слюсарні інструменти

Без води немає життя, – говорять в народі. І це повністю відповідає дійсності. Ось тільки, коли вода є – ми її не помічаємо і ставимося до неї досить халатно, дозволяючи собі таку розкіш, як несправні крани. Але відсутність води перетворюється для нас у вселенську трагедію. Так ось, ця глава цілком і повністю присвячена тому, як цю проблему вирішити раз і назавжди.

Перш ніж говорити про сантехніці, необхідно розібратися з інструментами.

Всі роботи з сантехнікою можна умовно поділити на дві основні частини. Перша частина – це дрібний ремонт і обслуговування сантехніки, які не вимагають особливих навичок і складного обладнання, зате потреба в них виникає постійно.

Інший вид робіт, на відміну від першого, доводиться проводити рідко (на практиці – лише кілька разів у житті) – це складні роботи з прокладання комунікацій, встановлення агрегатів на зразок водогрійного котла тощо.

Відповідно, і потреба в інструментах для кожного виду робіт – різна. Якщо ви не плануєте заміняти трубопроводи або серйозно втручатися в розводку гарячої води в квартирі, вам не потрібні всі ці труборізи, трубогиби і інші громіздкі пристосування. І навпаки, приступаючи до санітарно-технічного устаткування житлового будинку або дачі, збираючись проводити всі монтажні роботи «з нуля», ви напевно захочете докладніше дізнатися про способи різання труб, про асортимент сполучних частин (фітингів), про типах вигинів труб і про те комплекті інструментів, який знадобляться для подібних робіт.

Інструменти і пристосування для дрібного поточного ремонту

Перш, ніж ставати справжнім майстром-сантехніком, слід належним чином екіпіруватися. Вибір необхідних інструментів для робіт з сантехнікою визначається самим «фронтом робіт».

Вам доведеться зіткнутися зі сталевими, / чавунними і пластиковими трубами, з сполучними елементами і з герметизацією з’єднань. Заміна крана або установка нового сантехнічного обладнання потребують нарізання різьби, а для ремонту запірної арматури її (арматуру) доведеться перш за все розібрати. Оскільки найнеобхіднішого – готових прокладок для крана – частенько під рукою не виявляється, непогано обзавестися нескладним пристроєм для їх виготовлення, а також відповідним матеріалом.

Іншими словами, потреба в інструменті практично повністю покривається комплектом звичайного слюсарного інструменту, плюс кілька спеціальних пристосувань. Зупинимося на комплектації інструментального ящика докладніше. Що потрібно в першу чергу, що – в другу, а без чого можна було б і обійтися?

Пасатижі, молоток, хоча б один напилок і пара викруток повинні бути в господарстві у будь-якого поважаючого себе індивіда чоловічої статі. Більшість інших інструментів, про які піде мова нижче, стануть в нагоді також і для будь-яких інших робіт по дому, але тут є кілька суттєвих моментів.

Терміновий ремонт дірявих труб найпростіше робити, накладаючи різного типу бандажі (найпростіший і надійний варіант – сталевий хомут з ??гумовою прокладкою). Кілька хомутів завжди необхідно мати під рукою «на всякий пожежний». Помітно полегшить установку хомута звичайна струбцина.

Якщо мають бути серйозні роботи з прокладання комунікацій, наприклад, в новому будинку або котеджі, виправдовує себе придбання дискової піли- «болгарки». У всіх інших випадках її з успіхом замінить ножівка по металу.

Купуючи в магазині нову пилку-ножівку, слід звернути увагу на її конструкцію. Повірте, зручність в роботі варто тих грошей, які доведеться віддати за ножівку сучасного типу. Регульована довжина раз і назавжди знімає проблему «занадто коротких» або «занадто довгих» полотен. Крім того, тільки рукоятка пістолетного типу дозволяє зробити «чистий» розріз, строго перпендикулярний осі труби (в іншому випадку доведеться довго і нудно працювати напилком, перш ніж вдасться нарізати різьбу). Про ергономіку і говорити не доводиться – після перших двадцяти хвилин роботи ножівкою старого зразка (з горизонтально розташованої ручкою) у незвичної людини починаються проблеми із зап’ястям. Не економте на власному здоров’ї!

