Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Стрічкові фундаменти – залізобетонна стрічка із замкнутим контуром, що споруджується під усіма несучими стінами і перегородками будівлі. Розглянемо, як зробити стрічковий фундамент своїми руками.

Різновиди стрічкових фундаментів

За способами пристрою розрізняють:

  1. Збірні, що складаються з фундаментних залізобетонних плит і бетонних стінових блоків. Конструкції виготовляються в заводських умовах або на спеціалізованих полігонах. Плити укладаються на ущільнену піщано-щебеневу подушку. Кладка ФБС виконується на цементно-піщаних розчинах з перев’язкою вертикальних швів ? 25 см. При заснуванні з сільносжімаемих грунтів і в районах сейсмічної активності поверх фундаментних плит влаштовується армошов товщиною 3 … 5 см, а по самим верхнім стінових блоків армопояс 10 … 15 см. Для монтажу таких конструкцій необхідно кранове обладнання.
  2. Монолітний стрічковий фундамент, при індивідуальному будівництві найбільш часто застосовуваний тип, тому він буде детально розглянуто далі. Такі конструкції зводяться безпосередньо на будмайданчику з армованого бетону або бутобетону.

Для забезпечення необхідної міцності конструктив повинен закладатися з опертям на щільне підставу. За глибиною залягання розрізняються:

  • мелкозаглубленний стрічковий фундамент, що влаштовується на глибинах 50 … 70 см при підставі з грунтів слабкою сдимистості, низькому розташуванні УГВ і невеликих навантаженнях від споруди. В основному це дерев’яні, каркасні і невеликі цегляні будинки, на фундаментах збірного або монолітного варіанту. Часто це переривчасті конструктиви. Мелкозаглубленние стрічкові фундаменти легше споруджувати своїми руками. Для невеликих будівель з малою вагою, що споруджуються на міцній основі, стрічка може виконуватися з кладки керамічною цеглою або бутовим каменем;
  • глибокого заглиблення, нижче відміток сезонних промерзань грунту.

Покрокове виконання робіт зі спорудження стрічкових монолітних фундаментів

Роботи рекомендується виконувати в літній час, щоб уникнути витрат на прогрів бетону взимку.

1. Прибирання території під забудову, при необхідності планування. Майданчик повинен передбачати місце для складування матеріалів.

2. Розмітка фундаментних осей теодолітом з закріпленням дерев’яними або металевими кілочками (обов’язково закріплюються контрольні винесення). При відсутності інструменту можна скористатися правилом єгипетського трикутника (співвідношення сторін 3/4/5). Це успішно застосовувалося єгипетськими будівельниками ще в стародавні часи за допомогою шнура з нанесеними позначками зазначених розмірів. Точність досить висока. Обов’язково перевіряється збіг діагоналей, допустиме відхилення ? 2 см.

3. Для визначення позначки низу конструкції, виду та потужності ґрунтових шарів замовляється в спеціалізованих організаціях геологічні вишукування.

Бажано проведення гідрологічних досліджень, можливо, буде потрібно пристрій дренажу.

4. Розробка грунту в траншеях або котловані (якщо передбачається підвал) з складуванням в окремому місці родючого шару. Великі обсяги розробляються екскаватором, для отримання горизонтальної поверхні на проектних відмітках, останні 10 см розробляються вручну. Для зручності влаштування гідроізоляційного шару на бічних поверхнях, траншеї розробляються з запасом в 1м.

Під печі, каміни, важке обладнання (опалювальні котли, аварійні генератори, насоси та інші) розробляються котловани під окремі внутрішні самостійні фундаменти, не пов’язані з основною стрічкою. Відстань від основної стрічки і між такими конструктивами ? 10-ти см. Після закінчення бетонування все утворилися проміжки засипаються дрібним щебенем або піском.

5. Ущільнення грунту під стрічки.

Укладання геотекстилю для зменшення рухливих грунтових впливів і осад. Пристрій подушки з піску і щебеню товщиною кожного з шарів мінімум по 10 см з пошаровим ущільненням (пісок краще ущільнювати з проливкой водою). Допускається укладання піщано-гравійних сумішей. Бажано укласти зверху шар худого бетону. Для отримання потрібної позначки верху підготовки забиваються сторожки (кілочки з арматури або дерева). Правильність контролюється за допомогою лазерного нівеліра.

6. Виготовлення опалубки стрічкового фундаменту.

Використовуються обрізні дошки товщиною 40 … 50 мм для виготовлення щитів висотою і довжиною, що дозволяють їх зручну переноску. Можна використовувати листи з будівельної фанери або листової сталі.

Для розкріплення конструкції знадобляться дерев’яні бруски і дротяні скрутки. В ідеалі використовувати замість скруток арматурні стержні з нарізаною з 2-х-решт різьбленням, шайбами ??і гайками. При замовленні кількості потрібно врахувати, що ця арматура залишиться в тілі бетону.

Довжина стрижня повинна бути достатньою для фіксації опалубки по ширині тіла фундаментної стрічки. Для житлового будинку це ? 40 см (оптимально на 10 см більше товщини стін). Необов’язково забезпечення опалубкою приймання всього необхідного обсягу бетонної суміші, бетонування може здійснюватися окремими секціями, як по висоті, так і довжині.

Для створення більш гладкою бічній поверхні і не прилипання суміші до стінок опалубки, дерево вкривається поліетиленовою плівкою, а на метал наноситься спеціально призначені для цього склади. Можна застосувати незнімну опалубку з полістирольних блоків, що забезпечує отримання утепленого стрічкового фундаменту. У таких опалубках не потрібно розкріплення зовні, зсередини встановлюються йдуть в комплекті стяжки із пластику. Блоки мають рифлену внутрішню поверхню, надійно з’єднується з бетоном.

7. Установка і розкріплення готової опалубки стрічкового фундаменту.

Опалубні щити встановлюються в траншеї. Стикуються по довжині з використанням дерев’яних дощок для щитів з дерева або фанери, а для металевої опалубки болтовими з’єднаннями на фланцях. Ширина опалубки фіксується:

  • прибитими зверху дерев’яними планками, а металевих щитів відрізками сталевих профілів з привареними фіксаторами;
  • установкою посередині дротяних скруток або заготовленими арматурними стрижнями з різьбленням;
  • забиванням внизу сторожки і установкою дерев’яних брусків з упором в дерев’яні кілочки.

Для запобігання бічних зсувів встановлюються розкоси.

8. Армування стрічкового фундаменту своїми руками.

Арматура може встановлюватися у вигляді готових каркасів або зв’язуватися безпосередньо в опалубці. Каркас складається з поздовжньої нижньої робочої арматури періодичного профілю, верхній розподільної (укладається теж поздовжньо) і з’єднують хомутів (замкнутий по перетину контур) з гладких стрижнів. Діаметри і крок розташування стрижнів залежать від несучої здатності і виду грунтової основи, розмірів перетину, що впливають навантажень і сейсмічності району. Для прикладу, при перетині фундаментної стрічки 40? 120 см для одноповерхового будинку в центральних районах Росії:

  • внизу укладаються три стержня А-II або А-III ? 14 мм;
  • поверху теж 3 з арматури А-I або А-II ? 10 мм;
  • хомути А-I ? 6 мм з кроком -30 … 50 см;
  • по бічних сторона каркаса по три А-II 12 мм з рівними проміжками.

Для створення захисного шару арматури перетин каркаса зменшується на 3 … 5 см з кожного боку. Це приблизний розклад. Конкретні значення для кожного випадку вказуються в проекті на арматурних кресленнях. Кількість, діаметр, крок розташування арматури розраховується за спеціальними формулами

З’єднання стрижнів здійснюється в кожному перетині з використанням відпаленого для м’якості в’язального дроту, арматурних кусачок або гачків. Сварка не рекомендується, так як призводить до зменшення міцності вузлів. Стикування каркасів по довжині з арматури А-I і А-II забезпечується нахлестом стрижнів на 40 діаметрів, але не менше 25 см з фіксуванням з’єднання в’язанням дротом.

Особлива увага приділяється армуванню кутів. Для стикування застосовуються зігнуті під прямим кутом арматурні заготовки з довжинами сторін ? 100 см, крок хомутів в кутах зменшується вдвічі.

