Стовпчастий фундамент своїми руками покрокова інструкція

На вибір основи під будинок або іншу будівлю впливає безліч факторів. Для кожного конкретного випадку може використовуватися своя конструкція фундаменту. На першому місці за частотою застосування знаходиться стрічкова конструкція, для нестабільних ґрунтів звичайним є фундамент палі. Досить просто спорудити стовпчастий фундамент своїми руками, який за деякими показниками не поступається перерахованим варіантів основи. У такій конструкції є свої різновиди і нюанси в закладці. Про кожного з цих пунктів буде розказано в статті.

переваги рішення

За час використання такого виду конструкції фундаменту користувачі і будівельники встигли скласти певний список позитивних якостей, які були виявлені. Серед них можна виділити:

  • можливість самостійного проектування;
  • відносна простота розрахунків;
  • можливість використання на різних видах ґрунтів;
  • можливість використання на ділянках з перепадами рівня;
  • можливість уникнути планування ділянки;
  • висока швидкість зведення;
  • тривалий термін служби;
  • порівняно низька вартість проекту.

Можливо, ці нюанси відносяться не до всіх різновидів конструкцій стовпчастих фундаментів, але для класичної конструкції з бетонним ростверком це саме так. Є і свої мінуси, яких значно менше. Одним з них є неможливість будівництва важких будинків, стіни яких складаються з цегли. Останній здатний чинити значний тиск на основу, що часто призводить до руйнування. Відбувається це внаслідок усадки, хоча в промислових масштабах така конструкція фундаменту застосовується для цегельних будівель на грунтах з вічною мерзлотою. Іншим неприємним моментом є відсутність можливості влаштувати підвал або гараж безпосередньо під будинком, т. К. Фундамент такого типу не передбачає закладку монолітної конструкції на велику глибину.

Зверніть увагу! Стовпчасті фундаменти найчастіше застосовуються для зведення конструкцій, в яких використовуються газонаповнені блоки або які виконані за каркасною технологією. Також допускається влаштування будівель з оциліндрованих колод.

різновиди конструкцій

Конструкція стовпчастого фундаменту багато в чому буде залежати від того, під яке саме будова він буде використовуватися. Якщо мова йде про звичайну альтанці, тоді його розміри будуть значно менше тих, які необхідні для лазні або котеджу. По використовуваному матеріалу види стовпчастих фундаментів можна розділити на:

  • монолітні з бетонним ростверком;
  • монолітні з дерев’яним ростверком;
  • цегляні;
  • бутонаполненний;
  • бутобетонний;
  • дерев’яний;
  • монолітний з азбестових труб;
  • столбчато-фундамент.

Перший варіант конструкції є найміцнішим. Це пов’язано з тим, що стовпи і ростверк представляють собою єдину конструкцію, яка здатна рівномірно розподіляти навантаження, яку вони надають на всі стовпи. Така конструкція є більш витратна, ніж інші, але прослужить значно довше. Такий стовпчастий фундамент допускає будівництво будинків в кілька поверхів за каркасною технологією або з зрубу. Наступний варіант стовпчастого фундаменту з ростверком виконується за схожою технологією. Його стовпи також заливаються монолітним бетоном з армуванням, тільки на них укладаються дерев’яні балки, які і є основою для стін конструкції.

Найчастіше, коли говорять про стовпчастих фундаменті, то мають на увазі саме третій варіант конструкції, який закладається з використанням цегли. На відміну від попередніх варіантів стовпчастий фундамент з цегли досить простий у спорудженні та вимагає порівняно менших витрат. При хорошій якості грунту, а також правильному підході до будівництва, можна домогтися терміну служби в кілька десятків років. Багато старовинні споруди, які дійшли до нашого часу збудовані саме на такому вигляді фундаменту. У деяких місцевостях на фундаменті такого типу можна побудувати будинок в кілька поверхів.

Зверніть увагу! В якості основи для цегляного фундаменту можуть бути використані і інші види блоків. У цьому випадку міцність і стійкість підстави буде повністю залежати від якості і міцності використовуваного матеріалу.

Бутонаполненний стовпчастий фундамент закладається з використанням цегли або каменю від старих конструкцій. Таке рішення підходить для стабільних грунтів і для ділянок, де немає перепадів рівня, т. К. Стійкість такого фундаменту значно нижче, ніж у попередніх варіантів. Основа конструкції з бутобетона також будується з використанням матеріалів, про які говорилося вище, але сполучною ланкою в цьому випадку виступає цементний розчин. Результатом є монолітна, але не армована конструкція.

Дерев’яна основа конструкції зараз практично не використовується, але все ж залишається актуально для місцевостей, де доводиться піднімати будова на значну висоту, щоб уникнути підтоплень. Це стосується теплих частин світу. Схожий метод використовувався і в інших місцевостях, але для правильної реалізації потрібна особлива обробка деревини, щоб виключити гниття і розсихання. Стовпчастий фундамент з деревини є відмінним рішенням для додаткових будівель біля будинку. Це, наприклад, відноситься до терас. Крім антисептичних просочень, деревина також покривається гідроізоляційним матеріалом. В якості останнього часто використовуються бітумні мастики.