До речі, про різьбі. Якщо потрібно встановити в водопровідну трубу додаткове відведення (скажімо, для підключення посудомийної машини), було б нерозумно викликати зварників. Набагато простіше, перекривши контрольний вентиль, замінити прямий ділянку труби трійником, в який і вворачивается відведення з краном. Різьбові з’єднання навіть краще зварних, оскільки допускають необхідний демонтаж в майбутньому, а нарізати різьбу цілком під силу навіть початківцю майстру (на технології робіт ми докладніше зупинимося в іншій главі).

Все ж в умовах сучасної квартири нарізати різьбу доводиться, м’яко кажучи,
не часто. Тому досить буде звичайних слюсарних лещат і воротка (плашка-держателя)
з набором плашок до нього.

Самі плашки можуть бути різних розмірів і типів, в залежності від діаметру і типу різьблення. На торці кожної плашки ставиться клеймо, яке повідомить всю необхідну інформацію. У цьому клеймі слід звернути увагу на дві речі – позначення різьби і марку стали, з якої виготовлена ??сама плашка. Нагадаємо, що в сполуках трубопроводів застосовують різьблення дюймову циліндричну.

Буква «Л» в клеймі вказує, що це плашка з лівою різьбою. Марка стали важлива, якщо має бути нарізати різьбу в високоміцної нержавіючої сталі – в цьому випадку вибирайте плашки з маркуванням Р18 (краще – Р18Ф2, буква Ф вказує на вміст в інструментальної сталі до 2% ванадію як легуючої добавки), підійде також більш поширена плашка з стали марки Р9.

Плашка може бути також розрізний або нерозрізний (цільної). Розрізні плашки дозволяють досягти більшої точності в роботі – такий плашкою можна проходити різьблення не в один захід, а в кілька, кожен раз коригуючи діаметр різьби стопорним гвинтом воротка. Для серйозних робіт по монтажу трубопроводів розрізні плашки відповідних діаметрів просто необхідні, оскільки, крім іншого, дозволяють нарізати різьбу з так званим «стоком» (що це таке і для чого потрібен сбег, ви дізнаєтеся з розділу «Проводимо комунікації»).

Круглі плашки використовуються найчастіше, проте для ручного нарізування різьблення іноді застосовують інший тип – розсувні плашки, які закріплюються в спеціальних косих Клупи (мають номери від 1 до 6).

Хоча в домашніх умовах вам, швидше за все, майже не доведеться самостійно нарізати різьблення, вона, тим не менш, буде оточувати вас всюди – та чи інша різьблення присутній в конструкції майже кожного сантехнічного приладу, крім того, самі елементи сантехніки підключаються до труб різьбовими з’єднаннями , на різьбі з’єднують окремі ділянки водопроводу, ну і так далі.

Всі з’єднання вимагають, як відомо, спеціального інструменту для монтажу або демонтажу. Йдеться про ключах. Якщо гайку або головку крана горе-умільці ще примудряються відкрутити пассатижами (ніколи так не робіть!), То муфту або контргайку таким варварським методом з місця не зрушити.

Повний комплект гайкових ключів, необхідних для домашніх робіт з сантехнікою, вичерпується лише трьома двосторонніми ключами – 19х 22, 17х 19 і 14х 17 і одним накидним, зі змінними головками. Останній стане в нагоді, щоб відвернути болти кріплення зливного бачка.

Крім гучних, вам буде потрібно також трубний ключ – важеля і / або розсувний (не плутати з розвідним гайковим!).

Відмінність трубного розсувного ключа від розвідного гайкового – в його призначенні, а отже, і в пристрої. Їм можна не тільки відвертати деталі з гранями (болти, шайби і т. П.), Але і надійно захоплювати і обертати циліндричні деталі. Розсувний трубний ключ розрахований на роботу з різьбовими з’єднаннями трубопроводів, а отже, «тримає» набагато більші навантаження, ніж розвідний ключ для слюсарних робіт.

Інструменти і пристосування для ремонту і обслуговування сантехніки:

  • а – дискова електропила;
  • б – ножівка по металу;
  • в – пасатижі;
  • г – лерка з плашками

Інструменти і пристосування для ремонту і обслуговування сантехніки (продовження):

  • д – гайковий і трубні ключі;
  • е – вантуз-прокачування;
  • ж – лещата;
  • з – викрутки з плоским жалом;
  • і – штангенциркуль

Конструктивно розсувний трубний ключ має наступні відмінності: підпружинену губку з обмеженою рухливістю, регулюючу гайку, закріплену в міцної обоймі і надійну наполегливу різьблення на рухомий губці.

