Пристрій дренажу: особливості септика для каналізації в приватному будинку і на ділянці з високим рівнем грунтових вод, як зробити поверхневий водовідвід своїми руками, види дренажних систем і способи осушення

Нерідко господарі дачних ділянок стикаються з дуже неприємним природним явищем: після рясного випадання опадів, танення снігу або впливів природних вод підтоплюється грунт. Єдиний спосіб запобігти цьому – попередньо вибудувати дренажну систему, яка буде поглинати і виводити зайву вологу.

Коли необхідний?

Система дренажу на дачній ділянці необхідна в наступних випадках:

  • сама земляна поверхня полога (у води немає можливості скочуватися під ухил);
  • грунтові води знайдені близько до поверхні;
  • ділянка розташована в місцевості з приватним і рясним випаданням опадів;
  • дача побудована в долині річки або на місці, де раніше було болото, в даний час осушене;


  • грунти глинисті, що володіють поганими фільтраційними властивостями, наприклад, супіски, суглинки (такі різновиди погано пропускають рідину, особливо в період танення снігу);
  • на ділянці є велика кількість водонепроникних покриттів (наприклад, асфальту і бетонних доріжок);
  • будинок стоїть на схилі, але біля його підніжжя (під час рясних опадів на ділянці і навколо будинку накопичується вода).

призначення

Вся небезпека з зайвою кількістю води полягає в тому, що утворюються застої. Грунт перезволожуються, тому в ній зароджуються грибок і інфекції, а також з’являються слимаки. Як результат, починають гнити коріння і вмирати рослини. Згодом може статися розмив землі. У холод грунтовий шар буде «пучити», почнеться утворення ям і западин, а також руйнування фундаменту, доріжок та інших елементів дачної ділянки.


Все може навіть дійти до того, що на стінах будівель з’являться тріщини. Виявляться затопленими підвали і споруди, розташовані нижче рівня землі, і постраждають усі їх «нутрощі». За допомогою дренажної системи можна запобігти цим негативні наслідки. Вона зможе моментально осушити зайву вологу і навіть не допустити її тривалої взаємодії з грунтом. Організація стоку дозволить забезпечити відведення талих і дощових вод, налагодити систему осушення території.

Для того щоб з’ясувати, чи існує необхідність в дренажі, доведеться розібратися, яка пропускна здатність ґрунтових шарів. Для цього на ділянці виривається невелика ямка глибиною в 60 сантиметрів, в неї по самі вінця наливається вода. Якщо вона зникне за добу, то все в порядку: грунт володіє необхідними фільтраційними параметрами. Якщо ж вода залишиться, то почнеться перезволоження.



Ливневки: заміна або доповнення

Зливова система вважається доповненням до системи дренажної. Вона являє собою сукупність водостічних труб і колодязя, покликаних відвести атмосферні опади (наприклад, дощову воду). З грунтовими водами справитися їй не під силу. У колодязі проходить накопичення вологи, яка потім відправляється в водоприймач. Те місце, де вода входить в колодязь, обладнується спеціальної сифонной решітки, за допомогою якого рідина очищається від сміття.

За рахунок неї система не засмітиться і не наповниться неприємними ароматами. Зливова система може бути точковою і лінійної залежно від відсотків. Точкові водозбірники встановлюють під водостічними стояками або поливальні кранами, що дає можливість відразу ж усунути воду, наприклад, що стікає з покрівлі. Вони обладнані водонепроникною гратами, а вода доходить до точки збору по підземних трубах. Таким чином, сама конструкція практично непомітна на ділянці, що, безумовно, є великим плюсом.



Водозбірники лінійного типу схожі на систему лотків, розміщених під ухилом і прямують до колодязя, в які стікає вода зі всієї ділянки, в тому числі і від будинку. Ці ємності зміцнюють в канавах, а на дно посипають гравій. Канави також можуть бути накриті гратами, яка буде очищати воду від наявного сміття.

Варто зауважити, що цей спосіб може застосовуватися тільки в тому випадку, коли ухил поверхні ділянки становить не більше 30 градусів по відношенню до горизонту.

