Пристрій підлоги по лагам своїми руками: укладання дощок і фанери (відео)

Незважаючи на велику кількість можливостей для влаштування підлоги за сучасними технологіями, укладання статевого покриття по лагам залишається як і раніше затребуваною серед забудовників технологією. Процес, пов’язаний з попередньою установкою опорних брусів, більш трудомісткий, але вони є кращим підставою для подальшого укладання покриття з самих різних матеріалів на основі деревини – від дощок до ОСП. Крім того, вільний простір під підлогою забезпечує повітрообмін, сприяє вентиляції перекриття і більш рівномірному обігріву приміщення.

Що і скільки купувати

Кращим матеріалом для балок є деревина хвойних порід. Модрина прослужить довше за все, але вона важка, тому найчастіше для лаг використовується сосна.

Вона не така довговічна, але легше за масою, більш технологічні і дешевше модрини.

Попередня обробка соснових брусів набагато покращить їх характеристики. Перед пристроєм підлоги на лагах деревина повинна бути ґрунтовно висушена. Після цього вона просочуватися антисептиками і антипіренами. Довговічність опор і покриття забезпечить гідроізоляція, яка укладається перед настилом балок.

Оптимальний крок обрешітки

Від товщини покриття підлоги залежить і відстань, через яке будуть покладені опорні бруси. Крок обрешітки становить від 30 см до 1 м. Вивчіть наведену нижче таблицю:

Товщина статевої дошки (мм) Відстань між лагами (мм)
202530

35

40

45

50

300400500

600

700

800

1000

Фанера володіє вищими характеристиками міцності, тому для пристрою фанерного статі буде застосовуватися інший крок. Залежність відстані між брусами від товщини багатошарового шпону показана в наступній таблиці:

Товщина фанери (мм) Відстань між лагами (мм)
151820

22

400450500

600

Крім цих факторів при покупці брусів слід враховувати і проліт кімнати (відстань між протилежними стінами). Чим довше буде брус, тим більшими габаритами він повинен володіти:

  • лаги 11х6 см застосовуються в кімнатах з 2-метровим прогоном;
  • бруси 15х8 укладаються в приміщеннях з відстанню між стінами в 3 м;
  • 18х10 – 4 м;
  • 20х15 – 5 м;
  • в 6-метрових приміщеннях застосовуються лаги 22х18.

Способи укладання лаг

Найкраще робити пристрій лаг на рівній стяжці, правда, ця робота вимагає більше часу. Проте опорні бруси будуть укладатися на підготовлену поверхню, і якщо площину обрешітки і потребуватиме вирівнюванні, то тільки мінімальному.

Іноді лаги доводиться укладати на грунт. В цьому випадку видаляється його верхній шар, а решта поверхню трамбується. На підсипку з піску або ПГС, яку також необхідно ущільнити, укладається гідроізоляційна мембрана. Тільки після цього на підставу кладуться цеглини, які слугуватимуть опорою брусів. Між цеглою і балками повинні знаходитися дерев’яні плити товщиною 2-2,5 см.

Сьогодні для влаштування підлоги на лагах використовуються регульовані стійки. Вони дозволяють змінювати висоту обрешітки в діапазоні від 10 до 25 см. Такий спосіб застосовується, якщо немає можливості вирівняти поверхню під брусами.

На яку б поверхню лаги ні укладалися, принцип їх монтажу залишається загальним.

  1. В першу чергу встановлюються балки по периметру приміщення. Зазори між ними і стінками повинні становити не менше 2 см.
  2. Після цього укладаються бруси обрешітки. Їх напрям має бути перпендикулярно променям природного освітлення.
  3. Після закінчення пристрої обрешітки між балками закладається теплоізоляція (мінеральна вата або керамзит).
  4. На лаги накладається пароізоляційна мембрана.

Монтаж дощатої підлоги

На лаги укладаються шпунтовані або стругані дошки. Їх відмінність полягає в наявності в шпунтованими матеріалі вибірки, що дозволяє з’єднувати сусідні дошки в шип-паз. Процес укладання і тих, і інших практично не відрізняється, тільки шпунтовані дошки кріпляться цвяхами або саморізами, що забиваються або вкручують в вибірку, а стругані – кріпленням, вганяє в тіло бруса. Перед укладанням дошки повинні бути висушені в недоступному для прямого сонячного світла місці.

Дошки укладаються поперечно напрямку опорних балок.

  1. Робиться розмітка для першого ряду. Його край повинен знаходитися в 2 см від стіни, щоб під час експлуатації покриття була забезпечена циркуляція повітря в підпіллі.
  2. Таке ж відстань витримується між стіною і торцями ряду.
  3. Кріплення першого ряду вганяють у матеріал під кутом 90 °. Цвяхи і шурупи повинні входити в кожну лагу.
  4. Торці дощок повинні стикуватися тільки на опорних брусах.
  5. Наступний ряд кріпиться на саморізи або цвяхи, які спрямовані в бік першого під кутом в 45 °. Це забезпечує більш щільний контакт сусідніх рядів.
  6. Торцеві стики дощок другого ряду не повинні збігатися із стиками першого.
  7. Таким же чином виконується пристрій інших рядів.
  8. Капелюшки кріплення повинні бути втоплені в поверхню підлоги на глибину 2-3 мм.
  9. Проводиться циклювання підлоги і шпатлювання щілин.
  10. Встановлюються плінтуси, які приховують зазори.
  11. Пол забарвлюється або лакується.

Новий дощату підлогу не варто використовувати як підставу для укладання фінішного покриття.

Для цієї мети підійдуть плити фанери або ОСП. Це обійдеться набагато дешевше. Проте високоякісна фанера і сама може стати хорошим фінальним шаром.

Укладання фанери або орієнтовано-стружкових плит

Фанерні плити або ОСП відрізаються таким чином, щоб стики довгих сторін припадали на центральну частину опорних брусів. Стики коротких сторін в сусідніх рядах теж не повинні збігатися один з одним. Між стінками і плитами витримується проміжок в 2-3 мм. Ширина зазору між листами становить 0,4-0,5 мм. Якщо на фанеру буде накладатися ще один шар покриття, то ширина зазорів між листами повинна складати 2 мм.

Плити кріпляться до лагів саморізами. Крок між ними по периметру аркуша становить від 150 до 300 мм. Вкручувати кріплення необхідно не тільки по краях плити, але і в інші знаходяться під листом бруси. Розташування саморізів, угвинчених уздовж крайок сусідніх плит, не повинно збігатися. Кріплення розташовується зигзагом. Перед його вгвинчуванням в фанері свердлити отвори. Після цього зенкером робляться поглиблення під головки саморізів.

Краї листів доведеться отциклевать рубанком або стрічкової шлифмашинкой, так як товщина сусідніх плит може не збігатися. Після цього зазори закладаються еластичним герметиком. Пол просочується лаком або забарвлюється. Чорнове фанерне покриття перед укладанням фінішного обробляється ґрунтовкою.