Робоча напрямок розсувного трубного ключа – за годинниковою стрілкою, при цьому труба або обертається деталь надійно заклинюється губками. Під час зворотного ходу ключа пружина змушує губки розтиснутися, що дає можливість ключу прослизати, повертаючись в початкове положення.

Важільний ключ (його ще називають газовим) – інший універсальний інструмент. Годиться як для муфт і труб, так і для деталей з гранями (контргайки, головки кранів). Так само, як і розсувний, важільний ключ використовує для фіксації деталі принцип заклинювання її між губками.

Для домашніх робіт з сантехнікою цілком можна обійтися одним лише важільним ключем. Важільні ключі випускаються різних розмірів. Діаметр труб, які може охопити той чи інший ключ, ви знайдете в маркуванні на інструменті. Який саме ключ потрібен в першу чергу?

Досить буде ключа № 2 (розмір зіву регулюється від 20 до 50 мм), або навіть № 1 (розрахований на роботу з трубами діаметром від 10 до 36 мм). Маркуватися важільні ключі можуть не тільки номерами. У тому випадку, якщо на ключі відсутня його номер, клеймо складається з букв КТР – «ключ трубний важільний» – і цифр, що позначають мінімальний і максимальний можливі діаметри деталі. Ключ указаний діапазон від 5 до 30 найбільш повно задовольняє потребам дрібного поточного ремонту домашньої сантехніки.

Не забудемо і про вимірювальному ‘інструменті. Мікрометри, кутоміри та інші штахмаси в умовах квартири вам навряд чи знадобляться, а ось штангенциркуль знадобиться завжди. Він поєднує в собі масштабну лінійку, глибиномір і може з достатньою точністю вимірювати як зовнішній, так і внутрішній діаметри.

Досить мати один штангенциркуль довжиною 150 мм. Вибираючи його в магазині, зверніть увагу на ноніус – особливу шкалу поділок, нанесену на ковзної щоці. Від числа поділів ноніуса залежить точність вимірювань.

Штангенциркуль, розрахований на вимір з точністю до десятих часток міліметра, має шкалу ноніуса, розділену на десять частин. Довжина шкали дорівнює дев’яти міліметрів, тобто дев’яти розподілам штанги (масштабної лінійки). Одну поділку ноніуса, таким чином, коротше одного ділення шкали лінійки рівно на 0,1 мм.

Поєднання першого (не рахуючи нульового) штриха ноніуса з першим штрихом лінійки дає зазор між ніжками, рівний 0,1 мм, збіг другого штриха ноніуса з другим штрихом лінійки встановлює зазор 0,2 мм і так далі. Таким чином, той штрих шкали ноніуса, який співпаде при вимірюванні з одним зі штрихів лінійки, показує число десятих часток міліметра.

Штангенциркуль, розрахований на вимір з точністю до 0,02 мм, має шкалу ноніуса довжиною 12 мм, розділену вже на двадцять п’ять частин. Таким чином, масштаб ноніуса становить 0,48 мм, а можлива точність вимірювання, яка складає різницю в ціні поділки лінійки і ноніуса (0,5-0,48), дорівнює 0,02 мм.

Ось, мабуть, і всі інструменти, які необхідно мати починаючому майстрові-сантехніку. Крім них, вам знадобиться і ще дещо – вантуз для прокачування засмічені зливних трубопроводів, набір прокладок для кранів гарячої та холодної води, а також гнучкий сталевий трос довжиною 1-1,5 м.

Трос знадобиться там, де не впорається вантуз. Для зручності роботи трос повинен мати рукоятку, а його робочий кінець неодмінно потрібно облуди.

Ванту поклик краще мати два. Один, більшого діаметра, – для прокачування унітазу, а інший – для раковин і ванн.

Займаючись комплектацією «малого Ремнабор», буде не зайве подумати і про економію. Найпростіший спосіб – не купувати зайвого – ви вже засвоїли. Сподіваємося, все вищесказане допоможе вам зробити правильний вибір.

Чи є інші способи уникнути непотрібних витрат? Звичайно є. Це модифікація і доведення наявного інструменту. Трохи «допрацювавши» той чи інший інструмент, ви не тільки підвищуєте зручність роботи з ним, а й розширюєте сферу його можливого застосування, а також рятуєтеся від необхідності купувати новий.

Так, наприклад, якщо в господарстві вже має розсувний ножівка старого зразка (з горизонтально розташованої ручкою), навряд чи варто купувати нову. Оскільки в умовах квартири працювати з ножівкою доводиться все ж не так часто, цілком можна знехтувати деякими незручністю, а крім того, морально застарілу ножівку по металу легко можна модифікувати. Це цілком під силу будь-якому починаючому майстрові.

