Посилення і реконструкція фундаментів

У природі немає нічого вічного, з часом навіть самі надійні і міцні споруди старіють, піддаються ерозії і виходять з ладу. Самим навантаженим елементом будь-якої будівлі є його підстава, тому не дивно, що перше, з чим доводиться стикатися господарям будинку, – це ремонт фундаменту споруди. При проектуванні і будівництві будівель мало хто з фахівців приймає до уваги, що в майбутньому з великою часткою ймовірності буде потрібно підсилення та реконструкція фундаментів. Такого завдання в рамках сучасної будівельної традиції просто ніхто не ставить, головне – побудувати, а що буде з будівлею через кілька десятків років, передбачити неможливо. Тому ремонт старого фундаменту завжди залишається дуже ризикованим і непередбачуваним процесом.

З чого почати ремонт фундаменту

Більшість фахівців, що займаються профільної проблемою ремісії несучої здатності підстав, безапеляційно заявляють, що ремонт і зміцнення фундаменту приватного будинку можливі лише для стрічкових і пальових конструкцій. Сперечатися з думкою фахівців складно, але зі світової практики відомо, що ремонт фундаменту цегляного будинку може бути виконаний для малоповерхового будівлі практично з будь-яким рівнем ушкодження за умови збереження несучої здатності грунту і відсутності провалів.

Першою ознакою того, що фундамент будівлі знаходиться в перевантаженому стані, є обсипається без видимих ??причин штукатурка або відшарувалася облицювання цоколя. В цьому випадку потрібно буде зробити контрольний огляд деяких частин фундаменту:

  • Перевірити стан цоколя будівлі і підвального приміщення, в першу чергу, наявність тріщин в кутах і нижньої частини стін, що примикають до підлоги;
  • Визначити, чи є перекіс вхідних дверей будівлі, вентиляційних віконець і продухвин;
  • Вивчити стан підводних каналів з водопроводом і каналізаційною трубою.

Іноді деформація дверних прорізів або тріщини в штукатурці є наслідком тривалої усадки фундаменту будівлі, і про його ремонті мови поки не йде. Інша справа, якщо будівлі більше десятка років, або утворилася сітка тріщин вказує на нерівномірне просідання фундаментної основи.

У цьому випадку буде потрібно застосувати систему маячків з гіпсової штукатурки. По суті, це невеликі тонкі зліпки, нанесені на тріщини в різних місцях будівлі для визначення динаміки розвитку ушкодження. Іноді тріщини видно неозброєним оком на цегляній кладці будівлі, в самих крайніх ситуаціях відбувається осипання кладки або бетонної стрічки. Якщо тріщини збільшуються в ширині і поздовжніх розмірах, потрібно терміново вживати заходів.

Невідкладні заходи щодо ремонту

Перш ніж вибрати спосіб, як зміцнити фундамент, необхідно виконати дві першочергові процедури:

  • Визначити причину виникнення пошкодження підстави, що в більшості випадків дозволяє виконати роботи з посилення фундаменту з мінімально можливими витратами;
  • По можливості виконати тимчасове зміцнення несучих конструкцій будівлі, щоб запобігти більш важку аварію.

Наприклад, можна виконати тимчасовий ремонт стовпчастого фундаменту установкою додаткових опор, нашити або стягнути скобами тріснутий дерев’яний ростверк, стрічку, частина зруйнованої кладки. Будь-які методи посилення фундаментів будівель, такі як бандаж або установка зовнішніх опор, які не потребують втручання в несучі конструкції, тільки поліпшать становище і зроблять споруду безпечніше.

До відома! Тимчасовий ремонт будівлі і навіть посилення фундаменту приватного будинку не вирішать існуючої проблеми, але вжиті заходи дозволять зробити діагностику безпечно для життя і здоров’я.

У будь-якому випадку, якщо з’явилися ознаки просідання або руйнування стрічкового або пальового фундаменту будівлі, не варто відкопувати вимощення або засипку несучих конструкцій тільки для того, щоб подивитися, як глибоко поширилася тріщина або зона розшарування фундаменту. Це можна визначити розрахунковим способом. Рити шурфи і не ріжте вимощення необхідно з уже пропрацював планом дій на ремонт і посилення фундаментів цементацией.

В першу чергу необхідно визначити рівень грунтових вод і наявність пустот під фундаментних підставою. Найчастіше спостерігається класична картина просідання і руйнування одного з кутів фундаменту будинку. Причиною осідання стрічки або палі практично завжди є грунтові води і неправильно виконаний дренаж, який у багатьох випадках може взагалі бути відсутнім, як елемент фундаменту. Тому, перш ніж думати, як підняти будинок своїми руками, необхідно відвести воду і висушити грунт під стінами будівлі.

Початкові свердловини бурять по периметру фундаменту будівлі, на відстані не менше півтора метрів від вимощення. Досить пробити три кутових стовбура, щоб зрозуміти, чи є причиною всіх проблем тиск грунтових вод на стіни стрічкового фундаменту. Тільки після установки відкачує насоса через кілька днів можна приступати до будівництва шурфів для обстеження цегляної, бутового або бетонної стіни фундаментного підстави будівлі.

Якщо в результаті огляду виявлено кілька проблемних ділянок, то кількість шурфів необхідно збільшити, але не можна відкривати стіну на більш ніж 25% без установки бандажів або розвантажувальних опор.

За результатами огляду повинно бути прийнято головне рішення – лікувати кладку або планувати демонтаж фундаменту. У цегляних будинках до крайнього заходу вдаються тільки у виняткових випадках, наприклад, для порятунку споруди, що представляє історичну цінність. Але навіть в цьому випадку є чималий ризик, що ремонт може закінчитися обваленням стіни будівлі. Тому фахівці рекомендують лікувати фундамент усіма доступними засобами.

Як виконати ремонт стрічкового фундаменту цегляного будинку

Метод ремонту та відновлення несучої здатності фундаменту будівлі багато в чому залежить від того, де і як виявилося руйнівну дію води. Підсилює корозію поєднання ерозії з морозним обдиманням і втратою несучої здатності грунту. Тому на першому етапі ремонт стрічкового фундаменту завжди пов’язаний з відновленням, заміною або облаштуванням нової дренажної системи.

Вимивання розчину з цегляної або бутового мурування фундаменту

Однією з причин, за якими відбувається руйнування фундаментної кладки, є зміна хімічного складу та тиску підземних вод. Через прорвали каналізаційних і технологічних мереж в грунт потрапляє велика кількість агресивних рідин, що роз’їдають розчин кладки і цегла.

Ситуація ускладнюється тим, що невідома ступінь ураження підстави будівлі. Нерідко фундаментна стрічка зберігає початкове положення тільки за рахунок бічного тиску ґрунтових мас. Тому, якщо перші півметра пробивання шурфу вказують на те, що має місце розшарування кладки з буту або цегли, ширину проходки зменшують до 50-60 см.

Після того як буде досягнута підошва фундаменту, оцінюють ступінь ураження. Діагноз кислотної ерозії фундаменту підтверджується, якщо окремі камені просіли в рядах, розчин кладки частково відсутня, з’явилися щілини.

Ремонт фундаменту виконується наступним чином:

  • В пробитих шурфах за допомогою домкратів встановлюють опорні стійки, які утримують кладку від обвалення, в іншому випадку спроба ремонту може призвести до «складанню» несучої стрічки;
  • Чи не розбираючи фундаментну кладку, акуратно видувають і очищають шви від старого розчину. Для ремонту важливо відновити міцність стрічки фундаменту, тому, чим більше сміття буде видалено, тим міцніше вийде нова зв’язка;
  • Розмічаються точки свердління для заливки скріпляє розчину. Для ремонту цементно бутових стін фундаменту найкраще підійде спеціалізований силикатно-полізоціанітний розчин;
  • Через щілини і просвердлені отвори подають скріплює розчин спочатку самопливом, потім під тиском 1,5-2 Ат.

