Піч для лазні з труби (92 фото): креслення і виготовлення своїми руками, саморобні горизонтальні варіанти з 530 труби, схема і розміри

Серед любителів відпочинку на природі або шанувальників здорового способу життя навряд чи знайдеться хтось, хто не любить попаритися в лазні. Сьогодні багато дачники прагнуть обзавестися власною лазнею. Останнім часом набирає обертів самостійне створення банної печі з балона або труби. Будівництво грунтовної печі з цегли вимагає певних навичок і вмінь, крім іншого, така піч займає більше місця, а купити її можна в будівельному магазині, але це коштує певної суми грошей. У той час як піч з металу – більш економічний варіант і її значно простіше зробити самостійно, не кажучи вже про те, що можна довірити цю роботу зварника.


Піч, зроблена самостійно з урахуванням техніки безпеки, не несе в собі загрози для життя і здоров’я людини, оскільки її герметичний корпус не виділяє при роботі чадний газ.


Особливості: плюси і мінуси

Вихідним матеріалом для металевої банної печі може служити не тільки труба або балон, в ній використовується і листова сталь.

З листів зазвичай роблять корпус у вигляді прямокутного паралелепіпеда, однак у такої форми є свої особливості:

  • листи необхідно попередньо розкроїти, розрізати і з’єднати разом зварювальним апаратом;
  • як наслідок, така піч буде коштувати дорожче;
  • топливник циліндричної форми краще проводить тепло;
  • виходячи з траєкторії руху димових газів круглий перетин більш переважно;
  • плоскі стінки більше схильні до прогорання, ніж труби з точно такого ж матеріалу.



У чому плюси саме металевих печей:

  • циліндр лише трохи програє сферичній формі по теплопровідності;
  • товщина стін водопровідних або газових труб дає можливість досягти високих показників теплопровідності;
  • піч можна переміщати, вона довговічна;
  • вартість виготовлення такої печі досить невисока, оскільки обрізки труб часто продають за низькими цінами;
  • докладна інструкція з виготовлення із зазначенням розмірів і діаметрів труб дозволить знизити трудомісткість процесу і заощадити час;
  • багато заводських вироби подібного роду робляться з точно таких же труб, за образом і подобою яких легко відтворити виріб кустарним способом;
  • крім цього, такі пристосування мають жароміцних, стійкі до корозії, довговічні і легко переносять перепади температур.



Зрозуміло, такі печі мають свої недоліки – обробка товстої металевої труби вимагає як додатки фізичної сили, так і інструментарію для певного типу роботи.


Види і характеристики

По розташуванню в просторі печі, виготовлені з труби, поділяються на такі види:

  • вертикальні;
  • горизонтальні.


Вертикальна піч зовні схожа на піч-буржуйку, однак має відмінності – додаткове вмістилище для каменів і ємність для води.

Вертикальна саморобна піч займає менше простору, що має велике значення при невеликих габаритах парної, проте з тієї ж причини вона поступається горизонтальній печі за часом горіння і інтенсивності теплообміну. У процесі горіння палива тепло йде вгору, бічні стінки не встигають сильно прогрітися. У горизонтальній печі процес йде інакше – оскільки прогріте повітря по шляху до димоходу попутно нагріває і звід корпусу. Виходячи з цього ясно, що ККД горизонтальній печі буде вище, ніж вертикальної. Головним недоліком такої конструкції прийнято вважати розташування дверей піддувала і топки безпосередньо в парній.


Паливо у вертикальній трубі згорить швидше, якщо не прикрити дверцята зольника, призупинивши тим самим доступ кисню до вогню. У такій трубі вогонь взаємодіє відразу з усім обсягом дров, в той час як в горизонтальній трубі паливо витрачається поступово, що більш логічно для топки лазні. Також в горизонтальному вигляді печі більше охоплення нагрівання каменів і вище конвекція гарячого повітря, до того ж дверцята піддувала і топки, які розташовані в самому кінці труби, дають можливість винести їх з парної кімнати. І перший, і другий тип можна виготовити своїми руками.


підготовка

Зрозуміло, піч, зроблена своїми руками, не володітиме вишуканим зовнішнім виглядом або ж оригінальністю, але свою функцію вона виконує нітрохи не гірше заводської і відмінно опалює парну площею до 20 м2.