Забезпечте передню стійку рамки зручною ергономічною рукояткою, як це показано на малюнку, і працювати стане набагато зручніше, а кінцевий результат помітно покращиться.

Модифікація інструменту:

  • а – ножівка;
  • б – розсувний струбцина

Одна струбцина, модифікована показаним чином, з успіхом замінить кілька різних. Струбцину, шток якої має достатній запас ходу, розріжте навпіл, просвердлите отвори і підберіть надійні сталеві накладки-подовжувачі. Скріплюємо конструкцію болтами, і «безрозмірна» струбцина готова!

Хромовані або нікельовані накидні гайки, головки кранів, а також самі крани при їх заміні часто доводиться відкручувати трубними ключами. Для того, щоб губки своїми зубцями не зашкодили декоративне покриття, виготовте знімні прокладкі- «нагубники». Часу на це майже не буде потрібно, зате ви назавжди забудете про подряпини (а значить, і про корозію) на корпусі кранів. Для нагубники годиться будь-який м’який метал – алюміній, латунь або листова мідь.

Зайнявся доведенням інструменту, можна раз і назавжди вирішити проблему з прокладками, яких, як показує практика, в самий невідповідний момент під рукою просто не виявляється. А між-тим, заміна прокладки – одна з найчастіших ремонтних робіт.

Звичайно, в разі необхідності прокладку можна вирізати буквально «на коліні» з будь-якого відповідного матеріалу (про матеріали ми розповімо трохи нижче). Однак така робота забирає час і вимагає певної посидючості й акуратності, до того ж наступного разу її доведеться повторювати знову.

Якщо тільки ви не маєте наміру тренувати таким шляхом дрібну моторику пальців, має сенс прискорити, здешевити і спростити процес. Ваш час збереже спеціальне пристосування для вирубування прокладок – перфорація, а гроші заощадить самостійне її виготовлення.

Справа ця нехитра, але настільки важливе, що має сенс зупинитися на виготовленні просечки трохи докладніше.

Просічка являє собою сталеву трубку відповідного діаметру (в нашому випадку відповідним діаметром є внутрішній) і довжиною від сімдесяти до ста міліметрів. Одна зі сторін трубки – робоча – повинна бути загартована і заточена по зовнішній кромці.

Як відомо, загартовування полягає в нагріванні «сирий» стали до певної температури і наступному швидкому охолодженні (у воді або машинному маслі). Загартування робить сталь дуже твердою, правда, одночасно з твердістю з’являється істотний недолік – крихкість.

Тому, загартовуючи робочу сторону майбутньої просечки, слід дотримуватися певних правил.

Перш за все, слід пам’ятати, що твердіше (отже, і більш крихкою) робоча поверхня просечки стане, якщо загартування проводити не в маслі, а в воді. Тим часом в домашніх умовах не завжди є можливість влаштувати ванну з машинним маслом.

Щоб позбутися від крихкості, після гарту просічки відпускають. Нагадаємо, що відпустка – це другий термічний процес, необхідний у виготовленні якісного інструменту. Щоб «відпустити» загартовану сталь, її нагрівають до порівняно невеликої температури і повільно охолоджують на відкритому повітрі. При цьому значно знижується крихкість і лише трохи зменшується твердість загартованої сталі.

Відпустка проводять не пізніше, ніж через добу після загартовування. Верхній температурний межа для відпустки сталей без легуючих добавок становить не вище 270 ° С, при цьому температуру розігріву деталі можна з достатньою точністю визначити за кольором. Так звані кольори мінливості вкажуть на температуру в діапазоні від 220 ° С до 330 ° С.

Зачистивши ділянку заготівлі до блиску, спостерігайте за зміною кольору цієї ділянки при нагріванні.

Солом’яний, жовтий або світло-жовтий кольори показують, що температура заготовки лежить в межах 220-230 ° С. Темно-жовтий вказує на нагрівання до 240 ° С, коричневий підкаже, що заготовка розігрілася до 255 ° С, а перехід від коричневого до червоного відповідає температурі 260-265 ° С.

При подальшому нагріванні кольори мінливості виявляються в наступному порядку: пурпурно-червоний (при 275 ° С), фіолетовий (280-285 ° С), волошковий (до 295 ° С) і світло-синій (310-312 ° С).