Ще одним цікавим варіантом конструкції є фундамент з азбестових труб. Найчастіше він виготовляється за схожим з монолітним стовпчастим рішенням. В цьому випадку труби виступають опалубкою, в яку вставляються прути для армування і заливається бетонний розчин. Зазвичай в хід йде труба з діаметром від 20 см. Стовпчасті-фундамент палі виготовляється з використанням гвинтових або інших видів паль. У першому випадку для спорудження основи не знадобиться спеціальної техніки, якщо не брати до уваги бетономішалку. Гвинтові палі можуть бути встановлені на своє місце невеликою бригадою з трьох осіб.

Перевагою такого рішення є менша плинність основи конструкції. Це пов’язано з тим, що паля занурюється на значну глибину, яка проходить рівень промерзання і доходить до щільних шарів грунту, де і здійснюється фіксація. Конструкція з гвинтовими палями може бути використана під будинок зі зрубу або під каркасніков. Якщо мова йде про буронабивних палях, які металевим каркасом переплітаються з бетонним ростверком, то такий фундамент застосовується при зведенні будинків з блоків.

Різновиди по глибині залягання

Різниця між фундаментами проводиться не тільки за матеріалами, які використовуються для їх закладки, але і по глибині, на яку монтується основа. Якщо говорити просто, то як і щодо стрічкових фундаментів є два види:

  • мелкозаглубленние;
  • заглиблення.

У першому випадку занурення йде зазвичай на 50 або 80 см, що трохи скорочує витрати на обладнання самої основи. Використовується така опорна конструкція для будівель, які мають невелику вагу. Заглубленная конструкція передбачає використання опор, які йдуть в грунт на 150 або 200 см. Що залежить від рівня промерзання. Така конструкція більш краща для ділянок, де спостерігається наявність здимаються або висока нестабільність верхніх шарів. Крім глибини залягання основи, різниться і висота, на якій знаходиться ростверк. В цьому відношенні виділяють:

  • надземні;
  • наземні;
  • заглиблення.

Надземні варіанти конструкції фундаменту відмінно підходять для тих випадків, коли верхні шари грунту відрізняються високим ступенем сдимистості. Якщо ростверк укласти безпосередньо на грунт, то є ймовірність виникнення перекосу або пошкодження. У разі спорудження надземного варіанти конструкції стовпи робляться більшої висоти, щоб підняти ростверк на певну висоту. Недоліком такого рішення можна вважати необхідність додаткового утеплення підлоги. Це пов’язано з вільною продувності простору під будинком. Зазвичай боковини закриваються і залишають тільки невеликі продухи для провітрювання.

Наземний варіант конструкції споруджується на підготовленої подушці з піску і гравію. Вона розміщується таким чином, щоб бути врівень з поверхнею. З одного боку, це виключає сильне продування, як у випадку з надземним варіантом конструкції, але з іншого, для такої конструкції виникає необхідність правильного підходу до гідроізоляції. Мелкозаглубленний варіант стовпчастого фундаменту дуже схожий з аналогічним стрічковим, але додатково в траншеї готуються опорні елементи у вигляді стовпів або паль, які утапливаются на значну глибину. Другий і третій варіант частіше реалізується з використанням бетонного ростверку.

Основні поняття

Практично всі різновиди стовпчастих фундаментів мають один принцип, за яким вони влаштовані. Певні нюанси важливо враховувати, щоб домогтися успіху. Серед них:

  • подушка під стовпчики;
  • опора у вигляді п’яти;
  • конструкція стовпчика;
  • розташування стовпчиків;
  • влаштування ростверку.

Якщо мова не йде про пальових опорах, тоді під стовпчики обов’язково робиться попередня підсипка. Для цих цілей зазвичай використовується середньозернистий пісок. Товщина самої подушки залежить від кількості вологи в грунті, а також в передбачуваному вазі. Досягати вона може 30 см, а мінімальне допустиме значення знаходиться в межах 10 см. Якщо є потреба у додатковому дренаж, тоді під стовпчики робиться укладання додаткового шару з щебеню, який швидше пропускає воду, ніж пісок. Функціональним призначенням такої подушки є рівномірний розподіл тиску, а також зниження рівня вологості під стовпчиками.

Для монолітних стовпчиків, які виготовляються методом заливки, робляться підошви, які представляють собою невелику бетонну плиту з товщиною до 50 см. Вона по ширині і довжині перевершує опорний стовпчик, щоб збільшити площу взаємодії. Наступним аспектом такого фундаменту є необхідність армування. Якщо говорити про монолітному фундаменті, тоді питань щодо армування не виникає, але це також відноситься і до інших варіантах. Тільки в цьому випадку здійснюється зовнішнє армування, яке виключає деформацію стовпчиків. Щоб волога не піднімалася до ростверку і будівлі, необхідно правильно підійти до питання гідроізоляції.

Важливо правильно визначити кількість стовпчиків в фундаменті і розподілити їх по території. Від цього буде залежати, яким чином буде розподілено навантаження. Виліт стовпчиків над рівнем землі буде залежати від того, з яким заляганням робиться ростверк, а також який рельєф ділянки. У деяких випадках власники будинків на стовпчастих фундаментах воліють виготовляти забирку. Це додаткова бетонна конструкція, яка влаштовується між стовпчиків для перекриття підпільного простору. Для неї також обов’язково армування. Забирка для стовпчастого фундаменту додатково зміцнює всю конструкцію.

