіанти: або відразу запросити нарізку до потрібної величини, або купити звичайні моделі розміром 6 м. Для аркових споруд варто брати матеріал перерізом 4х2. Перемички будуються з металу 2х2 (довжиною 67 см).

      Офіційні вимоги до профільної трубі встановлені ГОСТ 8639-82 і 8645-68. Існують варіанти на основі різних металів, найчастіше будівельники віддають перевагу стали із зовнішнім антикорозійним шаром. Оптимальне зміцнення досягається за рахунок чотирьох ребер жорсткості, які приймають максимальну частину навантаження.

      Оцинкована профільна труба повинна мати спеціальний шар і всередині, і зовні. Відрізнити якісний матеріал нескладно – він повинен бути досить легким. Зроблений з нього каркас не складає труднощів перемістити в інше місце або перевезти на машині. Завдяки солідному захисного покриття ризик корозії виявляється мінімальний.

      Якщо потрібна гарантія підвищеної механічної стійкості конструкції, беруть профільну оцинковану трубу з додатковим посиленням. Такий матеріал спокійно переносить тиск до 90 кг на 1 кв. м. Згідно з положеннями ГОСТ, подібні конструкції можуть служити до 20 або навіть до 30 років. Навіть якщо оцинкований шар піддасться згинання, на ньому з’являться вм’ятини та інші дефекти, але покриття майже напевно залишиться цілісним на довгий час.


      Щоб виготовити каркас з незахищеною труби, використовується зварювання. Оцинковані елементи зв’язуються болтами, особливими стикувальними деталями або куточками. Використовувати металеві елементи великого діаметра не дуже практично, тому що вони надмірно важкі і незручні.


      Проект і підготовка

      Креслення в більшості випадків складаються за стандартними розмірами – від 300 до 1200 см. Рекомендується з’ясовувати цей показник у виробників або продавців, щоб не переплачувати за зайвий матеріал і не залишати обрізків.

      На планах слід чітко відображати:

      • заснування;
      • спрямовані вертикально стійки;
      • покрівлю;
      • верхню обв’язку;
      • двері;
      • вікна і кватирки;
      • розпірки.


      При складанні проекту варто звернути увагу на рівень освітленості. Будь-яка теплиця повинні бути направлена ??строго на південь. Допустимий перепад поверхні становить максимум 100 мм. У відповідності зі схемою проводиться розмітка створюваної споруди. Для цього використовуються кілки і мотузка. Якщо перевіряти намічені лінії по діагоналі, можна зробити все досить рівно.

      Зовсім не обов’язково використовувати всі профілі з перетином 40 на 20, 20х20 або 40х40 мм. Такі елементи завдяки відносно товстому корпусу (від 0,2 см) досить міцні. Горизонтальні стяжки можна робити з профілю перетином від 1 до 1,5 мм, тому що виняткові показники не потрібні.

      При розрахунку висоти споруди орієнтуються в першу чергу на зростання власника дачі або заміського будинку. Зазвичай виходять з того, що стеля слід робити на 0,3 – 0,4 м вище користуються парників, тому значення можуть коливатися від 190 до 250 см.


      Підрахунок обсягів має ще одну тонкість – пристосування до оздоблювального матеріалу. Коли каркас обтягують плівкою, це не має великого значення, а ось при використанні полікарбонату важливо домагатися, щоб розмірів матеріалу вистачило для накриття всієї висоти без зрізання або добавки. Типовий лист стільникового полікарбонату має довжину 6 м. У випадку з арочним парників потрібно застосовувати формулу для обчислення довжини кола. Варто врахувати, що висота 2 м зазвичай виявляється надлишкової, а ось 190 см – підходить практично ідеально.


      При підготовці до будівництва двосхилим збірної теплиці рекомендується враховувати властивості грунту. Найкращі результати досягаються при монтажі на сухих ділянках, оскільки при всій захищеності несучих конструкцій краще не піддавати їх суворим випробуванням. Піщаний грунт перевершує глинистий, оскільки не так сильно заболачівается.