Гартування самої заготовки також можуть служити для визначення температури розігріву. Коли заготовка розігріта до 500-570 ° С, її колір стає темно-коричневим. Підвищення температури до 600-560 ° С робить заготовку коричнево-червоною, а якщо колір заготовки став вишневим, значить, вона розігрілася до 700 ° С. Яскраво-червоний колір з переходом в оранжевий сигналізує про температуру до 1000 ° С.

Заточка просечки – хоча і нескладна операція, але вона також вимагає грамотного підходу. Великий точності в дотриманні постійного кута нахилу тут не потрібно, але саму заточку слід робити правильно.

Заточуючи ріжучу кромку на електричному жорні, слід пам’ятати, що через нагрівання є небезпека відпустити загартовану сталь, повернути її в початкове «сире» стан. Не допускайте посиніння кромки – це вірна ознака перегріву! Слід регулярно охолоджувати заточувати сталь в воді. Якщо ж ви заточувати крайку напилком, то при подальшій доведенні на бруску частіше змочуйте його водою.

Оскільки діаметр просечки повинен бути величиною постійною, внутрішню стінку труби потрібно зберігати суворо вертикальної. Та й без того правка кромки «зсередини» представляється проблематичним, тому не доводьте заточку до утворення задирок, як під час заточування іншого ріжучого інструменту.

За допомогою цього простого пристосування можна вирубувати за раз по 3-4 прокладки необхідного діаметра – кожна наступна просто проштовхує свою попередницю всередину трубки. Витягти готові прокладки допоможе будь-який металевий стрижень, наприклад, цвях, капелюшком якого їх просто-напросто виштовхують з трубки.

Інструменти і пристосування для серйозних ремонтних робіт

Для установки навісних елементів сантехніки – раковин і мийок, – а також для багатьох інших робіт (кріплення опор трубопроводів і т. П.), Знадобиться електродриль і комплект свердел різного діаметра. Найбільш зручна дриль середнього (по потужності) класу: вона забезпечена додатковою рукояткою і дозволяє виробляти отвори до 25 мм. У більшості випадків цього достатньо.

Для стін з міцного матеріалу свердла потрібні спеціальні. Навряд чи має сенс купувати дорогі повністю твердосплавні свердла, а ось мати хоча б кілька свердел з загартованої робочою частиною або побідитовою вставкою потрібно обов’язково.

Знадобиться також пробійник, набір шурупів (краще – оцинкованих і з прямою прорізом під плоску викрутку), і набір дюбелів.

При закладенні тріщин в чавунних трубах, перш ніж заповнювати мастикою щілина, потрібно її зачистити. Для цього потрібен сусід – вузька кутова або тригранний. Добре, якщо він має твердосплавну вставку (сплав марки ВК6 або Т15К6), але підійде також і звичайний, з вуглецевої інструментальної сталі У12, У12А або У10А, або з хромової сталі марок ХГ, ЕХС. Останні два, в силу більш високої вартості матеріалу, виготовляти самостійно недоцільно.

По-справжньому складною операцією є монтаж трубопровідної мережі. Традиційно її роблять із сталевих (парове опалення, водопровід) або чавунних (каналізація) труб. Останнім часом з’явилися інші варіанти виконання (про них ми докладніше розповімо в іншій главі), але більшість воліє все ж перевірені часом рішення, в чималому ступені – через їхню відносну дешевизну.

Для того, щоб робота зі сталевими трубами була успішною, а також для того, щоб максимально знизити витрати праці і часу, вищеописаний комплект інструментів доведеться серйозно доповнити.

До трьох названих двостороннім гайкових ключів потрібно додати ще один, 24 х 27 (або два односторонніх ключа з зевамі відповідних розмірів).

Одним газовим ключем 5: 30 мм теж уже не обійтися. Для монтажу труб великого діаметру знадобляться важільні трубні ключі номерів 3 і 4 (з мінімальними і максимальними розмірами від 20 до 63 мм і від 25 до 90 мм відповідно).

Як варіант, можливий комплект з одного важеля ключа № 3 або № 4 і одного трубного накидного (годиться для труб діаметром від 15 до 75 мм). Цього набору цілком достатньо для проведення більшості робіт.