В першу чергу, труба повинна забезпечувати свої основні функції, а саме рівномірно вбирати і виділяти тепло і при цьому мати достатньо товсті стінки, щоб піч не боялася високих температур і прослужила довго. Говорячи про базові характеристики труб, потрібно враховувати не тільки діаметр перетину і товщину стінок, а й марку сталі. Зрозуміло, що при використанні обрізків така інформація не завжди буває доступна.


Говорячи про стандартну лазні, оптимальними прийнято вважати такі розміри:

  • діаметр перетину – 0,5-0,55 м;
  • товщина стінок – 8-12 мм.



Необхідно врахувати, що чим більше діаметр, тим вище буде витрата дров.



Зверніть пильну увагу на якість матеріалу: для виготовлення печі в лазню підійдуть виключно сталеві труби, причому сталь потрібна не високовуглецева. Вона не підходить для профільної роботи, тому що її шви легко можуть втратити форму або навіть розійтися. Визначити високовуглецеву сталь можна по іскрам, які з’являтимуться при взамодействия металу і наждачного кільця – іскри білого кольору будуть розсипатися в різні боки. Низьковуглецевий сталь, в свою чергу, дає іскри жовтуватого відтінку, які мають прямолінійну траєкторію руху, не підійдуть і деталі з нержавіючої сталі. Кращий варіант – це сталь із вмістом вуглецю близько 2%. Також при виборі металу краще уникати легованої сталі – її також легко обчислити із застосуванням наждачного верстата: іскри від взаємодії з металом будуть помаранчевими, червоними або ж яскраво-білими.


Чавун ні в якому разі не можна використовувати, оскільки приходить в непридатність при контакті з водою.

Інші плюси сталевих труб:

  • стійкість до механічних пошкоджень, висока теплопередача і низький коефіцієнт розширення при нагріванні;
  • збереження тепла навіть після повного згоряння дров.


Труби мають свої характеристики відповідно до специфікації. Розглянемо ці відомості більш детально.

Круглі труби класифікуються за розміром внутрішнього діаметра. Друга цифра говорить про товщину стінок, наступні повідомляють інформацію про її тип і інших характеристиках. В якості одиниці вимірювання прийнято брати міліметр. Якщо труби є профільними, перші два знаки говорять про максимальний розмір перетину, третя цифра – про товщину стінки. Вказівки «530 на 10» означають, що діаметр труби по внутрішній стінці становить 530 мм, товщина – 10 мм, зовнішній діаметр – 550 мм з похибкою +/- 5 мм з урахуванням поперечного допуску, який становить 10%. Переважно витрата допуску застосовується до еліптичності.


Також різної буде товщина стінки труби.

Труби водогону діляться на наступні підвиди:

  • полегшені;
  • звичайні;
  • укріплені.

Так чи інакше, найпопулярніші труби мають діаметр перетину 530 мм, товщина їх становить 6-12 мм, номінал в 6, 8 або 10 мм.

Ця інформація потрібна для того, щоб відразу грамотно заготовити матеріали для майбутньої печі. Кращий варіант діаметра труби – 0,5 м, що передбачає як хорошу теплоємність, так і комфортне проведення роботи. Труби номіналом від 500 мм мають крок в 10 мм і їх прийнято класифікувати як труби великого діаметру. Значно простіше відразу підібрати труби, які підходять один одному по діаметру перетинів і товщиною стінки, щоб полегшити собі складання концентрической конструкції і зменшити зазори між ними.

Труби є одними з найбільш часто затребуваних виробів, тому не має ніякого сенсу регламентувати їх занадто скрупульозно. Труби типорозміром від 250 до 400 мм мають широкий простір для вибору. При можливості для виготовлення банної печі віддайте перевагу обрізки саме спіральних труб (їх позначення ГОСТ 20295 85). Порівнюючи їх з прямошовнимі трубами (ГОСТ 10704-91), вони мають менші показники еліптичності, більш точні і продають їх по тій же ціні, що й металевий лом. Цельновилітие труби без швів є ще кращим варіантом, але підходять лише для виготовлення маленьких деталей, так як їх діаметр – не більше 250 мм.

При підготовці до роботи обладнайте собі робоче місце – це може бути як гараж, так і домашня майстерня.