Види і компоненти систем

Існує три основних типи дренажних систем:

  • поверхнева;
  • глибинна;
  • Засипна.



Всі вони володіють своїми достоїнствами і недоліками. Поверхнева дренажна система виглядає звичайною канавою на поверхні землі. Її використовують для того, щоб виводити надлишкову вологу, яка утворилася після танення снігу або рясних злив. Часто поверхнева система поєднується з лівневка або зливової каналізацією. Призначенням останньої є збір і відведення атмосферних опадів. Зазвичай вона оснащується лінійними і точковими водозбірника.

Глибинна або закрита дренажна система визнана відводити надлишки через систему труб і колодязів. Зазвичай до неї звертаються, коли з’являється загроза затоплення городу грунтовими водами або рясними опадами. Система складається з труб, колодязя, який виступає в ролі водовідведення, а також насоса для відкачування води. Спочатку виривають траншеї, потім в них монтують труби, а після споруджують колодязі. Зверху трубопровід засипають ґрунтом, на якій навіть можна щось вирощувати. Нутрощі труб облаштовують із застосуванням щебеню, піску, гравію та геотекстилю.


Засипна система працює таким же чином, як і глибинна. Однак при її будівництві не використовують труби: необхідний тільки дренажний матеріал. Вона використовується для видалення наслідків зайвих опадів і вибирається, коли площа ділянки досить мала. Недолік цієї системи полягає в тому, що без демонтажу неможливо провести ремонтні роботи або прочистити систему.

Дренажні конструкції підрозділяють на відкриті і закриті різновиди. Перша виглядає, як послідовність звичайних канав, жолобків, лотків. Для другої в траншеях розміщують перфоровані труби або засипається грунт, що демонструє видатні фільтраційні здатності. Зовні цей варіант більш естетичний, але прийомний отвір тут зазвичай набагато вже і дрібніше.


проектування

Проектування дренажної системи починається зі складання схеми ділянки. На плані зазначають не тільки житлові приміщення, лазні і гаражі, але навіть дерева, чагарники і клумби. Далі необхідно правильно визначити, де розміститься колодязь, з огляду на існуючий водовідведення (каналізацію, свердловину і інші джерела води на ділянці). Після цього необхідно вибрати схему розташування траншей і замалювати її з урахуванням існуючих умов.

Всього існує 4 різновиди:

  • «Змійкою»;
  • «Ялинкою»;
  • паралельно;
  • по трапеції.

Віддати перевагу можна будь-якій схемі, але найбільшою популярністю користується «ялинка», що охоплює більшу площу.



Також вибір багато в чому залежить від форми самої ділянки, наявності овочевих або квіткових посадок. Розрахунок траншей проводиться з урахуванням певних вимог СНиП. Глибина однієї траншеї може становити 1-1,2 метра, а ширина варіюватися від 35 до 40 сантиметрів. Глибина траншеї біля дерев трохи вище – 1,2-1,5 метра, зате близько квітників і лісових насаджень вона буде набагато нижче. У першому випадку вона коливається від 60 до 80 сантиметрів, а в другому – від 70 до 90 сантиметрів.

Залежить глибина і від типу грунту. Якщо вона швидко вмощується торф’яна, то вглиб можна піти менш, ніж на 1 метр. Якщо ж ділянка рельєфний, то з урахуванням регламенту дозволяється рівно 100 сантиметрів. Ділянка з невеликим ухилом вимагає траншею глибиною більше 1,5 метра.

Окремо варто сказати про глинистий грунт: супеси і суглинки вимагають канави, що відділяються одна від одної 7-10 метрами, а піски і щебнисті відкладення – 15-20 метрами. Місця, де будуть розташовані траншеї, зазвичай визначаються за допомогою лазерного далекоміра і нівеліра. Однак існує більш простий спосіб: потрібно просто подивитися, де після дощу залишаються калюжі води.