Важільний трубний ключ № 5 розрахований на діаметри труб від 30 до 120 мм, і може знадобиться тільки в тому випадку, якщо з якихось причин ви вирішите .собірать каналізаційну мережу зі сталевих труб з нарізним сполученням (наприклад, обсадних бурових). Взагалі, забігаючи трохи наперед, скажемо, що таке рішення вважається найгіршим з усіх можливих. Виправдати його можна лише з великою натяжкою: працювати зі сталевими трубами, можливо, і легше, ніж з важким чавуном, проте не забувайте, що уявна простота монтажу в відносно недалекому майбутньому обернеться для вас головним болем – латати швидко піддаються корозії каналізацію справа, погодьтеся, малоприємне .

Ще про трубах. Сталеві труби випускають стандартної довжини від 1,5 до 12-ти метрів. На практиці це означає, що вам доведеться над ними попрацювати, щоб зібрати трубопровід. Труби належить нарізати на відрізки необхідної довжини, обробляти торці і зачищати місця відрізів, згвинчувати «нитки» з окремих відрізків … Зрозуміло, що слюсарні лещата тут вже не годяться.

Для надійної фіксації труб під час нарізання різьби та інших подібних операцій потрібен трубний притиск, встановлений на масивному підставі. Пристрій і принцип роботи найпростішого притиску ясний з малюнка.

Є й більш складні по конструкції притиски, наприклад, з відкидною верхньою частиною (дозволяє заводити трубу збоку). Правда, оскільки в більшості випадків обробляється кінець труби все одно повинен виступати з притиску на мінімальну довжину, практичного значення така бічна «завантаження» не має.

У комплекті з притиском застосовується і інший пристрій – так званий труборіз. Переваги роботи труборізом особливо ясно проявляються, якщо доводиться багато разів різати труби великого діаметру.

Конструктивно труборіз являє собою міцну сталеву обойму, розраховану на охоплення труб великого перерізу (до 100 мм). В обоймі закріплені дискові різці з особливо міцної високовуглецевої інструментальної сталі.

Положення різців відносно один одного можна регулювати, – зазвичай один або два різця встановлюють на рухомий частини обойми, яка за допомогою нарізного штока переміщається в площині розрізу. У найпростіших (але від того не менш ефективних) моделях труборізів подає шток служить одночасно ручкою.

Ніяка, навіть найдосконаліша, ножівка по металу не дозволить зробити такого чистого і рівного розрізу, як труборіз. Крім високої якості кінцевого результату, він помітно скорочує час, необхідне, щоб розрізати трубу «серйозного» діаметра. Та й витрата сил при використанні труборіза значно нижче, ніж зажадала б робота звичайною ножівкою.

При роботі зі сталевими трубами їх доводиться не тільки різати або з’єднувати. Прокладаючи комунікації, ви виявите, що далеко не завжди можна обмежиться з’єднанням різних ділянок під прямими кутами. На практиці майже ніколи не вдається уникнути того, що окремі ділянки перетинаються. Якщо має бути встановлювати мережу трубопроводів в новому будинку або котеджі, пересічний труб буде чимало.

Для того, щоб одна труба могла «обігнути» іншу, залишаючись в цілому в одній площині з першої, в місці перетину на огинає ділянці повинен бути відповідний вигин (на мові професіоналів він називається скобою).

Крім перетинів, часто виникає необхідність «звернути» трубу в зворотному напрямку (так званий калач) або змінити положення ділянки трубопроводу, не змінюючи його напрямки – зігнути трубу «качкою».

Крім того, коли прилад-споживач (змішувач або кран) знаходиться в кінці ділянки трубопроводу, підводку часто здійснюють не врізкою, а поворотом труби, просто підбиваючи її до місця установки. Це дозволяє обійтися без кутника, заощадивши, до того ж, час на нарізування різьби.

Механізувати і зробити більш точним згинання труб покликані спеціальні пристрої – трубогиби. Найголовніша перевага трубогиба в тому, що його ролики служать одночасно «калібрувальним» пристосуванням, допомагаючи дотримувати правильний радіус вигину залежно від діаметра труби. В іншому випадку було б майже неминучим порушення просвіту, деформація стінок або навіть розрив.

Як і труборезние пристрої, трубогиби бувають стаціонарні і ручні. Як правило, вони забезпечуються набором роликів-шаблонів з відповідними їм опорними роликами під різні діаметри труб. Показаний на малюнку стаціонарний трубогиб називається верстатом Вольнова та дозволяє виробляти практично всі типи вигинів на трубах різного діаметра.