Зверніть увагу! У місцевостях, де можливі випадки підтоплення висота стовпів може досягати до 2,5 метра над рівнем грунту. Розрахунок ведеться з того, до якого максимального рівня піднімалася вода в місцевості.

самостійний розрахунок

Запорукою успішного завершення будівництва конструкції є розрахунок стовпчастого фундаменту і підготовка проекту. Вони починаються ще до процесу підготовки і планування ділянки під фундамент. Краще якщо допомога по складанню проекту надасть професіонал своєї справи. Завдяки цьому вдасться врахувати всі нюанси, які стосуються грунту і передбачуваного навантаження. У розрахунок також беруться побажання самого замовника. Основним вихідним параметром для складання проекту конструкції є площа, яка відведена під будову. Наступним важливим показником є ??маса будови. Для правильного складання всіх документів потрібно геодезична зйомка на місцевості і прив’язка майбутньої будови до конкретної ділянки.

Під час проведення проектування будуть враховуватися також такі моменти:

  • специфіка ґрунту;
  • близькість водоносних шарів;
  • рівень промерзання грунту;
  • кількість поверхів;
  • матеріали для будівництва;
  • можливі додаткові навантаження.

Перший і другий фактори дозволять визначити необхідну глибину розташування стовпчиків або паль для конструкції фундаменту, а також їх рівень над землею. Третій фактор необхідний, щоб визначити нижче якої глибини повинні розташовуватися опорні елементи фундаменту. Кількість поверхів впливає на кількість опорних елементів, а також на вибір матеріалу для будівництва. Враховуються додаткові навантаження, які можуть бути надані вітром, змінами в грунті або опадами. Всі ці фактори дають чітке розуміння про кількість і параметрах для стовпів майбутнього фундаменту.

При достатньому досвіді розрахункові роботи для конструкції можна спробувати виконати самостійно. Для цього буде потрібно зібрати всі дані, що стосуються конкретної місцевості. Їх можна знайти на офіційних сайтах різних служб або отримати їх безпосередньо в службах. Під час виведення показань потрібно знання багатьох формул. Але навіть використання онлайн-помічників може не допомогти, т. К. Будуть втрачені важливі фактори, які можна оцінити тільки при перебуванні на конкретній ділянці. Якщо звертатися до фахівців, які виконали вже не один десяток підрахунків для конкретного регіону, то можна бути впевненим, що вони непогано знають всі нюанси грунту в місцевості. Крім того, професійні послуги мають на увазі видачу специфічних документів, які будуть потрібні при оформленні необхідних дозволів при будівництві.

процес зведення

Для кожного варіанта конструкції фундаменту є свої нюанси зведення, тому варто розглянути покрокову інструкцію для декількох варіантів. Першим з них стане монолітний стовпчастий фундамент.

монолітний варіант

Після складання проекту конструкції приходить черга до практичних робіт. Насамперед здійснюється підготовка і розмітка ділянки під монолітний стовпчастий фундамент.

Як видно на фото вище, необхідно виконати попередню розмітку ділянки, на якому буде знаходитися конструкція. Для цього відзначаються кути будівлі за допомогою кілочків. Між останніми натягується добре помітна мотузка або мотузка. Особлива точність кутів не потрібно, т. К. Розмітка конструкції виконується для попередньої підготовки території до будівництва.

Наступним кроком виконується видалення верхнього шару грунту разом з рослинністю, яка на ньому розташовується. Для простоти роботи можна утрамбувати територію, щоб по ній було простіше переміщатися.

Коли попередній етап закінчено, можна переходити до більш точної розмітки конструкції фундаменту. Для цього кутові кілочки виставляються точно на свої місця, відстань між ними перевіряється. Також необхідно визначити чи рівні діагоналі вийшла фігури майбутньої конструкції фундаменту. Якщо вони не збігаються, то варто з’ясувати, який з кутів має невірний кут і змістити один або кілька стовпчиків.

У згоді з розробленим проектом наноситься розмітка стовпчиків, які будуть змонтовані пізніше. Для цих цілей використовуються додаткові кілки і мотузки. Останні натягуються в місцях, де будуть проходити ряди стовпчиків. На фото видно, що мотузка, яка натягнута посередині, позначає край стовпів конструкції фундаменту. Одночасно з цією процедурою робляться позначки того, де конкретно будуть перебувати стовпчики під фундамент.

Якщо звернути увагу на фото вище, то видно, що майстер конкретно зазначає межі котловану під стовпчик. Для цього по його краях вбивається чотири відрізка арматури, що полегшує орієнтування під час копання. До неї можна приступати відразу після розмітки конкретного елемента конструкції фундаменту. Це можна робити механічним або ручним способом. Все буде залежати від якості ґрунту, які є в конкретній місцевості. Стандартною вважається квадратна п’ята з розміром сторони в 40 см, але в певних випадках вона може бути збільшена до 80 см. Саме такого розміру плюс зазор на опалубку повинен бути котлован під стовпчик.

