Практична теплиця з пластикових вікон: для тих, хто цінує час і гроші

Вважається, що теплиця з пластикових вікон за ціною обійдеться дорожче будь-який інший.

Однак це не зовсім так. Вона набагато довговічніше і надійніше, в ній краще тримається тепло.

Якщо ви плануєте вирощувати овочі або квіти в зимовий період – це єдиний прийнятний варіант, особливо в північних широтах.

процес будівництва

Більшість дачників будують теплицю з пластикових вікон своїми руками.

Для них важливо провести будівництво швидко і недорого.

Стоятимуть три питання – де взяти матеріал, як потрібно проводити будівництво та складання і скільки часу все це займе.

Де взяти матеріали? Найдорожчий питання – це покупка пластикових вікон.

Якщо є можливість – замовте оптом дешеві глухі рами з подвійними склопакетами. Якщо ви працюєте в установі, де міняють вікна – можна спробувати використовувати ті, що вже зняли і збираються викидати.

Автор статті в свій час, коли все оскаженіло міняли дерев’яні вікна на пластикові, збирав по мікрорайону дерев’яні рами прямо зі склом, складав у себе на балконі і в вихідні наймав «ГАЗель», щоб їх вивезти на дачу. Через рік на дачі було дві відмінних теплиці 3 х 7 метрів і більше двох метрів у висоту. Простояли вони п’ять років. Можливо, десь подібна ситуація буде і з пластиком.

Дуже вигідно звертатися в крупні тепличні господарства поблизу міста. Там зазвичай є своє виробництво вікон, часто використовуються пластикові рами. Їх можна купити того ж типу, що і для основних теплиць. Скління обов’язково повинно бути подвійним, а краще – потрійним. Стоять на такому виробництві рами зі склопакетами недорого.

Купувати їх в будівельних фірмах значно дорожче. Перед будівництвом закуповують повний комплект рам плюс кілька штук в запасі – на той випадок, якщо в процесі будівництва або експлуатації одна-дві зламаються. Якщо розіб’ється тільки скло – змінюється тільки склопакет.

Щодо каркаса для невеликої теплиці вибір варто однозначно зробити на користь дерев’яного. Він не вимагає додаткових кріпильних елементів, буде таким же довговічним, за умови якісної просочення смолистими складами проти гниття, жуків і грибка. Найкраще робити його з брусків перетином 5х5 см, по кутах і на дах ставити дошки перетином 5х10 см ребром до зовнішньої поверхні.

Дошки ставлять для забезпечення більшої жорсткості і стійкості проти снігового навантаження. З’єднання роблять на спеціальних сталевих куточках, в народі іменованих «шведськими». Кріплення на врубках не підійде – через температурно-вологісних коливань вони будуть розсихатися і хитатися, та й товщина дерева занадто мала для цього.

Перед будівництвом роблять фундамент.

Його заливають у вигляді залізобетонної балки перетином 20х20 см по всьому периметру теплиці.

Армують за допомогою сталевого арматурного прутка, укладають його у вигляді трьох паралельних прутків в низ балки і пов’язують між собою арматурою, потім заливають бетоном.

Заглиблений фундамент робити не потрібно – швидше за все, грунт під ним взагалі не буде промерзати через ефект термоса всередині теплиці і снігового покриву зовні.

У фундаменті передбачають висновки для дренажних труб через кожні два метри уздовж довжини теплиці. Якщо він десь буде зайвим, його закривають сантехнічної заглушкою.

Спочатку розраховують, скільки за розміром займе теплиця з пластикових вікон, виходячи з розміру заготовлених рам. Потім внизу встановлюють дошку з перетином 5х10 см, просочену спеціальним складом. Між дошкою і фундаментом прокладають руберойд.

По кутах встановлюють стійки, зверху їх пов’язують такими ж дошками, як і внизу і починають розставляти рами. Рами можна скріплювати між собою за допомогою поперечок із пластику й оцинкованих саморізів.

Також їх кріплять за допомогою шурупів до верхнього бруска. Не бійтеся пошкодити пластикові рами – вони цілком нормально переживуть укручені короткий шуруп. Головне – не зачепити склопакет.