Яка фіксує скоба надійно забезпечує нерухомість згинається труби, довга рукоятка служить хорошим важелем і допомагає, не докладаючи титанічних зусиль, зігнути на необхідний кут практично будь-яку трубу, навіть саму товстостінну. Опорний ролик і ролик-шаблон зібрані в єдиному блоці, що полегшує «настройку» пристосування і прискорює роботу.

Інша важлива перевага трубогиба – в тому, що він однаково успішно «працює» як з довгою трубою, так і з самим коротким відрізком. Таким чином, вищеназвані калачі та качки можна виготовляти, як окремі конструктивні елементи майбутнього трубопроводу, що помітно спрощує його монтаж.

До речі, перед тим, як приступити до монтажу, слід ще запастися сполучної арматурою – фітингами. Вони знадобляться для складання окремих ділянок трубопроводу, для тимчасової заглушки решт, для з’єднання труб різного діаметру і пристрої відгалужень.

Як вже говорилося, різьбове з’єднання завжди слід віддати перевагу зварному. З’єднання труб на різьбі дозволяє виробляти в майбутньому заміну і ремонт окремих ділянок без демонтажу всієї мережі (що в ряді випадків буває взагалі неможливо), крім того, з’єднання на різьбі є практично будь-кому, тоді як зварювальні роботи вимагають не тільки дорогого устаткування, а й відповідної кваліфікації. Таким чином, з’єднувальні фасонні частини (вони ж – фітинги) є надзвичайно важливими елементами трубопроводу. Вони можуть бути виготовлені зі сталі або ковкого чавуну. Останні мають потовщення-буртики по краях, а муфти з чавуну – ще й поздовжні ребра. Принципового значення різниця в матеріалі не має, однак, закуповуючи набір трійників, муфт та інших фасонних частин, слід враховувати, що сталеві фітинги можуть бути виготовлені в будь-який напівкустарною майстерні. Багато з міркувань економії відправляються на найближчий розвал-барахолку, де можна знайти також довговічні чавунні фітинги б / у. Зверніть увагу на якість: ділянки з зірваної різьбленням допускаються тільки за умови, що в сумі їх довжина не перевищує десяти відсотків загальної довжини різьблення. Торці фітингів повинні бути рівними і строго перпендикулярними до осі виробу, а різьблення – чистої, без рванина і задирок.

Види фітингів:

  • а – косинець;
  • б – перехідний трійник;
  • в – перехідна муфта;
  • г – зганяння в зборі з прямою муфтою і контргайкою

Для з’єднання труб однакового діаметра потрібна пряма муфта, труби різних перетинів з’єднуються перехідною муфтою. Косинці потрібні для зміни напрямку трубопроводу, а хрестовини і трійники застосовують для пристрою відгалужень. Відрізок труби з короткою різьбою на одному кінці і довгою – на іншому, називається згоном. Він застосовується, в поєднанні з двома муфтами і контргайкою, для тих сполук, які можуть зажадати розбирання. Не забудьте також запастися кількома пробками-заглушками; вони знадобляться, якщо мережа трубопроводів передбачає підключення в майбутньому додаткових приладів, продовження окремих ділянок і т. д.

Збираючи трубопроводи, нарізати різьбу під фітинги доведеться не раз і не два. При цьому неправильно нарізана різьба може звести нанівець працю декількох годин – добре ще, якщо відрізок труби не був відміряно строго за місцем. Інакше через цих двох-трьох сантиметрів, які «вкрала» запороти різьблення, доведеться повторювати весь цикл операцій спочатку: відміряти і відрізати новий шматок труби, гнути його, зачищати напилком торці …

Щоб застрахуватися від подібних неприємностей, потрібен спеціальний комірець (плашкодержатель) з напрямним фланцем – циліндричним виступом, внутрішній діаметр якого відповідає зовнішньому діаметру труби. Він не дасть перекосити плашку в найвідповідальніший момент, коли нарізається перша нитка різьблення. Якщо мають бути роботи з трубами різного діаметру, таких воротком потрібно кілька. У вдосконаленої моделі такого воротка фланець при нарізанні різьби не просто ковзає по трубі, а навертається на спеціальну втулку, яка, в свою чергу, заздалегідь закріплюється на трубі стопорними гвинтами.

Інша корисний пристрій для нарізування різьблення – вороток- «тріскачка». Від звичайного Плашкотримач відрізняється тим, що замість двох рукояток має одну, закріплену на обоймі з холостим зворотним ходом. Цим комірчиком можна нарізати різьбу навіть в самих важкодоступних місцях.