      Найбільш довгу сторону конструкції намагаються направляти на південь, так всередину проникатиме максимум сонячного світла. Зберігати тепло всередині теплиці і полегшувати пересування по ній допомагає розміщення двері в торці.


        Як показує практика тисяч садівників, дверцята слід робити шириною хоча б 0,7 – 0,8 м. Що стосується висоти, вона визначається загальними габаритами споруди. Якщо намічено побудувати капітальний парник, своєрідний тамбур або коридор вигідний з двох причин: він утворює додаткову прошарок повітря (тепловий бар’єр) і може використовуватися як місце для зберігання інвентарю. При відкритті дверей цей шлюз зменшить втрати тепла.


        спорудження фундаменту

        Парники з профільних труб відрізняються легкістю, проте ця перевага часто обертається серйозними проблемами, адже зламати таку конструкцію зловмисникам або поривів вітру не складає труднощів. Виходом виявляється виготовлення фундаменту стрічкового або столбового типу (його вибір визначається структурою грунту). У будь-якому випадку до початку будівництва ділянку ретельно очищають від забруднень, прибирають верхні шари землі. Потім проводять розмітку, набиваючи по периметру створюваної конструкції дерев’яні кілки, службовці для утримання мотузки.


        Потім можна будувати сам фундамент. Якщо особливі антивандальні характеристики не важливі, а також немає загрози сильного вітру, можна обмежитися столбчатой ??конструкцією на основі азбестоцементних труб.

        Процес роботи включає кілька етапів.

        • Землю свердлять зі строго певним кроком. Діаметр кожного отвору повинен дозволяти трубі вільно зайти всередину без підгонки.
        • Після розміщення опор в отворах зовнішні проміжки заповнюються будь-яким підходящим грунтом, який слід ущільнити.
        • Внутрішню частину труби заповнюють цементом, домагаючись відсутності порожнин.
        • Зверху вводять пластину з металу або заздалегідь відрізаний фрагмент арматури (це буде зчіпка фундаменту і каркасу саморобної теплиці).



        Збірка каркаса і обшивка

        Дуги найкраще створює трубогиб. Ручна робота в цьому випадку не просто складна, вона ще й не дозволяє отримати необхідну точність. Збірка корпусу починається з торців споруди. Відрізки труб пов’язують зазвичай зварюванням з використанням трійників і куточків, якщо потрібно домогтися найвищої міцності. А ось коли поставлено завдання зробити своїми руками розбірну теплицю, треба використовувати з’єднувальні муфти. Завершальним етапом є накриття корпусу теплиці полікарбонатом.

        Для фіксації листів використовують саморізи з термічними шайбами, які заважають проникненню води в осередки речовини. Самі осередки повинні ставитися під кутом або по вертикалі, оскільки в горизонтальній площині волога почне застоюватися і псувати матеріал.


        Теплиця у вигляді «будиночка» з повноформатної двосхилим дахом повинна бути оснащена як вхідними дверима, так і кватирками. Мініатюрний парник арочної конфігурації фахівці роблять лише з одними дверима, без вентиляційних продухов.

        Перевагою форми арки є те, що така теплиця дуже стійка і практична. Аеродинамічний якість конструкції дозволяє їй ефективно переносити потужні пориви вітру, уникати накопичення снігу і льоду. Проблема може полягати лише в тому, щоб правильно зігнути профільні труби. Крім використання трубогиба і звернення до професіоналів можна також застосовувати більш прості інструменти, в тому числі радісний шаблон.


        Гнути профіль без нагріву можна з добавкою наповнювача, хоча для елементів тонше 1 см це не обов’язково. Якщо все ж використовуються відносно товсті складові частини, додавання піску або каніфолі помітно полегшує роботу, так самим загнути товсту трубу стає простіше і швидше. Частина домашніх майстрів використовує пружини великого діаметра, які можна ввести в порожнину профтруби. Механічні властивості такого «помічника» забезпечують згин без зміни перетину профілів на всьому протязі труби.