Порада! У домашніх умовах для ремонту стін можна використовувати акрилові грунтовки.

Після первинного схоплювання фундаментну кладку продувають цементним молочком під тиском 5-7 атм. В ході ремонту будівлі поверхню стіни періодично обмазується бетонним розчином і продувається струменем розчину. Важливо, щоб цементно-піщана суміш максимально проникла в щілини і тріщини фундаментної стрічки. В цьому випадку для ремонту фундаменту цегляного будинку своїми руками потрібно повітряний компресор високого тиску або спеціальна установка для тонкретірованія стін.

Якщо фундамент виконаний за технологією бетонної виливки, то ремонт тріщин виконується методом тонкретірованія. Бетонний розчин спочатку вводиться через просвердлені отвори за допомогою тонких трубок – ін’єкторів, потім вся фундаментна поверхня обробляється розчином рідкого скла і бетону під тиском 20-25 атм. Якщо спробувати виконати ремонт кладки звичайним оштукатурюванням, то стрічка відшарується і зруйнується.

Підсилення фундаментів ін’єкція дає найкращий результат при ремонті будівель з бутових і цегляних кладок, в інших випадках потрібно буде додатково зміцнювати грунтові пласти, прилеглі до підошви і бічних поверхнях стрічкового фундаменту.

Після завершення відновлення несучої здатності стрічкового фундаменту будівлі обов’язково потрібно зробити ремонт гідроізоляції фундаменту. Для цього буде потрібно виконати просушування стін, провести обробку праймером і наплавить рулонну або бітумну гідроізоляцію. Фундаментні пазухи вистилаються полімерною плівкою, на дно вкладається дренажна труба, відсипається гравійний відсів, пісок і виконується глиняний затвор. В результаті ремонту велика частина води і ґрунтової вологи буде надійно відведена від стін будівлі, що тільки збільшить термін служби фундаменту.

Ремонт і відновлення несучої здатності фундаменту внаслідок обдимання

Найбільш поширеною причиною для проведення ремонту будівлі є неправильний розрахунок і недостатньо ефективні заходи з протидії силам обдимання. В результаті потужний тиск розширюється суміші грунту і льоду видавлює стіну будівлі всередину підвального приміщення.

У подібних ситуаціях ремонт виконується тільки за умови установки домкратних опор, що розвантажують стрічку фундаменту і розпірок, а також утримують стіну фундаменту від обвалу всередину приміщення. Відновлювати цегляну або блокову кладку можна по частинах кладкою з підвального приміщення будівлі. У найбільш складних випадках, коли сили обдимання призводять до обриву і зрушенню фундаментних стін з підстави, для ремонту потрібно послідовний демонтаж стрічкового фундаменту і заміна цегляної кладки на бетонну виливок.

Для МЗЛ-фундаментів можливе виникнення зворотної ситуації, коли сили обдимання піднімають і розривають несучу фундаментну стрічку. Фактично цегляна будівля залишається стояти на фундаменті, який втратив несучу здатність.

Так як відірваний від підстави будівлі фундамент не забезпечує необхідної жорсткості коробки стін, потрібно буде підібрати спосіб, як зміцнити фундамент і обв’язати цоколь будинку. Найпростіше зробити ремонт фундаменту гвинтовими палями. Спочатку потрібно підрахувати кількість паль, необхідних для перенесення ваги з пошкодженої фундаментної стрічки на сталеві опори. Гвинтові палі загортаються в ґрунт уздовж периметра фундаменту. Цокольну частину будівлі одягають в бандаж з швелера, а через стіни пробивають проходи і заводять двутавровую балку №15.

Щоб виконати ремонт фундаментної стрічки, буде потрібно підняти будинок на гвинтові палі за допомогою гідравлічних домкратів буквально на кілька сантиметрів, щоб розвантажити підставу від ваги коробки. У процесі ремонту стару малозаглиблених стрічку не розрізняють, а зміцнюють способом, наведеним в попередньому пункті.