Бажано само не кріпити їх безпосередньо, а вставляти між ними стійки. Крок стійок відповідає кроку рам. Для невеликої теплиці цілком достатньо, якщо стійка буде ставитися не на кожну раму, а через дві-три рами. Між рамами і стійками потрібно залишати зазор близько 10 мм. Він потрібен для компенсації теплового розширення. Його нічим не заповнюють, просто закривають смужками руберойду зсередини і зовні і кріплять степлером смужки тонкого пластику або товстої непрозорою плівки, щоб руберойд не руйнувався на сонці.

Після бічних поверхонь також кріплять дах.

Покрівлю можна трохи підігнати під розмір рам, злегка нахиливши бічні частини всередину.

Навіть якщо це буде зроблено несиметрично – не біда.

Головне – не впустити їх, бажано, щоб хтось допомагав притримувати, а потім їх слід закріпити за допомогою тимчасових стійок.

Після цього їх стягують поперечиною з боку торців теплиці такий же дошкою, яка йшла і на підставу.

На коник, ендови і відливи ставлять жерстяної елемент, який для теплиці Міттлайдера подгибают.

Відливи вкрай бажані – з їх допомогою можна збирати воду з даху в бочки, яку потім використовують для поливу в самій теплиці. Воду не доведеться далеко носити. В останню чергу ставлять кватирки, зашивають фронтони і встановлюють двері.

При необхідності монтують систему поливу та опалення. Якщо у вас є електрика на ділянці – бажано поставити витяжку з вентилятором. У літні місяці помідори можуть не переносити спеку, і кватирок буде недостатньо.

переваги

  • Висока ефективність – можна використовувати протягом усього року при низьких витратах на опалення
  • Довговічність – скло не боїться стирання, впливу ультрафіолету
  • Міцність – витримує снігові навантаження (при правильно виконаному каркасі)
  • Ремонтопридатність – в разі поломки одного склопакета можна швидко його замінити.

недоліки

  • Висока вартість
  • Скло легко розбити – слабка стійкість проти вандалів і неакуратне поводження
  • Стационарность – не можна перенести на інше місце ділянки без повного розбирання

експлуатація

При експлуатації такі теплиці досить зручні.

Вони можуть бути використані з автоматичними системами поливу, опалення.

Іноді в них стає занадто спекотно – в цьому випадку слід відкривати кватирки і включати витяжку.

Оптимальна температура для помідор – 25 градусів, для перців і баклажана – 30-35 градусів.

Грунт слід замінювати щорічно. Це необхідно для того, щоб не накопичувалися паразити і збудники хвороб, насіння бур’янів.

Грунт восени повністю виносять з теплиці і висипають на землю. За осінь він промерзне. Потім його обробляють хімікатами і використовують для землеробства у відкритому грунті, або вивозять за межі ділянки. Для заміни ґрунту вхід в теплицю роблять шириною 1-1.2 метра, щоб можна було в’їжджати і заїжджати на тачці. В цей же час завозять новий грунт.

У зимовий період можна вирощувати овочі, які не надто вимогливі до світла. Якщо хочете – можна змонтувати додаткову систему освітлення, яка буде включатися і вимикатися навіть під час вашої відсутності.

Зазвичай взимку і навесні вирощують салат і хрестоцвіті. Вони споживають з грунту інші речовини, ніж помідори та перці, і заміна їх ближче до літа на цільові культури пройде в рамках сівозміни. Сніг від краю теплиці відгортати не потрібно – він дасть додатковий теплозахист.

Все одно більшість світла в неї проникає через дах. З неї сніг можна не видаляти – він прозорий для світлових променів. При видаленні снігу скребком легко розбити вікно, будьте обережні!

Для вирощування огірків влітку більшість стаціонарних теплиць підходять мало. Краще використовувати знімні плівкові укриття. Якщо ж ви все-таки хочете вирощувати в ній огірки – потрібно робити дві-три витяжки з електровентилятором і передбачити додаткові кватирки.

Виготовлення теплиці своїми руками від А до Я – представлено на відео: