Стіни каркасного будинку (46 фото): товщина пирога, правильний варіант пристрою, установка несучих конструкцій

Удавана з боку монолітної стіна будь-якого будинку на ділі давно вже є «листковий пиріг». Повною мірою це відноситься до популярних зараз каркасних конструкцій. Важливо розуміти, як вони влаштовані, і що впливає на технічні характеристики будинків.


Особливості

Стіни каркасного будинку можуть бути дуже різними за виконання, це залежить від того, чи створюється споруда для міського життя в першу чергу або як дачне спорудження. Інакше йдуть справи при виборі бетонних блоків та інших стандартизованих матеріалів, там можна варіювати лише товщину, але не послідовність шарів. У разі спорудження каркасного типу можна буде використовувати стійки менші за розміром і застосувати доступні матеріали при обшивці.

До уваги варто взяти не тільки відповідальність створюваної конструкції, але і кліматичні властивості місцевості.



Пристрій

Пиріг стін, обшитих різними матеріалами зовні, будується за універсальним правилом. А саме: проникність для пари повинна планомірно збільшуватися від одного шару до іншого. З огляду на малу проникність ОСБ для водяної пари, використовувати цей матеріал для обшивки не рекомендується. За лицьовим шаром зазвичай ставиться мембрана, що гасить негативний вплив вітру. Бажано, щоб цей захист мала ще й функцію гідроізоляції.

Далі розташовується парової бар’єр. В результаті вирішується головне завдання: профілактика проникнення протягів і опадів, талої води в товщу стіни. А завдяки стримуючому пар шару водяні випаровування недостатньо інтенсивно проникають з кімнат в утепляющую частина.

Як утеплювач рекомендується застосовувати кам’яну вату, вона точно пропрацює від 40 років і більше. До того моменту оздоблювальні матеріали або зносяться, або вийдуть з моди, і їх точно треба буде поміняти.


Внутрішні дерев’яні перемички, всупереч деяким рекомендаціям, обладнати не потрібно. Зовнішнє контрутепленіе потрібно тільки для підвищення енергетичної ефективності будинку, допомагаючи заблокувати проникнення холоду через:

  • перекриття;
  • обв’язки;
  • ригелі.

Необхідність у подібній теплоізоляції виникає тільки при невеликій товщині основного утеплювача. Ставити згадані вище перемички для посилення жорсткості каркасів потрібно тільки при монтажі його на укосіни. На внутрішні стіни їх монтують при обшивці будинку твердими плитами. При підрахунку загальної товщини конструкцій слід пам’ятати, що у СНіП записані строго мінімальні параметри. Для орієнтиру вони підійдуть, але будівельники і досвідчені замовники завжди проводять розрахунки в індивідуальному порядку, щоб врахувати всі нюанси.

Правильний вибір можуть зробити тільки самі власники, орієнтуючись насамперед на власні смаки, матеріальні можливості і кліматичні вимоги. Але багаторічна практика дозволила з’ясувати деякі універсальні вимоги і моменти. У будинках, призначених для постійного проживання, стіни роблять товщиною від 15 см. Це дозволяє використовувати типову обрізну дошку найбільш масового формату і утеплювати стіну самими різними способами. Аналогічні вимоги пред’являються і до тих будівель, в яких планують жити тільки взимку.


Літні заміські будинки можуть обійтися без значного утеплення. Відсутність опалення взимку дозволяє уникнути виникнення точки роси і пошкодження основних матеріалів. Можна обмежитися одним шаром утеплювача, і зробити стіни приблизно 5 см. Начебто все просто, але є один момент, який може кардинально поміняти справу. Чим тонше зовнішня стіна, тим менше її несуча здатність.

Покрівля, навіть найлегша і компактна, має масу в сотні кілограмів. А снігові замети будуть тиснути зверху, незалежно від того, чи перебуває в цей час хтось в будинку чи ні. У великих будівлях рекомендується ставити стіни з дошки 50х150 мм, монтуючи утеплювач у вигляді єдиного шару. Це дозволить забезпечити міцність і в той же час зберегти основні якості житла. Дачі будують на свій розсуд, оскільки в них живуть лише періодично; але краще відразу перестрахуватися і підготувати повноцінний будинок зі стінами від 10 см.



Більш скрупульозні оцінки вже мають на увазі збір різної інформації, застосування формул і коефіцієнтів, знайти всі необхідні дані вельми важко. Для нефахівців простіше і швидше скористатися різними онлайн-калькуляторами. Якщо кілька таких ресурсів дають одну цифру, а будівельники наполягають на інший, є привід задуматися, чи такі вони «професіонали» насправді. Є й інший спосіб розрахунку, відштовхується від типорозмірів обрізних дощок. Дивляться, які потрібні дошки для каркаса, формують ескіз, визначають, як розмістяться віконні та дверні прорізи.


Малюючи схему або креслення в деталях або в найзагальнішому вигляді, мало придумати «красивий хід», варто ще подбати і про максимальної надійності конструкції. Потрібно думати про:

  • точках використання кріплення і його типах;
  • облаштуванні продухов і вентиляції;
  • з’єднанні стіни з покрівлею і фундаментом;
  • оптимальних розмірах і формі вікон, дверей.


В хорошому комплекті робочих креслень, які додаються до проекту, обов’язково вказується, які розміри стійок використовуються, наскільки далеко вони один від одного, де монтуються укосіни. Слід переконатися, що там показано, як будуть з’єднуватися стійки в кутах, чи відповідають вони технології теплого кута, яким буде примикання внутрішніх стін. Замість комплектувальної відомості справжні професіонали використовують зазначення точних розмірів будь-якого фрагмента конструкції там же, де він накреслений. Як відомо, багато хто все ж включає ОСП до складу житлового каркасного будинку, тому що цей матеріал має ряд привабливих властивостей.

По суті це та ж деревина, тільки більш міцна і гнучка одночасно. Полегшення обробки дозволяє сформувати навіть дуже мудрі архітектурні елементи. Сендвіч-панелі, завдяки однорідній структурі, не мають пустот, які неминуче з’являються в пиломатеріалах з сучками. Висока щільність (на 150% більше, ніж у ДСП) теж є значним плюсом, як і вологостійкість орієнтованої плити. При складанні допустимо використовувати всі існуючі зараз різновиди кріпильних виробів.

Але навіть ці достоїнства і комфортна вартість орієнтованих плит не означають, що потрібно забувати про їх зниженою проникності для водяної пари. Тому варто пошукати зовсім інший матеріал для лицьової обробки каркасного будинку.

При виборі конкретного рішення і виконанні його можуть бути допущені такі помилки:

  • неврахування виникнення точки роси;
  • відсутність клейкої стрічки на стиках парового бар’єру;
  • пароізоляція утеплювача будови відразу з двох сторін;
  • відсутність пароізоляції в принципі;
  • відсутність захисту від вітру, або монтаж її під внутрішні шари.



Такі моменти здаються очевидними до межі, але в реальності саме подібні помилки доставляють дуже багато проблем мешканцям дерев’яних будинків каркасного типу. Краще не винаходити щось з нуля, а користуватися відпрацьованими за довгий час різновидами «пирогів». Порушення технології призводить до промокання утеплювача, до виникнення гнізд цвілі на стійках і їх гниття.

На думку фахівців, найбільш правильна послідовність матеріалів така:

  • базова обробка внутрішніх стін за допомогою ГКЛ;
  • парової бар’єр;
  • утеплюючий шар;
  • жорсткий плитний матеріал;
  • вітрова захист;
  • зовнішня обробка (наприклад, сайдинг, закріплений на контробрешітці і відокремлений від неї повітряним зазором).

Щоб зрозуміти, чому саме таку послідовність вважають оптимальною, потрібно вникнути в суть фізичних процесів, що відбуваються в товщі каркасної стіни. Ті, що йдуть через неї водяні пари при зниженні температури конденсуються (осідають) з повітря. Крім ступеня нагріву, на появу такого конденсату впливає і вологість повітря як всередині, так і зовні. Чим вона більше, тим при більш високій температурі починається утворення конденсату.

Для пароізоляції нерідко застосовують поліетилен підвищеної щільності, його товщина становить мінімум 200 мкм.


монтаж

Прикріплення парового бар’єру з поліетилену проводиться за допомогою будівельного степлера. Скоби вганяють в стійки через кожні 300 – 400 мм. Лінії стиків потрібно обклеїти бітумних клеєм. Коли стикування проводиться не внахлест, рекомендується застосовувати клейку стрічку спеціального виду. Замість поліетилену можна своїми руками змонтувати фольгоізол.

Поверх цього матеріалу кожен стик накривається стрічкою з бутилкаучуку. В якості силової обшивки, що кріпиться всередині будинку, деякі фахівці пропонують використовувати не тільки ОСП, але і фибролит, шпунтовану дошку або фанеру. Таке рішення дозволяє сформувати стіни з інтенсивною вентиляцією на мікрорівні. Але повноцінний повітрообмін вдасться забезпечити тільки за допомогою цієї вентиляції.

Важливо: якщо матеріали жорсткої обшивки монтуються з зазором, потрібен додатковий захист від пара.



Для установки в несучих стінах застосовують дерев’яний брус і дошки, стійку до вологи фанеру. Переважна більшість забудовників і бригад роблять вибір на користь струганого бруса без профілювання, виконаного у вигляді квадрата або прямокутника. Вироби повинні пройти активну камерну сушку, розмір хоча б одного боку повинен бути 10 см і більші. Пов’язувати бруси можна як точно такими ж виробами, так і дошкою – технологія дозволяє те й інше. Профільовані вироби відрізняються привабливим зовнішнім виглядом і допомагають економити, тому що не тільки утворюють каркас, а й стають внутрішніми стінами.

Використання клеєного бруса має свої переваги – високу швидкість монтажу, і відсутність зайвих складнощів. Крім того, силовий вплив і прогин майже не відображаються на цьому матеріалі.

Важливо: якщо в покрокової інструкції зустрічається водостійка фанера, не можна переплутати її з вологостійкою. Тільки перший тип матеріалу прийнятний для оформлення стін зовні. Альтернативою цим матеріалам і орієнтованим плитам при зовнішній обробці каркасного будинку виявляються СИП-панелі.



Промислове виготовлення і широкий спектр типорозмірів полегшують монтаж. Крім того, відносно мала маса дає суттєву економію при спорудженні стін і дахів. Несучі і зовнішні стіни монтуються одночасно. Відмовитися від спеціальних несучих стін в будинку розміром 6х6 м ніяк не вийде. Розпізнати необхідність в цьому елементі нескладно: якщо вдається опереть на зовнішні стіни кінцями статевих лаг без прогину, потреби в несучих конструкціях просто немає.

Як у зовнішніх стінах, так і в міжкімнатних перегородках може використовуватися звукоізоляційний матеріал. Відмінності полягають у тому, що всередині будинку – це менш актуально.



Крім того, потрібно думати про поєднання теплових і акустичних властивостей в одному речовині, це дозволить:

  • зменшити витрати і товщину конструкцій;
  • полегшити їх;
  • спростити монтаж.


Заповнення несучих стін утеплювачем може бути частковим, але треба подбати про надійному з’єднанні мінеральної вати з конструкцією. Це досягається збільшенням числа дужок у верхній частині і по периметру в порівнянні з утепленням бічних сторін будинку. Відстань між дужками становить рівно 100 мм. Мембрана або інша тканина в якості захисту від шуму підходить для несучих стін порівняно непогано. Коли житло опалюється по обидві сторони від такої стіни, допустимо застосовувати толеву папір.

Всупереч популярній думці, сильний неприємний запах вже через тиждень перестане хвилювати мешканців. А ось економія коштів буде їх радувати ще дуже довго. Кріпити шумоізоляцію допомагає будівельний степлер. Зверху розташовують дюймові дошки, проміжки між якими визначаються видом оздоблювального матеріалу. Для ГКЛ, а також і для вагонки, залишають проміжок 600 мм між центрами дощок; нижню і верхню дошки розташовують незалежно від інтервалу.



Дуже важливо зафіксувати опис зовнішнього вигляду обрешітки на папері і сфотографувати її з високою роздільною здатністю. Коли буде потрібно вкручувати металовироби в стіну, не буде необхідності діяти методом проб і помилок. У точках, де знадобиться посилення, дошки бажано набити відразу. Це відноситься до місць кріплення будь-яких підвісних шаф, великих полиць і дзеркал. Повертаючись до міжкімнатних перегородок, потрібно сказати про два методи їх створення.

В одному випадку ставляться силові елементи в проміжках статевих лаг, і вже на них кріпляться по вертикалі дошки, що стають каркасом. В іншому підході стійки наголошують в підлоги або дошки, прибиті до підлоги. Незалежно від цього, найнадійнішим рішенням виявляється приєднання верхніх кінців стійок до статевих лагам або замінюють їх спеціалізованим конструкціям.

До відома: варто думати одночасно і про правильність ліній кімнат, і про додаткове посилення каркасних елементів, перекриттів при розміщенні стійок.


Більшість будівельників і архітекторів вважає, що для внутрішніх перегородок не варто брати дошки товщі 10х5 см. Адже все одно до цього показника додасться ще декоративне оздоблення. Стійки міжкімнатних конструкцій розносять на 120 см, оскільки саме така типова ширина мінераловатних виробів. Застосування натуральної базальтової вати виправдано всередині тільки підвищеною турботою про екологію.


Поради

Небажано економити на дошках, тому що пиломатеріал природної вологості, не обстругати, вкрай поганий. Серйозні будівельники навіть вважають, що він зовсім не підходить. І така думка цілком обгрунтовано – були випадки, коли сирий матеріал приводив до появи цвілі. Це змушувало знімати пароізоляцію, обробляти всі підряд антисептиком і довго чекати повного висихання. Що стосується перетину, мінімальним розміром для каркасної стіни є 15х4 см.

Внутрішній парової бар’єр потрібно стелить під чорнову підлогу, щоб утеплювач не був відкритий всередині. Це призведе до того, що при першому ж сильному морозі виникнуть конденсат і іній, поступово вони будуть розростатися. Так як більшість видів теплозахисту випускаються шириною 0,6 м, бажано стійки для їх кріплення робити на сантиметр ближче. Тоді кріплення буде ідеально міцним і надійним. Під гіпсокартоном всередині каркаса рекомендується розміщувати жорсткі плити, хоча б ДСП, а в ідеалі орієнтовану або цементно-стружкових конструкцію.



Ще більше інфрмації про “пирозі” стін каркасного будинку дивіться далі.