Відстань між окремими стовпчиками конструкції може варіюватися від одного до трьох метрів. Коли котлован під стовпчик фундаменту готовий, необхідно виконати гідроізоляцію нижньої частини, куди буде заливатися п’ята опорного елемента. На фото вище видно, що для цього на днище укладається поліетиленова клейонка. Щільність клейонки повинна бути 200 мікрон. Розташовується вона з заворотом на стінки. Додатковою гідроізоляцією і одночасно опалубкою конструкції служить бікрост, руберойд або схожий матеріал, який не має присипки. Гідроізоляцію до стіни можна зафіксувати за допомогою цвяхів або інших кріпильних елементів. Згодом вона буде придушена бетоном. Висота такої опалубки повинна дорівнювати висоті п’яти, яка буде залита під стовпчик.

Наступним кроком при спорудженні конструкції стовпчастого фундаменту виконується підготовка армуючих елементів, які будуть заливатися бетоном. Для цих цілей використовуються прути з ребрами, які мають діаметр 10 або більше мм. Розрахувати елементи необхідно таким чином, щоб п’ята вийшла більшою за розміром, а вертикальне армування відповідало стовпа. Висота армування повинна бути достатньою, щоб об’єднати стовпи з монолітним ростверком фундаменту, який буде залитий пізніше.

Щоб було простіше гнути арматуру, можна виготовити подібне пристосування з тим, яка зображена на фото вище. Для цього використовуються два металевих куточка, які прикручені до стіни. При цьому їх довжина дорівнює довжині того елемента, який буде згинатися. Відстань між двома планками дорівнює діаметру арматури, яка застосовується для фундаменту. Щоб було простіше згинати прути, можна використовувати металеву трубу в якості важеля.

Щоб обрешітку було простіше збирати, виготовляються підставки, як показано на фото вище. До вертикальній площині прикручується опора, в якій робляться насічки на відстані прутів арматури, які будуть вмуровано в стовпчик. Додатково виготовляється підставка, яку можна переставляти в залежності від довжини арматури. Її можна бачити справа.

Після цього горизонтальні елементи конструкції розподіляються на рівній відстані. Для цього використовується рулетка або інше пристосування. Наступним кроком укладаються ще дві вертикальні стійки, як видно на фото вище. Щоб зафіксувати модулі конструкції між собою, необхідно використовувати в’язальну дріт, яка надійно затискає їх на своєму місці. Для в’язання можна самостійно виготовити невеликий гачок, який спростить завдання.

Армування під п’яту виконується окремо і представлено невеликим квадратом, в якому перпендикулярно укладені прути, як це показано на фото вище. Вони перев’язуються у всіх точках перетину, щоб забезпечити надійну фіксацію.

Далі виконується підготовка опорних підставок конструкції, які піднімуть армування під п’яту і під стовпчик НЕ невелику відстань від ґрунту. Це необхідно, щоб елемент був заповнений бетонним розчином і знизу.

Армування для конструкції п’яти встановлюється на пластикові ніжки, а зверху закріплюється армування для стовпчиків. Всі елементи перев’язуються між собою в’язальним дротом. Щоб вийшло так, як показано на фото нижче.

По готовності армуючих елементів для конструкції стовпчастого фундаменту виконується виготовлення опалубки для кожного стовпа. Для цього відмінно підходить плита ОБС з товщиною більше 12 мм. Якщо взяти матеріал з меншою товщиною, то він буде вигинатися під тиском бетонного розчину. Для правильного армування стовпчастого фундаменту бетон повинен закривати сітку мінімум на 5 см з кожного боку. Це означає, що довжина і ширина повинні бути більше армуючих елементів на 10 см. Висота може бути більшою на 5 см.

Щоб скріпити стінки опалубки під стовпчики між собою, підійдуть підвіси для гіпсокартонного профілю. Середня частина конструкції в цьому випадку вирізається і залишаються тільки перфоровані планки, які загинаються в куточки, як це показано на фото нижче. Вони прикручуються до стінок і об’єднують їх в необхідну конструкцію.

Коли всі елементи готові, вони збираються в загальну конструкцію, яка забезпечить якісну заливку фундаменту.

Щоб конструкція з ОСБ під стовпчики фундаменту мала достатню водовідштовхувальним ефектом і не розбухла під впливом вологи з розчину, її необхідно покрити бітумною мастикою холодного приготування. Це робиться як зовні, так і зсередини.

Наступним кроком виконується установка армпоясів під конструкцію фундаменту в підготовлені котловани.

Розмістити каркас необхідно точно посередині підготовленого котловану, щоб розчин бетону міг вільно і рівномірно заповнити простір навколо конструкції. Крім того, конструкція повинна бути виставлена ??точно вертикально по рівню. Щоб домогтися цього, можна вдатися до хитрощів, яка показана на фото нижче.

Використовується звичайний бульбашковий рівень, щоб домогтися вертикального положення конструкції. Після цього армована основа прив’язується до додатково покладеної балці, щоб при заливці не було зсуву. Балка фіксується вантажами у вигляді цегли або інших пристосувань.

Таким способом виконується установка всіх елементів, які відповідають за стабільність конструкції стовпчастого фундаменту.

Далі виконується заміс бетону для конструкції фундаменту. Заливка стовпчиків буде проводитися поетапно. Насамперед необхідно зафіксувати п’яту стовпчика під фундамент. Досить робити заміс для кожної п’яти. Розчин для конструкції фундаменту можна укладати лопатою. Його рівень буде дорівнювати висоті підготовленої гідроізоляції. Щоб рівномірно розподілити бетон в п’яті під фундамент, потрібно електричний вібратор. Він опускається в розчин, щоб заповнити всі порожнечі і прибрати повітря, який може послабити конструкцію стовпчика для фундаменту.