Її несучої здатності буде явно недостатньо, щоб утримувати вагу будинку, тому з обох боків буде потрібно встановити опалубку і відлити з бутобетона додаткові секції. Для збільшення ефективності ремонту арматурний каркас додаткових секцій приварюють до гвинтових оголовків і трубах гвинтових паль. Встановлений для ремонту тимчасовий бандаж з швелера і двутавра не видаляють протягом 20-25 днів, поки додаткові секції не наберуть розрахункову міцність, тільки після цього балки прибирають, а оголовки гвинтових паль підрізають за рівнем точок зварювання з каркасом стрічки. Аналогічним способом виконується ремонт і посилення фундаменту палі.

Посилення несучої здатності грунту

Ремонт фундаментів важких цегляних будівель завжди вимагає проведення додаткових заходів щодо посилення несучої здатності грунту. Найбільш відомий і широко використовуваний метод пов’язаний із заміною частини грунтових мас, прилеглих до підошви стрічки, з рухливих і обводнених на більш тверді і жорсткі, з великим вмістом крупного щебеню та уламкової породи.

Для цього послідовно видаляють породу зворотної засипки, покладену в пазухи фундаменту. Якщо в ході попереднього ремонту не вдається відвести воду дренажними пристроями, то грунт навколо підошви і підстави стрічки замінюють сумішшю піску, гранітного відсіву і невеликою добавкою глини. Нову засипку ущільнюють домкратами з послідовною проливкой щебінки силікатним розчином або бітумом. В результаті ремонту виходить дуже міцний, теплий і жорсткий, практично водонепроникний кокон, здатний витримати найсильніший тиск пучения. Верхню частину зворотної засипки замінюють теплоізоляційним матеріалом, наприклад, вермикулітом або гранульованим піносклом.

Іноді в ході ремонту виявляється повна справність конструкції фундаменту, причиною осідання будинку є сильне зниження несучої здатності грунту. У цьому випадку ремонт зводиться до буріння похилих свердловин під підошву будівлі і послідовної закачування ремонтної суміші з двокомпонентного розчину силікату натрію і хлориду кальцію. Такий спосіб ремонту фундаментної стрічки дає можливість збільшити несучу здатність піску або суглинку на 60-70%.

Як відремонтувати фундамент дерев’яної дачі

На відміну від кам’яних або цегляних будинків, дачні будиночки зазвичай виготовляють у вигляді зрубу або каркасної споруди з бруса або сип-панелей. Вага такої споруди може бути в два-три рази менше цегляного будови, що істотно спрощує процедуру ремонту фундаменту дерев’яного будинку своїми руками.

Як і у випадку з цегляними будинками, на дачі в першу чергу облітає зовнішнє облицювання цокольної поверхні стін. Якщо будівля встановлено на бетонній стрічці, залишки штукатурки необхідно оббити до бетону, і уважно оглянути всю стрічкову основу. Можливо, що штукатурку зрізав верхній шар грунту, який піднявся з-за морозного обдимання. Якщо тріщин не виявлено, потрібно буде укласти ремонтну сітку і заштукатурити цоколь по-новому.

Значно гірше виглядає ситуація, якщо кладка або бетонна виливок має тріщини.

Ремонт стрічки під дерев’яним будиночком

Більшість одноповерхових заміських і дачних будинків будуються на поверхневому або малозаглиблених фундаменті. Вага каркасної споруди з дерева відносно невеликий, тому стрічку фундаменту зазвичай виготовляють у вигляді цегляної кладки на тонкій бетонної стяжки, заглибленою в грунт на 10-15 см.

Здавалося б, стрічкові типи фундаменту не повинні руйнуватися, але на практиці через грунтового пучения і дощової ерозії ремонт фундаменту дерев’яного будинку доводиться робити навіть частіше, ніж у капітального цегляної будівлі. Найбільш поширена причина ремонту – злам стрічки в кутовий і центральній частині фундаменту через сил обдимання.