матеріали

Для проведення роботи необхідні наступні матеріали:

  • безпосередньо труба, яка знадобиться для створення топки і водного бака, діаметр її повинен бути від 500 до 600 мм (оптимальною вважається 530 мм), товщина стінки – від 8 до 16 мм, довжина – від 1,2 до 1,5 м;
  • труба, яка стане після вмістилищем для каменів – її діаметр приблизно 400 мм;
  • труба-димар – діаметр 120-150 мм, товщина 2-4 мм;
  • листи з металу в кількості декількох штук, розміри приблизно 600 на 800 мм, товщиною близько 8-12 мм;



  • навісні петлі з металу;
  • невелика частина труби водопроводу з різьбленням, діаметр 1 / 2-3 / 4 дюйма, довжина 50-80 мм і водопровідний кран з різьбленням всередині такої ж по діаметру;
  • відрізки прутів з арматури – довжина приблизно 500 мм, діаметр від 12 до 18 мм, підійдуть вже готові колосники з чавуну для твердих видів палива;
  • цементний склад;
  • цеглини;
  • пісок.



Зверніть увагу, що паливний відсік, димохідна труба і котел бажано виготовити не з чорного металу, а з нержавійки. Хоча це пов’язано з деякими складнощами, тому що для їх зварювання потрібні електроди з тієї ж нержавійки або особлива дріт для зварювання.


Необхідні інструменти:

  • апарат для зварювання елементів;
  • будь-який сильний різьбяр по металу;
  • електроди;
  • виразний кран;
  • металопрокат для ніжок;
  • азбестовий шнур;
  • ручки для дверей.





Схеми і креслення

Перш ніж приступити до роботи, потрібно визначитися, якого виду печі – вертикальному або горизонтальному, буде віддано перевагу. Потім створіть робоче креслення з урахуванням всіх параметрів – розмірів пристрою, конфігурації його складових, розмірів.

У разі, якщо це перший досвід самостійного виготовлення грубки, логічніше звернутися до вже готовими кресленнями і схемами з виготовлення типової моделі пристрою, це допоможе уникнути помилок і подальшого некоректного функціонування агрегату. Більш того – неправильно зібрана піч може загрожувати життю і здоров’ю людини!


Необхідно підготувати фундамент, на який буде встановлена ??піч:

  • В тій ділянці, де планується установка пристрою, викопується яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно ями засипається дрібної щебінкою. Зверніть увагу, що товщина шару повинна скласти не менше 30 см. Далі потрібно якомога щільніше утрамбувати цей шар.
  • Далі потрібно приготувати цементний розчин виходячи з наступного співвідношення складових: на 1 частину цементу візьміть 4-5 частин піску, розведіть водою до отримання сметаноподібної однорідної суміші. Залийте шар щебеню і дайте можливість застигнути – як правило, цей процес займає 24 години.
  • З метою створення гідроізоляції на застиглий цементний шар укладається руберойд в кілька шарів.
  • Шар руберойду фінально заливається бетонним складом: де на 1 частину цементної суміші доводиться 2 частини піску, 4-5 частин гравію і вода. Після цього необхідно розрівняти вийшов шар.



Після засихання фундаменту обладнується глиняна майданчик, на яку згодом укладаються цеглини з тих же розмірах – 0,7 м на 0,7 м. В результаті цегляна майданчик повинен скласти в висоту близько 15-20 см. З метою захисту стін від перегріву в місці, призначеному для розташування печі, викладається захисний екран з цегли, які укладаються ребром і скріплюються за допомогою глиняного складу. Найкраща довжина для даної споруди – 120 см, при цьому піч розташовується не менш ніж в 20 см від нього.


Не має значення, який піччю буде обладнана майбутня лазня – горизонтальної або вертикальної – при будь-якому розкладі вона буде обладнана кам’янкою. У даній статті ми не будемо торкатися теми вибору каменів (більшість рекомендує використовувати річкову гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид або габбродіабазов), все одно від кам’янки залежить теплоємність. Просто завалити піч камінням можна, оскільки в цьому випадку лазня не буде прогріватися і все тепло осяде в трубу у вигляді сажі.

Для початку потрібно вирішити, кам’янка буде проточною або ж відкритою. У першому випадку камені будуть омиватися димовими газами, виставити режим в такому випадку зовсім просто – достатньо протягом декількох етапів відбирати і підкладати різні камені до тих пір, поки не буде досягнутий бажаний ефект. Є нюанси – паритися в такому випадку можна тільки при використанні деревного палива найвищої якості і додавати пар тільки при використанні води. У випадку з відкритою кам’янкою цих вимог немає, але її створення складніше у виконанні.