Залишилося почекати час, за яке п’ята під стовпчик фундаменту набере міцність. Як тільки це відбудеться, можна приступати до установки опалубки для стовпчика, яка була підготовлена ??з листів ОСБ. Виставляється опалубка таким чином, щоб армування розташовувалося посередині.

Якщо виконати заливку бетону в опалубку без її фіксації, то це призведе до зміщення опалубки і порушення конструкції фундаменту. Тому необхідно виконати зворотну засипку, яка зафіксує опалубку під стовпчик фундаменту. Під час виконання зворотної засипки для конструкції фундаменту земля може потрапити в опалубку стовпчика. Щоб цього не сталося, верхня частина конструкції опалубки під фундамент закривається щільною плівкою, як показано на фото вище.

Додатково вона фіксується до опалубки за допомогою будівельного степлера, щоб клейонка не зміщувати в процесі роботи.

Для зворотної засипки можна використовувати той грунт, який був винят під час копки котлованів для стовпчиків фундаменту. Він акуратно засипається між стінкою котловану і опалубкою під стовпчик фундаменту. Після цього можна виконати ущільнення з використанням ручної трамбування, яку легко виготовити з колоди і невеликий поперечини у вигляді рукоятки.

Щоб убезпечити всіх, хто буде пересуватися по будівельному майданчику, необхідно закрити стирчать прути пластиковими пляшками. Останні легко знайти, і вони прекрасно впораються зі своїм завданням.

Щоб засипка вийшла щільною, можна додатково ущільнити її водою, що дозволить грунту просісти під власною вагою.

Захисна плівка знімається з опалубки під стовпчик фундаменту. На дні конструкції залишилися невеликі камінчики, а також інше сміття, який може перешкодити хорошій адгезії. Щоб виключити це, можна прибрати їх з використанням звичайного або промислового пилососа, трубка якого буде прив’язана до жердини, як показано на фото вище.

Перед тим як виконувати заливку наступної порції бетону під фундамент, необхідно змочити п’яту під фундамент, а також опалубку. Робиться це для кращої взаємодії між компонентами конструкції фундаменту. Після цього можна здійснювати заливку стовпчика в підготовлену опалубку. Розчин повинен бути ущільнений вібратором, щоб виключити наявність повітря в конструкції. Щоб в процесі набору міцності стовпчик під фундамент не втрачав надто багато вологи, необхідно надіти на арматуру фундаменту клейонку, яка запобігала попадання землі всередину стовпчика.

Після заливки стовпчиків під фундамент, можна приступити до риття траншеї між стовпчиками фундаменту. Траншея в цьому випадку знадобиться для спорудження ростверку під фундамент. Її глибина розраховується таким чином, щоб розмістити в ній подушку з гравію і піску. Друга в цьому випадку становитиме 30 см, а першою буде досить і в 15 см. При цьому необхідно також визначитися, на якому рівні буде знаходитися ростверк фундаменту. Якщо він буде трохи заглиблений, тоді необхідно заглибитися ще на цей рівень.

Першою укладається піщана подушка під конструкцію фундамент, яка добре трамбується. Далі проводиться засипка другої подушки під фундамент у вигляді щебеню дрібної фракції. Його також необхідно добре утрамбувати, щоб рівномірно розподілити навантаження від фундаменту на грунт. Для цього застосовується бензиновий або електричний вібратор. Працювати найкраще, розташовуючи його перпендикулярно траншеї під фундамент, щоб не збирати щебінь по краях.

Коли підсипка для конструкції фундаменту буде готова, можна переходити до спорудження опалубки для стовпчастого фундаменту. Будуть потрібні обрізки дерев’яного бруса. Довжина такого бруса для опалубки фундаменту повинна бути такою, щоб він на 45 см міг бути занурений в грунт і виступати на повну висоту ростверку для фундаменту. Щоб брус було простіше забивати в землю, його необхідно загострити знизу сокирою, як показано на фото.

Після цього елемент виставляється за рівнем і забивається кувалдою на необхідну глибину. Періодично необхідно перевіряти рівень конструкції, т. К. Він може збитися. Крім того, це буде запорукою правильного встановлення опалубки під фундамент.

До встановлених опор під опалубку прибивається дошка. Розташовувати окремі елементи для опалубки фундаменту необхідно таким чином, щоб між ними не було щілин.

Від впливу вологи дошка опалубки фундаменту буде деформуватися, тому її необхідно захистити. Найпростіше це зробити, використовуючи поліетиленову плівку. Вона фіксується до дощок за допомогою будівельного степлера.

Щоб зміцнити конструкцію опалубки, встановлюються укосіни, які впираються в ще одну стійку. Елементи монтуються через одну стійку. Вільні стійки зв’язуються між собою за допомогою в’язального дроту, як це видно на фото нижче.

Додатково зверху конструкції прибиваються поперечні елементи, які стягують стінки опалубки фундаменту між собою. Попередньо необхідно укласти всередину армування, т. К. Потім це буде зробити проблематично.

Зверніть увагу! Для армування фундаменту використовується арматура з діаметром в 14 мм. При цьому хомути можна виготовити із прутів з діаметром 8 або 10 мм.