    Дренажна система повинна відступати на 1 метр від фундаменту будинку і на 50 сантиметри від паркану. Для відкритої системи, звичайно, рекомендуються труби із захисною сіткою, діаметр яких становить від 0,25 до 0,5 сантиметра. Швидко забруднюються труби, керамічні або азбестоцементні, не користуються особливою популярністю, зате довіри заслуговують пластикові різновиди з геотекстилем. Останні варіанти варто доповнити волокнистих фільтром, наприклад, кокосовим.

    Для закритої системи підійдуть перфоровані труби, зроблені з полімерів або композитів. Деякі також оснащені геотекстилем, за рахунок якого можна уникнути засмічення системи. Діаметр колектора слід вибирати більше, ніж діаметр труби. Виняток становлять дуже великі ділянки, площа яких перевищує 0,5 гектара. В цьому випадку діаметри можуть бути рівними.

    Співвідношення ухилу системи в бік колектора на метр труби становить 2-3 міліметра на 5-10 сантиметрів. Якщо діаметр труб буде більше, то нахил, в свою чергу, менше.


    Трапляється також ситуація, коли дренажна система, розташована на похилій ділянці, просто не справляється. Вода застоюється в найнижчій точці, а водоприймач встановлений вище. В цьому випадку в місці застою води споруджується криниця з дренажним насосом. Таким чином буде відбуватися переміщення води до верху ділянки і її подальший скидання в водоприймач.

    Пристрій і установка

    Монтаж дренажної системи цілком можна провести своїми руками – технологія досить проста. Після проведення всіх розрахунків потрібно буде зробити дренажний колодязь, а потім вже приступати до копання канав. Його глибина складе 2 або 3 метри, а діаметр може доходити до 1 метра.

    Найнадійнішим колодязем є бетонний варіант. Однак його неможливо монтувати самостійно. Доведеться орендувати підйомну техніку, він дорого коштує, але не відрізняється тривалим терміном служби. Тому найчастіше перевага віддається пластиковим моделям.


    Пластиковий колодязь виконаний з поліетилену, ПВХ або поліпропілену. Він без праці витримує тиск грунту, володіє високими якісними характеристиками і простий в експлуатації. У ньому передбачені спеціальні відводи для труб, що спрощує процес монтажу. У комплекті з ними присутні гумові прокладки для герметичності з’єднань. Ціна за такі колодязі цілком прийнятна. Необхідно додати, що умільці самостійно майструють колодязі з цегли, гуми та інших матеріалів.

    В готовий колодязь встановлюють дренажний насос. Він буде виводити воду, що поступила в каналізацію, свердловину або інший природний водоприймач. На наступному етапі починається риття канав по розробленої з урахуванням всіх вимог схемою. Готове поглиблення засипають піском на 10 сантиметрів, на нього укладають геотекстиль, виконує роль фільтра.

    Краї полотна повинні «виходити» з траншеї. Геотекстиль засипають двадцятисантиметровий щебенем і після встановлюють дренажні труби.



    Потім знову не обійтися без щебеню, висота його шару або шару гравію складе 30-40 сантиметрів. Потім підуть 30 сантиметрів крупного піску. Краї геотекстилю згортають і посипають грунтом, труби з’єднують з колодязем. Самі колодязі зазвичай встановлюють на поворотах, щоб можна було доглядати за системою (прочищати трубу або вимірювати рівень води). Вони бувають накопичують і поглинають. Перші мають герметичне дно, воду, що скупчилася в подальшому можна використовувати для поливу, якщо відсутня облаштований водовідведення. Другі дна не мають, тому вода йде в грунт.

    Вищенаведена інструкція підходить для глибинної системи, в разі засипної єдиною зміною стане відсутність труб. Траншеї слід заповнити великим щебенем або битою цеглою, а зверху викласти шар гравію або дрібного каменю. Канави для поверхневих систем створюють за тим же алгоритмом. Глибина таких траншей складе 0,7 метра, а ширина – 0,5 метра. Стінки обов’язково повинні бути скошені під кутом 30 градусів і в ідеалі укріплені бруківкою, бутовим каменем або плиткою з бетону. Траншеї будуть вести в стічний колодязь або інший водоприймач.


    За вибором місця розташування системи відводу дренаж підрозділяється на кілька різновидів.