Найпростіший тип відкритої кам’янки – це лоток, встановлений на топку. Таке пристосування підійде тільки для горизонтального виду грубки. Але є свої складності – проведення попередніх розрахунків, а також дослідження прототипів, оскільки повинна бути точно дотримана площа контакту між камінням і стінками топки. Меншою точності вимагає інший тип кам’янки, в якому підігрів відбувається за допомогою димових газів, але такий пристрій і складніше зробити.

Не володіючи належним досвідом, найкраще віддати перевагу печі з вертикальним розташуванням – в ній кам’янка і чан для води підігріваються послідовно. Більш досвідченим людям краще зробити піч паралельної схеми, вода в такому випадку гріється швидше. Найскладнішою для виготовлення вважається Ковпакова піч, кам’янка в якій також є відкритою.



Виготовлення та монтаж

Не можна забувати, що взаємодія з піччю безпосередньо співвідноситься з ризиками як з можливим отриманням опіків, так і з пожежонебезпекою, тому щоб уникнути можливих наслідків необхідно застосувати певні правила установки грубки і враховувати особливості її експлуатації. За формою вона не обов’язково буде кругла – є й інші варіанти. Різні види мають приблизно однакові властивості, зробити їх не так важко. Незалежно від того, що насадна піч сама по собі має невелику вагу, теплообмінник обов’язково повинен бути встановлений на узвишші як мінімум 20 см по відношенню до підлоги. Фундамент може бути як залізобетонним, так і цегляним або ж його можна зібрати з бетонних блоків.



Обов’язковою умовою є також наявність металевого листа з габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверцятами топливника і піддувала. Дверцята неодмінно повинні розчинятися всередину передбанника або парної.

Найменшим відстанню між димоходом, а також іншими металевими розігрітими частинами печі, димоходу і дерев’яними панелями обшивки стін і стелі є 1 метр.

Найкраще наповнювати бак водою до розпалювання лазні – потрапляння вологи в гарячу суху металеву ємність загрожує опіками від парового удару.

Уважно огляньте всі деталі. Перш ніж їх зварити разом, коли установка буде закінчена, не забудьте перевірити пробної істопкой її характеристики: ККД, роботу змійовика. Зайдіть в парилку, побудьте всередині – оціните прогрівання повітря навколо вас.


горизонтальна піч

При виготовленні печі горизонтального розташування своїми руками порядок дій буде наступним:

  • Вирізання топки за допомогою болгарки – частина труби необхідного формату (в суворій відповідності зі схемою). Як правило, по довжині дана труба буде від 0,7 до 0,9 м.
  • Виготовлення колосників з металевих рам, а також паралельно зварених з рамою прутів арматури, відстань між якими має становити близько 50 см.
  • Колосники зміцнюються всередині топки. У разі використання готових металоконструкцій їх складають на куточки з металу, попередньо приварені всередині.
  • Зверху вирізається отвір, яке буде в подальшому виконувати функції димоходу, його розмір становить від 15 до 20 см. Найкраще зробити відступ від задньої стінки на 15 см, щоб розпечене повітря також брав участь в теплообміні, а не просто виводився якомога швидше.



Деякі наполягають на тому, щоб вирізати отвір безпосередньо в самій задній стінці труби, але не рекомендується цього робити, оскільки за рахунок подібних маніпуляцій згодом знижується ККД печі, збільшується витрата палива.

Наступний етап – відрізається лист з металу розміром, відповідним задній стінці, і приварюється до неї. Якщо в схемі вказано наявність кам’янки, то лист, що відноситься до задньої стінки печі, повинен бути більшого розміру, щоб він створював своєю верхньою частиною вмістилище для каменів. У фронтальній стінці випилюють паз, який в подальшому стануть зольником і топкою.


За допомогою зварювання прикріплюється фасад і в завершенні навішуються дверцята – вони, як правило, або зроблені самостійно, або придбані в спеціалізованому магазині.


Ось і все – грубка для лазні готова. Перед використанням метал необхідно обробити від корозії і можливих відкладень, після всіх маніпуляцій потрібно протестувати здатності агрегату, провівши першу контрольну топку.