Для проведення ремонту буде потрібно вирішити ту ж проблему, що і в разі цегляного будинку, – як підняти будинок своїми руками. Це обов’язково. Тільки в цьому випадку можна повністю перекласти фрагмент лопнув фундаменту. Будь-які спроби виконати ремонт фундаменту дачного будинку без розвантаження фундаментної стрічки є неефективними з наступних причин:

  • Бетонна або цегляна стрічка фундаменту будувалася, як єдина несуча конструкція, рівномірно сприймає навантаження від стіни будинку. Під вагою коробки фундамент знаходиться постійно в стислому стані;
  • Якщо просто вирізати лопнув фрагмент стрічки і виконати заміну частини фундаменту будинку нової бетонної відливанням або кладкою з цегли, навіть не замислюючись про те, як підняти дерев’яний будинок, тим самим послаблюється вся фундаментна система.

Якщо латочка буде вище основної стрічки, то вся маса припаде на оновлену частину підстави, і взимку на лінії стику утворюються дві нові тріщини. У разі якщо висота оновленої частини стрічкового фундаменту буде нижче старої поверхні, тріщина пройде за тією ж самої лінії, що й до ремонту. В результаті ремонт фундаменту дачного будинку своїми руками перетвориться в нескінченну низку установки латочок, поки не розсиплеться на окремі фрагменти.

На сьогодні немає кращого варіанта ремонту, крім як підняти дерев’яний будинок і залити весь фундамент бетоном.

Заміна та ремонт зруйнованої ділянки стрічкового фундаменту

Проблема виконання ремонту цілої ділянки фундаментної системи пов’язана з великими витратами часу, необхідного для виконання підготовки і власне самого відновлення несучої частини фундаменту.

Якщо для ремонту необхідно замінити цілу ділянку фундаменту, то, крім підйомників і домкратів, потрібно аналогічну кількість стаціонарних опор. Гідравлічними підйомниками з робочим зусиллям до 10 т можна відносно просто підняти коробку будівлі, щоб розвантажити певну ділянку фундаменту, але утримувати його в підвішеному стані на домкратах протягом усього часу ремонту категорично забороняється за умовами техніки безпеки.

Тому, як тільки стіна відірвана і піднята над місцем ремонту фундаменту, її фіксують за допомогою брусових балок і опор. Зазвичай опорні елементи викладають із цементних блоків, плитки або використовують конструкції, зварені з масивної сталевої арматури.

Технологія ремонту та заміни частини фундаменту практично не відрізняється від методики виготовлення бетонного стрічкового фундаменту. Якщо дозволяють умови ремонту і погода, то кращим вибором буде виготовлення опорної стрічки з армованого залізобетону.

Старі частини фундаменту видаляють, встановлюють сталеву арматуру, яку обов’язково потрібно зв’язати з рештою деталями фундаментної системи. Після складання опалубки і установки підпор форму заповнюють бетоном на ? об’єму, через три-чотири години дерев’яну оснащення повністю заливають бетонною сумішшю на висоту старої бетонної стрічки плюс 10 мм. Такий спосіб ремонту потрібен для того, щоб був запас матеріалу для підгонки по висоті. Як тільки бетон схоплюється, опорну поверхню зачищають і вирівнюють по горизонту за допомогою будівельного або лазерного рівня.

Через три-чотири дні в умовах теплої погоди завершиться велика частина усадочних процесів, і можна буде знімати опалубку, і закінчувати ремонт фундаментної стрічки. Щоб скоротити час гідратації бетону і одночасно час ремонту, до складу бетону додають пластифікатори С3 або будь-якого аналогічного типу. Вони знижують усадку і прискорюють вдвічі набір міцності бетону, а значить, коробку будівлі можна буде встановити на відремонтовану опору вже на третю-четверту добу ремонту. Залишається нанести гідроізоляцію і відновити вимощення фундаментної стрічки.

Як підняти будинок з кута

Аналогічна ситуація з ремонтом кута. Але, на відміну від серединної зони малозаглиблених стрічки, для вирішення проблеми, як підняти кут дерев’яного будинку, потрібно вдвічі більше гідравлічних підйомників. Крім того, потрібно буде зробити бандаж або підйомне «корито» з двотаврового профілю, які утримуватимуть конструкцію в момент підйому і ремонту коробки будівлі.