Працюючи з трубами каналізації, вам, цілком ймовірно, доведеться скорочувати якусь трубу за місцем. Перерубати чавунну каналізаційну трубу можна зубилом. При цьому для труб з сірого чавуну, покритих бітумом, годиться звичайне зубило, а труби, які мають на зовнішній поверхні шар особливо твердого білого чавуну, починають перерубувати зубилом з твердосплавної вставкою.

Фітинги для каналізаційних труб купити нескладно. На відміну від водопровідних з’єднань, необхідність в фітингах для каналізації виникає тільки один раз – при її прокладанні. Тому запас сполучних елементів робити не варто; краще купити все необхідне перед самим проведенням робіт, в залежності від матеріалу, з якого будуть виготовлені ваші труби (чавун, пластик, кераміка, азбестоцемент). Якщо в майбутньому виникне необхідність в якомусь коліні, відвід або трійнику, його завжди можна знайти в магазинах.

До сих пір ми говорили, в основному, про монтаж труб. Але крім збірки і установки нових мереж трубопроводу, може виникнути необхідність і в демонтажі старого. Одних ключів, щоб розібрати міцно схопленого іржею з’єднання, може не вистачити. А вже якщо вузол був для надійності «посаджений» на фарбу, всі зусилля будуть марними.

Розібрати намертво схопив з’єднання допоможе паяльна лампа – при нагріванні фарба і залишився ущільнювач вигорятимуть, і муфта або косинець легко зрушаться з місця. Можлива сфера застосування паяльної лампи цим не обмежена, так що мати її в господарстві, безумовно, бажано.

Конструкцій паяльних ламп настільки багато, що описувати кожну з них окремо не має сенсу, адже принцип роботи у всіх ламп один – повітря, що нагнітається насосом в резервуар з пальним, виштовхується разом з його парами в трійник, де робоча суміш регулюється запірним краном і під тиском подається в форсунку пальника. Для попереднього розігріву пальника і запалення робочої суміші під пальником може бути спеціальна чашка, в якій спалюють деяку кількість пального. Резервуар має також клапан для випуску надлишкового повітря.

Незважаючи на простоту пристрою, лампа вимагає належного догляду і правильного поводження. Перш за все, не можна заправляти гасову лампу бензином – це може призвести до вибуху. Також не рекомендується заповнювати резервуар більше, ніж на три чверті обсягу.

Розігріваючи пальник, стежте, щоб запірний кран в цей час був закритий, а після закінчення роботи не забудьте спустити тиск. Якщо резервуар не має запобіжного аварійного клапана, не захоплюйтеся накачуванням повітря. Якщо лампа бензинова, для забезпечення нормальної роботи заливайте пальне через лійку з дрібною сіткою. Слід також стежити за станом форсунки – не забувайте регулярно прочищати її отвір.

Вимірювальний інструмент слід доповнити складним метром, рулеткою, а також спеціальної лінійкою з рівнем (для контролю правильності ухилу трубопроводів).

Контрольна лінійка:

  • а – зовнішній вигляд;
  • б – вимір ухилу

Горизонтальні ділянки каналізаційної мережі, а також трубопроводи системи водяного опалення (без примусової циркуляції) повинні укладатися з певним ухилом. Лінійка з рівнем, яку нескладно виготовити самостійно, допоможе цей ухил дотримати.

Ухил, який може бути різним для кожного конкретного випадку, вимірюється в міліметрах на метр довжини трубопроводу. Забігаючи наперед, скажемо, що 1 см на метр довжини – мінімальний ухил для каналізаційної труби, що забезпечує природну самоочищення, а ухил 3 ~ 4 мм на метр слід дотримуватися для безперешкодного виходу повітря в розширювальний бачок системи водяного опалення.

Пристрій являє собою брусок зі встановленим рівнем (наповнена водою і герметично закрита скляна трубка з бульбашкою повітря в ній). Змінна в прорізи пластина фіксується болтом і може висуватися на різну довжину: від 3 до 10 мм.

Нехитрий «прилад», представлений на малюнку, стане в нагоді і для правильної прокладки поливних трубопроводів на присадибній ділянці, а також послужить звичайним рівнем при розмітці – наприклад, для установки кріплень раковини.

Ось, загалом-то, і всі інструменти і пристосування, необхідні, щоб відчувати себе у всеозброєнні. Доповнивши вищеописаний набір парою широких конопаток або карбувань (використовуються для ущільнення стиків в трубах каналізації), ви можете вважати себе підготовленим до проведення будь-яких робіт з трубами.