вертикальна

Конструювання вертикальної печі абсолютно ідентично створення горизонтальної за винятком деяких моментів. Відмінною рисою є безпосереднє положення труби в просторі, коли обидва торця ніяк не задню і передню поверхні, а верхню і нижню відповідно. У подібних печах відділ для розташування каменів знаходиться безпосередньо в камері топки, як наслідок, виготовлення подібного агрегату буде трохи складніше у виконанні, проте розігріте повітря також буде більш насиченим.


Етапи виготовлення.

  • Спочатку в трубі необхідно вирізати вікно, яке буде пазом піддувала для надходження кисню до палаючого палива, а також буде збирати продукт розпаду палива – золу. Відсуньтеся від нижнього краю труби на 40 мм і виріжте болгаркою або ножівкою паз в формі паралелепіпеда, яке згодом за розміром складе приблизно 80 на 240 мм.
  • У тій же осі потрібно випиляти ще один паз для укладання в нього пального – відсуньтеся від верхнього краю поддувного отвори від 180 до 200 мм. Процедуру різання потрібно виробляти вкрай обережно і максимально акуратно, так як дані відрізані сегменти згодом будуть дверцятами топливника і піддувала.


  • Над рівнем топки розташовується лоток для укладання каменів. Відміряйте від фронтального краю топки від 120 до 180 мм, виріжте паз у формі кола з діаметром близько 350 мм. Зверніть увагу, що цей паз повинен бути зміщений на 90 градусів щодо окружності труби.
  • Наступна труба відрізається таким чином, щоб по довжині вона стала еквівалентної зовнішньому діаметру більшої труби. Далі потрібно зрізати на три чверті верхівкову частину, щоб додати матеріалу форму совка.
  • До задньої частини з пазом приварюється глуха стіна, до фронтальної частини, в свою чергу, прикріплюється заглушка з рухомою дверкою в формі півкола, яка згодом буде використовуватися в якості вмістилища для каменів і додавання рідини на камені в процесі ширяння в лазні.


  • Даний відріз вставляється в базову трубу таким способом, щоб його зовнішній відступ становив від 20 до 30 мм з наявністю вільного місця навколо нього. Далі отвір обережно обварюється по периметру. У міру необхідності закріплюється зсередини за допомогою арматурних прутів.
  • З листа металу вирізається диск круглої форми, який по діаметру внутрішньої частини дорівнює головній трубі. По центру диска вирізається прямокутник – за розміром він повинен легко вміщати в себе колосники з чавуну. Якщо їх немає, внизу привариваются прутики арматури, які утворюють решітку з колосників.
  • До основи паливного бака потрібно за допомогою зварювального апарату прикріпити базову трубу на 20 см вище піддувала.
  • З листа стали виріжте основу для піддувала. Знизу піч ставиться на невеликі ніжки.


  • Наступний крок – виготовлення чана для води, при цьому димохідна труба повинна проходити як раз через нього. Як бічних стінок використовується основна труба, дно одночасно є верхнім склепінням топливника.
  • Дно вирізається з листа стали відповідно до діаметра застосованого внутрішньої частини труби, далі на ньому вирізується отвір у вигляді кола діаметром від 30 до 50 мм, яке стане згодом стане димоходом.
  • В цей же отвір вставляється частина димової труби таким чином, щоб він виходив за краї на 100-120 мм.


  • Дно водного бака вставляється в димову трубу і заварюється трохи вище вмістилища для каменів. Труба для диму повинна виявитися збоку від ділянки у вигляді совка.
  • Чан для води заварюється по всьому периметру, знизу проробляється дірка, в яку вставляється кран.
  • Приварюються петлі для установки дверей до корпусу. Перевірте, чи не має бак протікання, заповнивши його водою. Далі потрібно провести першу пробну топку.


Корисні рекомендації

Щоб піч була не тільки функціональної, але і радувала око, можна забарвити її вогнетривкої фарбою – термостійкий фарба не тільки додасть їй бажаний колір, але і допоможе захистити метал від впливу корозії.

Також можна обкласти її цеглою, що не тільки несе декоративну функцію, а й рятує від надмірного інфрачервоного випромінювання, яке несе в собі нагрітий метал. Даний вид променів не парить, а обпікає.

Як зварити грубку з труби своїми руками, дивіться у відео нижче.