    пристінний

    Такий дренаж проходить тільки біля фундаменту (розміщується «при стіні будинку»). Його призначення – перешкоджати проникненню води в будівлю, захищати цокольний поверх або підвал. Цей дренаж не може розміщуватися впритул до стін, розміщення можливо тільки на відстані 1,6-2,4 метра. У разі дерну буде розміщуватися на 5-10 сантиметрів нижче, ніж пів підвального поверху.

    Ще одна з причин пристрої пристенного дренажу фундаменту – агресивний склад грунтових вод. Розчинені в рідкому середовищі речовини негативно впливають на матеріал фундаменту і з часом руйнують його.

    В даному випадку слід прорахувати доцільність подвійного захисту (дренажу і надійної гідроізоляції).


    Кільцевій

    В системі кільцевого дренажу труби укладають в кільце навколо об’єкта (як правило, вдома). Такий вид використовується досить рідко, так як змушує розміщувати труби на досить серйозну глибину (на 20-30 сантиметрів нижче рівня грунтових вод), що складно і дорого. Однак він надійно регулює УГВ і може охоплювати великі площі (наприклад, територію, на якій розміщені кілька будівель).

    Кільцевий дренаж вимагає чистки один раз в декілька років, що здійснюється шляхом застосування сильного напору води, що проводиться через труби.


    поверхневий

    Поверхневий дренаж є найбільш дешевим і простим в монтажі варіантом, який можна застосовувати навіть на територіях зі схилами. Його основне завдання – виводити воду, яка стікає з будівель і дахів.


    глибинний

    Глибинний дренаж знижує рівень грунтових вод і усуває надлишки вологи після танення снігу або довгих дощів. Він може бути горизонтальним, вертикальним і комбінованим. Крім цього виділяють пластовий дренаж, який використовується під час будівництва плитних фундаментів. Він комбінується з пристінним, використовується з метою відведення верховодки.

    Пластовий дренаж виглядає, як шари, які підсипають в котлован (піщаний, щебеневий і гідроізоляційний). Поверх них розміщують арматуру, заливають плиту фундаменту.


    каналізація

    Каналізація в приватному будинку повинна бути обладнана ще на етапі проектування будівлі. Існує кілька способів облаштувати цю систему. Тому вибір буде залежати від декількох умов, наприклад:

    • кількості проживаючих осіб;
    • частоти використання будівлі;
    • рівня грунтових вод;
    • розміру ділянки.

      Фактично всі каналізаційні системи підрозділяються на два типи:

      • накопичувальні;
      • очисні.

      До першого типу відносяться вигрібна яма, яка не має дна, а також герметична ємність для стоків. До другого відносять різноманітні септики:

      • однокамерний;
      • двокамерний;
      • трикамерний;
      • з біофільтром;
      • варіант з постійною подачею повітря.


      Заздалегідь варто з’ясувати і рівень грунтових вод. Зробити це можна при використанні декількох пробурених ручним буром свердловин.

      В процесі роботи відзначають два рівня: динамічний і сталий. Перший фіксується в точці, коли вода тільки з’явилася, а другий відзначають через деякий час через її появи. Варто також пам’ятати, що деякі дії на самій ділянці можуть викликати зміну в рівні грунтових вод. Наприклад, обладнання басейну або ставка, у якого порушені системи фільтрації і аварійного зливу. Це може привести до подальшого підтоплення ділянки.


      Небезпеки при високому УГВ

      Хоча при високому УГВ радять вибирати стрічкові фундаменти, але варто подбати і про гідроізоляцію, а також дренажній системі. В іншому випадку фундамент буде постійно піддаватися негативним впливам. Через вологу почнеться збільшення грунту в обсязі під зовнішніми стінами будівлі, що призведе до появи тріщин на стінах. Через морозного обдимання буде розхитуватися фундамент.

      Зрештою, грунтові води, що містять луг і кислоти, викличуть корозію матеріалів. Особливо це небезпечно для бетонних конструкцій. Якщо рівень УГВ буде нижче фундаменту на 0,5 метра, то обов’язково облаштовують дренажну систему.