        Ще один спосіб надати заготівлі потрібну форму – це гнучкі плита з пророблену в ній отворами. Виїмки служать для розстановки прутів, які виконають роль упору. Поставивши трубу між парою прутів, введених в плиту на необхідній відстані один від одного, профіль починають загинати, поступово переміщаючи зусилля від середини шматка металу до його периферії. Виконати роботу подібним чином цілком можливо, але вона виявиться дуже важкою, а результат буде залежати від прикладених зусиль.


        Дуже товсті труби правильніше згинати після попереднього нагрівання. Забезпечити рівномірний згин допомагає заповнення профілю ретельно просіяним піском. Оскільки працювати належить з нагрітим металом, необхідно надягати захисні рукавички. Також важливо подбати про безпеку джерела вогню.

        Послідовність дій така:

        • створюють пірамідальні дерев’яні заглушки (їх довжина в 10 разів більше ширини підошви, в найширшому місці повинні вільно входити дві труби);
        • в заглушках роблять жолобки, покликані виводити назовні гарячі гази;
        • обпалюють потрібну ділянку профілю;


        • наповнювач звільняють від дуже великих частинок (друкується на поверхні) і від зовсім дрібних (вони можуть вплав в метал);
        • пісок піддають прокаливанию при температурі 150 градусів;
        • на одну сторону труби ставлять герметичну пробку, яка не має виїмок;


        • з протилежного напрямку всередину профільної труби потрібно ввести воронку, за допомогою якої можна дозовано помістити в порожнину прожарений пісок;
        • стінки простукують (відгомін повинен бути приглушеним);
        • після заповнення труби піском використовують другу заглушку;


        • точка згину позначається крейдою, відрізок грунтовно закріплюють в лещатах після накладення на шаблон;
        • зварна труба повинна згинатися з розміщенням місць з’єднання збоку (гнути у напрямку зварних швів не слід);
        • прогрів по лінії розмітки повинен відбуватися до червоного;
        • надавши металу м’якість, його згинають одним вивіреним рухом.


          Остигнула заготовку на всякий випадок звіряють з шаблоном. Якщо отриманий результат ідеальний, заглушки знімають, а пісок витрушують. При необхідності стикування металевих елементів один з одним їх найкраще зварити.

          Розрив між вертикальними стійками повинен становити 1 м. Якщо в якості укривного матеріалу використовують поліетиленову плівку, бажано скоротити дистанцію до 60 см. Такі показники визначаються оптимальним рівнем навантаження на труби. Бувають ситуації, коли відстань доводиться збільшувати. Тоді конструкцію обов’язково зміцнюють.


          Потім риють котлован глибиною 0,8 м, який заливають цементом до поздовжнього підстави (його висота – 0,15 м). Далі підстави в поперечнику приварюють до поздовжніх елементів. Збільшувати міцність і надійність теплиці допомагають металеві куточки. Під підставу кладеться цегла, іноді формується неглибока канавка.

          Зведенню каркаса передують:

          • викладка укривного матеріалу;
          • розміщення зверху дуг;
          • позначка маркерами.


          При нарізці укривних матеріалів залишають резерв приблизно 20 мм. На повністю застиглий розчин монтують каркас, до всіх поздовжнім підстав приварюється перша арка. При її монтажі, як і при монтажі останнього профілю, користуються схилом, щоб мінімізувати помилки. Наступні деталі приєднуються за допомогою перемичок (на думку професіоналів бажано починати з приварювання дуги до найвищої перемичці).

          Встановивши останню арку, монтують перемички на торці. Їх профіль має перетин 20х20 мм, тому що рівень навантаження невеликий. Закріпивши покривний матеріал, в ньому вирізають отвори для вікон і дверей. Кожен стик такого роду обробляється силіконом для максимальної герметизації.

          Строго дотримуючись ці рекомендації, можна побудувати теплицю, яка прослужить понад 10 років, не вимагаючи майже ніякого догляду. А якщо зробити всі розрахунки так, щоб залишалося менше відрізків, то робота виявиться відносно дешевою.


          Про те, як виготовити теплицю з профільної труби, дивіться в наступному відео.