Всі арматурні стержні повинні бути очищені від забруднення і іржі, для чого використовуються щітки по металу.

Хороший варіант використовувати замість сталевої арматури склопластикову, яка не схильна до іржі. Композитні матеріали володіють міцністю, довговічністю до 100 років, невеликою вагою, можуть легко скочуватися в бухти, що значно полегшує їх монтаж і перевезення.

Крок таких стрижнів збільшується в порівнянні зі сталевими на 10 … 20%. З’єднання в вузлах виконується пластиковими стяжками, але допускається і в’язальний дріт. Для робочої арматури використовуються стрижні ? 12 мм, для розподільчої – 6 … 8 мм.

Істотний недолік – неможливість самостійного виконання необхідних загинів, для цього необхідні спеціальні пристрої. Доведеться звертатися в спеціалізовані організації. Чинних нормативних документів поки не розроблено, так що армування доведеться виконувати без отримання необхідних погоджень.

9. Укладання бетонної суміші.

Перед бетонуванням в опалубку закладаються пластикові труби для пропуску інженерних комунікацій. Для виключення деформацій їх заповнюють піском. У місцях планованого розташування вентиляційних отворів в опалубці встановлюються дерев’яні пробки, загорнуті в поліетиленову плівку.

Використовуються бетони В20 … 22,5 на гранітному щебені дрібних і середніх фракцій. Заливку суміші бажано проводити в фундаментну конструкцію без перерв, тому бетонну суміш рекомендується замовляти на спеціалізованих заводах з доставкою автоміксерамі. Виготовлення бетону своїми руками зажадає наявність бетономішалки і займе досить багато часу, а ручне приготування не забезпечить однорідність суміші і буде ще більш тривалим процесом.

Подача суміші з автоміксера проводиться за спеціальними жолобах, службовців для доставки бетону до потрібних місцях і зниження висоти його падіння в укладку. Існує поширена думка (відбите і в нормативних документах), що при висоті падіння бетонної суміші ? 2 м, вона розшаровується зі зменшенням міцності. Але це не відповідає дійсності. У західних європейських країнах давно доведено, що скидати пластичну суміш на суху поверхню можна практично з будь-якої висоти, при цьому вона додатково ущільнюється.

Суміш повинна бути пластичною, але не рідкою (зменшується міцність), при необхідності з додаванням необхідних добавок для підвищення пластичності, морозо- і вологостійкості, інших поліпшують показників. Ущільнення виконується пошарово за допомогою глибинних вібраторів.

10. Догляд за бетоном до набрання ним 70% від запроектіруемой міцності. Після заливки ділянки, до початку затвердіння суміші, додатковим вібрацією усуваються усадочні тріщини. Поверхня загладжується і накривається поліетиленовою плівкою, в жарку погоду вологою мішковиною. Через 8 годин виконується регулярне змочування поверхні і укривочний матеріалів.

11. Разопалубліваніе. Зняття опалубки проводиться після досягнення бетоном 70% проектної міцності.

12. Вибивання пробок і очищення закладених комунікаційних труб від піску.

13. Закладення можливих дефектів поверхні цементно-піщаним розчином.

14. пристрій гідроізоляції.

15. завершальний етап – зворотна засипка пазух з пошаровим ущільненням. При неоднорідних місцевих грунтах використовується пісок.

Утеплений стрічковий фундамент

Роботи з утеплення фундаментного конструктиву виконуються перед пристроєм зворотної засипки. Таке утеплення створює умови комфортного проживання в будинку при настанні холодів, усуває появу вогкості в підвальному приміщенні, служить додатковим захистом для зовнішньої гідроізоляції. Зазвичай утеплення проводиться зовні (разом з цоколем) і зсередини.

Використовуються такі теплоізоляційні матеріали: плити з екструдованого пінополістиролу і пінопласту, напилюваний пінополіуретан, термопанелі. Рідше використовується керамзит через підвищений властивості вбирати вологу.

Будівництво стрічкового фундаменту своїми руками згідно покрокової інструкції не представляє особливої ??складності, при дотриманні викладених рекомендацій, але відрізняється неабиякою трудомісткістю.