      Під час монтажу слід стежити, щоб труби розміщувалися нижче рівня УГВ – так вода буде стікати в більш низькі місця, а ділянки грунту почнуть осушуватися.


      особливості септика

      Якщо власники дачної ділянки припускають його цілорічне використання, то в разі каналізації перевага віддається септиків. Це обладнання зовні виглядає, як монолітна ємність різних обсягів, виготовлена ??з міцних матеріалів. Як правило, матеріалом виготовлення може бути:

      • метал;
      • цегла;
      • пластик;
      • залізобетон.



        Матеріали вибирають такі, які здатні витримати великі навантаження стічних вод. Септики відрізняються способом прочищення стоків. У разі біологічної очистки на стоки впливають мікроорганізми, які харчуються відходами, які надходять зі стічними водами. У другому випадку стоки через прошарок з щебеню потрапляють в грунт. В обох випадках стоки рухаються по септика в певній послідовності.

        Спочатку по каналізаційних трубах вода надходить в перший відсік. Після відстоювання великі відходи осідають на дно. Як тільки досягається рівень труби або насоса, вода переходить у другий відсік. У ньому вона розкладається і знову очищується. Далі проходить доочищення, така вода може використовуватися для технічних потреб (наприклад, поливання).


        Прочищення засмічення в трубі

        Якщо при укладанні дренажних труб заощадити на геотекстиль, скоро виявиться засмічення з мулистих відкладень, доведеться робити прочищення. Якщо вчасно не виправити ситуацію, то зайва вода перестане віддалятися з ділянки. При наявності обладнання з цим завданням можна впоратися самостійно, скориставшись механічним або гідравлічним способом. У найпростішому випадку знадобиться тільки садовий шланг. Його підключають до водопроводу, проштовхують в труби, під сильним напором струмінь очищає їх стінки.

        Більш дієвим вважається використання компресора, до якого приєднується шланг зі спеціальною насадкою. Вода з неї надходить під тиском у 60-120 бар, справляючись з найбільшою частиною м’яких і твердих відкладень. При сильному забрудненні доводиться вдаватися до механічної чищенні. Її можна провести за допомогою поршня, очисного кулі або сантехнічного троса, на кінці якого знаходиться спіраль.


        У перших двох випадках йде протягування пристосувань, зрізаючий нарости. У третьому трос заштовхується в трубу і повертається за годинниковою стрілкою. Періодичну перевірку та промивку дренажної системи слід в перші теплі весняні дні, щоб уникнути наслідків повені. Цілком весь дренаж рекомендується прочищати не рідше 1 разу на три роки.

        Рекомендується ретельно перевіряти дренаж після кожного паводку або зливи, щоб вчасно помітити проблему.

        Поради та рекомендації

        Може скластися така ситуація, що одного типу системи водовідведення для ділянки буде недостатньо. У цьому випадку не варто боятися комбінувати, адже всі вони працюють для досягнення однієї мети – оптимального рівня вологи. Підбирати різновид системи рекомендується, враховуючи географічні характеристики та ландшафтні особливості. Наприклад, для будинку, розташованого на значній відстані від води, вистачить поверхневого дренажу.


        Якщо дача розташована на схилі, та ще й в долині річки, варто задуматися про декілька системах.

        Дренаж можна розмістити на всій території ділянки і на її окремих «небезпечних» елементах. Зазвичай Засипна дренажна система працює протягом 5-7 років, а глибинна і відкрита – в термін до 50 років. Але такі високі показники вимагають ретельного догляду за системою. На дільницю не допускається великогабаритна техніка – для неї потрібно оформляти окрему дорогу.

        Варто регулярно розпушувати землю: це збільшує її водопроникність і роботу дренажу. Раз в 3 роки проводиться миття труб під сильним напором води. Всі роботи по монтажу треба проводити на зволоженою землі. Якщо дренаж здається занадто дорогим, можна обмежитися пристроєм ливневки, риття нагірній канави, з якої вода буде відводитися нижче ділянки.

        Про те, як своїми руками зробити дренаж на ділянці, дивіться далі.