Арматуру, яка залишилася стирчати з стовпчиків фундаменту, необхідно загнути, щоб переплести її з армуванням для ростверку. Вона прив’язується до прутів, які покладені в опалубку за допомогою в’язального дроту.

Коли все готово, можна виконувати заливку фундаменту бетоном. Це простіше робити за допомогою бетонного насоса, який можна направляти по всьому периметру фундаменту. Після заливки проводиться обробка ростверку фундаменту вібратором і вирівнювання кельмою.

Коли фундамент набере достатню міру міцності, можна демонтувати опалубку і очистити фундамент від залишків грунту. Наочно побачити процес монтажу конструкції цього фундаменту можна в відео нижче.

З цегляними стовпами

Цей варіант конструкції споруджується кілька простіше попереднього, але варто розуміти, що стовпчастий фундамент з блоків не може бути використаний під серйозні будови. Він відмінно підійде для сараїв або альтанок, де вага буде мінімальним. Розмітка під такий тип конструкції фундаменту виконується схожим чином, що і для попереднього варіанту.

Котловани під стовпчики фундаменту споруджуються з невеликим запасом, щоб опорна подушка була трохи більше площі, яка потрібна для опори блоків. На днище підготовленого приямку укладається щебінь. Його шар може досягати 20 см. Матеріал важливо добре утрамбувати. Він не тільки забезпечує правильно розподіл навантаження, але і відповідає за дренаж, який виключить вплив рідини на укладені блоки.

Після укладання щебеню насипається пісок. Його шар становитиме десять або більше сантиметрів. Його важливо добре утрамбувати і вирівняти в горизонтальній площині.

Після цього можна переходити до укладання блоків. Вони виставляються по рівню і скріплюються цементним розчином. Другий ряд викладається перпендикулярно першому, щоб забезпечити перев’язку швів для більшої міцності конструкції. Зверху на блоки укладається гідроізоляція фундаменту у вигляді руберойду. Вона необхідна для запобігання попадання вологи на ростверк, який від неї може згнити. Як ростверку для таких конструкцій фундаментів найчастіше застосовується дерев’яний брус з перетином 15 см. Він укладається по всьому периметру фундаменту.

У місцях перетину конструкції проводиться переплетення допомогою шипів з’єднання. На фото видно, що дві дошки також можуть бути з’єднані половинним методом. В цьому випадку в кожному з елементів для ростверку фундаменту робиться запив на половину товщини і на ширину колоди. Після цього здійснюється фіксація двох елементів фундаменту між собою за допомогою шпильки або самореза з шестигранною головкою.

свайний варіант

Наступним варіантом конструкції фундаменту, який також можна віднести до столбчатим є фундамент палі з ростверком. Для самостійного споруди конструкції підійдуть гвинтові палі, які найпростіше встановити без додаткової техніки. Такий фундамент має достатньою надійністю і дозволяє закріпитися в міцних шарах грунту. Це робиться досить просто, т. К. Палі для такого фундаменту можуть бути підібрані найрізноманітнішої довжини. Питання полягатиме тільки в зручності їх вкручування. У деяких випадках потрібні додаткові помости під час початку робіт. Але найчастіше такий фундамент встановлюється без них.

Питання розмітки для конструкції фундаменту на основі гвинтових паль на початковому етапі є відносним. Це пов’язано з тим, що відштовхуватися під час роботи коштує від першої палі. Її установка для фундаменту визначається планом, на якому зазначено, як саме повинен розташовуватися будинок на ділянці. Необхідно вибрати будь-який кут фундаменту, від якого буде зручно почати роботу. Ця паля буде відправною точкою, на підставі якої буде просто зробити інші виміри для фундаменту.

Встановлювати палю буде простіше, якщо для неї підготувати невеликий приямок. Зазвичай для цих цілей вистачає глибини в 30 см. Діаметр приямку робиться дещо більшим, ніж діаметр палі під фундамент. Викопати його можна садовим буром, якщо його діаметр дозволяє зробити це або звичайною лопатою.

Простіше буде виконувати монтаж такого фундаменту, якщо не просто вкручувати палю з використанням важеля, який вставляється в отвір, а зі спеціальним пристосуванням. Можна взяти напрокат муфту для паль, як показано на фото вище. Завдяки дуг, які розташовані з боків муфти, простіше передавати зусилля від важеля, який знаходиться в будь-якому положенні. При цьому занурення палі під фундамент проходь плавно. Вирощують палю під фундамент через отвір, яке знаходиться зверху не завжди зручно, т. К. Можуть бути обмеження по території переміщення навколо палі.

В якості важеля, який буде використаний для занурення палі в грунт буде мало однієї труби, т. К. Напрям зусилля, яке буде прикладатися з її допомогою може змінити положення палі фундаменту, що дуже незручно. Для спорудження конструкції буде потрібно мінімум два важелі. Довжина кожного становить від трьох метрів. У деяких випадках для правильної установки конструкції будуть потрібні важелі більшої довжини, якщо паля повинна залягати досить глибоко.

Щоб монтаж конструкції відбувався простіше, потрібно, принаймні, три людини. Два з них виконують вплив на важелі. Завдання третього на початковому етапі утримувати палю в вертикальному положенні. Поки основна частина палі знаходиться на поверхні, немає сенсу використовувати для конструкції бульбашковий рівень. Це пов’язано з тим, що у палі поки ще значна амплітуда переміщення.

Зверніть увагу! Товщина стінки важеля повинна бути не менше 3 мм, щоб можна було забезпечити необхідне зусилля для вгвинчування палі.

Вгвинчування відбувається за годинниковою стрілкою. Це можна визначити по тому, який напрямок має гвинта на кінці конструкції палі. Як видно на фото, основне навантаження під час вкручування конструкції для того, хто утримує її в вертикальному положенні, доводиться не на руки, а на плечі. Руки виступають помічниками, т. К. Практично неможливо добре обхопити палю такого діаметру. Упор підтримується напівзігнутими ногами широко розставленими ногами.

Як тільки велика частина конструкції палі буде перебувати в землі, необхідно збільшити зусилля, т. К. Вкручування буде йти складніше. Для цього важелі висуваються на своє максимальне відстань, щоб тільки невелика частина чіпляла дуги муфти.

Як тільки стає зрозуміло, що паля зайняла гарну позицію і міцно утримується грунтом, можна переходити до точному позиціонуванню конструкції по вертикалі. Для цього буде потрібно рівень, який можна буде зафіксувати на тіло палі з магнітом. На фото видно, що рівень розташовується на палі не просто так. Він розміщується перпендикулярно двом опорним важелів. Тільки так можна правильно відслідковувати стан палі. Для простоти стеження можна скористатися ще одним рівнем, який встановлюється безпосередньо під важелем.

Коли рівень знаходиться на своєму місці, позиціонувати конструкцію необхідно трохи іншим способом. Якщо в попередньому варіанті паля утримувалася плечима, то зараз її необхідно вирівнювати вагою тіла, направляючи його в протилежний бік від тієї, в яку відбувається нахил палі. Опора також здійснюється на широко розставлені і зігнуті в колінах ноги.

Чим глибше буде йти паля, тим більше доведеться докладати зусиль, щоб направляти її і обертати. Можливо, доведеться заручитися підтримкою ще кількох людей, як це видно на фото.

Коли монтаж першого елемента конструкції фундаменту завершено, необхідно визначити точку, в якій буде знаходитися друга кутова паля, яка знаходиться на одній лінії з першої. Заміри найкраще робити за центрами кіл. Це означає, що кінець рулетки встановлюється на центральну частину труби. Виміряється відстань до центру другий палі для фундаменту. Воно буде рівним загальній довжині або ширині будинку, з якої вирахувано ширина однієї стіни. Як тільки відстань визначено, необхідно розташувати палі для фундаменту на одній лінії. Найпростіше для цих цілей знайти спільну орієнтир, наприклад, паркан і розташувати конструкцію фундаменту на однаковій відстані від нього.

Вкручування другий палі виробляється таким же чином, що і першої. Але зараз необхідно стежити не тільки за вертикальним рівнем палі для фундаменту, але і за відстанню, на якому вона знаходиться від першої палі. Якщо в процесі виникає необхідність скорегувати положення конструкції, то діяти коштує не простим нахилом в передбачувану сторону. На фото видно, що палю необхідно нахилити в протилежну сторону тієї, в яку необхідно вирівняти палю. Після цього робиться два обороту палі під фундамент, і вона вирівнюється до вертикального положення. Якщо цим не вдалося добитися необхідного ефекту, тоді необхідно повторити операцію.

Коли дві палі вже знаходяться на своїх місцях, можна перейти до монтажу третьої. Точка її монтажу обчислюється дещо складніше, ніж в першому і другому випадку. Для монтажу третьої палі конструкції стовпчастого фундаменту необхідно керуватися теоремою Піфагора. Ширина будівлі відома, відома також і довжина, тепер необхідно обчислити діагональ або гіпотенузи прямокутного трикутника. Для цього від ширини і довжини віднімається товщина стіни, т. К. Завмер йде по центрам, і кожна цифра зводиться в квадрат. Сума одержані чисел і буде розміром діагоналі. На фото видно, що одним із способів розмітки третьої точки конструкції фундаменту, є використання двох рулеток. На перетині необхідних значень знаходиться точка розташування третьої палі.

Зверніть увагу! Якщо в наявності немає двох рулеток великої довжини, тоді можна скористатися мотузками, на яких зазначається необхідний розмір.

Після визначення точки розташування третьої палі під стовпчастий фундамент, виконується попередній монтаж палі в підготовлений для неї приямок. Коли вона надійно встане на своє місце, необхідно провести повторний замір, щоб переконатися, що паля фундаменту знаходиться на своєму місці. Якщо є певні похибки, тоді вирівнювати палю фундаменту необхідно способом, який приводився вище.

Коли монтаж палі на своє місце завершений, необхідно додатково зафіксувати її. Для цього приямок, який був викопаний раніше засипається грунтом. Важливо добре утрамбувати останній, щоб верхня частина палі фундаменту не занепадала.

Четверта паля під фундамент монтується також з використанням розміру діагоналі і стіни. В цьому випадку всі показники відомі, тому можна скористатися рулетками або мотузками і здійснити вкручування палі під фундамент на своє місце. Періодично під час вкручування палі на своє місце необхідно перевіряти, чи дотримуються відстані, на яких вона повинна знаходиться по відношенню до інших паль.

Опора всієї конструкції готова, тепер буде простіше зробити установку інших паль під фундамент. Для цих цілей між усіма стояками натягується мотузка. Її необхідно розташувати якомога ближче до землі. Простіше буде діяти, якщо між палями фундаменту натягнути дві мотузки, які позначать коридор, в якому повинні знаходиться палі. Кожна стіна ділиться на дві половини. Одержаний розмір відзначається на натягнутій мотузці і під ним викопується приямок для палі майбутнього фундаменту. Таким чином необхідно вчинити по всіх чотирьох сторонах будинку.

Під час вкручування необхідно стежити за тим, щоб зазначена точка перебувала на центрі труби палі. Проводиться занурення всіх паль фундаменту на необхідний рівень.

Палі під фундамент будуть потрібні і для внутрішніх стін. Для їх розмітки можна використовувати точки перетину між лініями вже існуючих паль. Для цього між палями натягуються мотузки, які добре видно. У точках перетину, де це необхідно готується приямок і вкручується паля. При цьому вона повинна розташовуватися таким чином, щоб не натягувати мотузку і не відхиляти її. Важливо стежити за рівнем палі для фундаменту протягом усього процесу вкручування.

Розташовуватися паля на перетині натягнутих мотузок повинна так, як показано на фото вище. Мотузки є дотичними, тому центр палі для фундаменту не збігається з центром палі, яка буде укручуватися.

Як тільки все палі будуть встановлені на свої місця, необхідно провести їх обрізання по горизонтальному рівні. Це дозволить правильно розташувати фундамент навіть на нахиленому ділянці. Для цієї мети можна скористатися двома інструментами. Одним з них є лазерний рівень. Їм користуватися простіше. Досить розташувати промінь на необхідній висоті і спроектувати його на тіло паль. Після чого на палі для фундаменту наноситься розмітка і виконується обрізка болгаркою.

Іншим варіантом є використання водяного рівня. Перед використанням його необхідно добре вирівняти, щоб виключити будь-які вигини. Далі ємність, в якій знаходиться вода для гідрорівня, встановлюється на одну з паль. Один з майстрів опускає частина трубки в ємність, а другий створює вакуум, щоб вода під власним тиском почала наповнювати трубку.

Далі виконується перевірка працездатності гідрорівня. Два його кінця з’єднуються разом і вичікують певний час. За його закінченні рідина в двох патрубках повинна вийти на один загальний рівень. Якщо це сталося, то можна переходити до процесу виміру висоти для паль фундаменту. Якщо немає, тоді варто уважно його оглянути і виявити перегини або місця, де відбулося завоздушіваніе.

Зверніть увагу! Чим більше довжина гідрорівня, тим більше часу необхідно на те, щоб рідина всередині нього заспокоїлася.

На одній з кутових паль фундаменту виводиться точка, на якій повинні знаходитися всі палі фундаменту. До неї додається одна частина гідрорівня, а друга підноситься до наступної кутовий палі. Як тільки рівень води заспокоїться, можна зробити позначку на палі, по якій буде виконуватися обрізка. Таким чином мітка переноситься на все кутові палі фундаменту.

Щоб відзначити лінію по всій площі палі фундаменту, необхідно виготовити лекало з пластикової труби, яке буде розрізано з одного боку для простоти його установки на трубу. За допомогою маркера чертится окружність.

Щоб перенести лінію розмітки на інші палі, які знаходяться в середині конструкції фундаменту, необхідно по мітках на крайніх палях натягнути міцну волосінь. Вона і буде дороговказом необхідної лінії. Після цього виконується розмітка маркером по вибраній точці. За допомогою підготовленого лекала лінія чертится по всій площі паль.

Як тільки розмітка паль під фундамент виконана, можна переходити до обрізку всіх елементів по намальованих лініях.

Наступним кроком є ??заповнення встановлених гвинтових паль для фундаменту. Робиться це не бетоном, а звичайним цементно-піщаним розчином у співвідношенні три до одного. Розчин повинен бути досить рідким, щоб заповнити порожнину палі. Мета такої процедури полягає не в доданні додаткової жорсткості фундаменту, а в запобіганні впливу кисню на внутрішні стінки палі, що могло б призвести до виникнення корозії і руйнування фундаменту. Заливка проводиться не до самого верху. Необхідно залишити зазор в 10 см. Він заповнюється сухою сумішшю, яку можна придбати в готовому вигляді.

Наступним етапом є монтаж оголовка на палю. Він повинен розташовуватися в горизонтальній поверхні. Мета оголовка полягає в утриманні ростверку, на якому будуть зафіксовані стіни. Оголовок приварюється до палі, щоб фіксація була максимально надійною.

Зварювальні шви зачищаються і покриваються фарбою, яка захистить їх від корозії. Відео повного процесу спорудження цього типу фундаменту є нижче.

резюме

Як видно, стовпчастий фундамент є досить поширеною конструкцією. Він є незамінним варіантом в тому випадку, коли планується будівництво невеликого будинку полегшеної конструкції. Останньою може виступати оциліндрованої колоди або каркас. Під час закладки фундаменту важливо враховувати всі особливості грунту, а також інші параметри, про які було розказано в статті.