Основна складність з кутовим ремонтом фундаменту полягає не в переробці або заливці підстави ремонтної бетонної сумішшю, а в тому, як правильно підняти будівлю. Для ремонту кутовий частини фундаменту необхідно підняти обидві сторони будинку, що утворюють кут абсолютно однаково. Це головна умова професійно виконаного ремонту.

Можна, звичайно, спробувати підняти одну сторону кута і виконати ремонт, наприклад, перекласти кутову зону фундаменту цеглою. Але головна проблема полягає в тому, що при зворотному опусканні дерев’яної коробки виникає зміщує зусилля. У 90 випадках з 100 кут буде розчавлений і зміщений в бік, а результати зробленого ремонту зійдуть нанівець.

Кут будинку необхідно піднімати так, щоб після ремонту фундаменту не був потрібний ремонт всієї будівлі. Потрібно дотримуватися кількох простих умов:

  • Домкрати встановлюються по всьому периметру дерев’яного будинку;
  • На першому етапі виконується підйом коробки будівлі на рівень, який дорівнює ? необхідної висоти підйому кута для ремонту фундаменту;
  • На другому етапі під фундамент укладається двотаврова балка, яка буде служити поворотною віссю для коробки будівлі;
  • На останньому етапі потрібно опустити домкрати з протилежних від робочого кута сторін, і місце для ремонту в кутовий зоні фундаменту автоматично відкриється для роботи.

Залишиться тільки підняти домкрати, щоб кут будинку не висів над місцем ремонту і не створював загрози для майстрів, які працюють на фундаменті. Повернення піднятою дерев’яної коробки виконується у зворотній послідовності, так як після ремонту необхідно витягти двутавровую балку і точно встановити коробку будівлі на колишнє місце.

Відновлення та ремонт стовпчастого фундаменту

Простота і доступність у виготовленні стовпчастого фундаменту зробили його одним з найбільш популярних для заміського будівництва об’єктів малої архітектури. Стовпчастий фундамент з успіхом застосовується для облаштування всіляких альтанок, сараїв, лазень і дачних будиночків. Ремонт стовпчастого фундаменту доводиться виконувати значно частіше, ніж будь-який інший використовуваний тип підстави будівель.

Основною проблемою стовпчастого фундаменту є порушення вертикального положення опори або навіть часткове руйнування стовпа. Це може відбуватися з кількох причин:

  • Порушення технології формування подушки і опорної поверхні підошви стовпа;
  • Нерівномірний розподіл навантаження на опори;
  • Низька якість матеріалу опорних стовпів.

У будь-якому випадку для ремонту фундаменту потрібно витягти і замінити опору або всю фундаментну систему цілком. Для успішного ремонту потрібно встановити причину відхилення опори. Зазвичай для стовпчастого фундаменту використовується подушка з утрамбованої піщано-гравійної суміші. Верхній шар м’якої грунту повинен зніматись. Найчастіше технологія підготовки порушується, і стовпи встановлюються просто на непідготовлений грунт. В цьому випадку для ремонту досить буде піддомкратити дерев’яну балку і підняти будівництво настільки, щоб безпечно витягти опору.

На час ремонту потрібно встановити тимчасову опору з арматури, щоб випадкове опускання домкрата не привело до травм. Опорну площадку в ході ремонту очищають, підсипають і заливають бетонним розчином. Такий вид ремонту гарантує, що столбчатая опори не просяде і не перекинеться.

Якщо стовпчастий фундамент вийшов з ладу внаслідок руйнування блоків або просідання ділянок грунту, то найкраще виконати ремонт бетонуванням проблемної зони фундаменту. Для цього буде потрібно підняти і підвісити будівництво на домкратах, встановлених на бічних сторонах будівлі.

Далі під опорним брусом потрібно відкопати рів для стрічкового фундаменту і встановити опалубку для заливки стрічки і стовпчастих опор. Для якісного ремонту стрічку і стовпи обов’язково підсилюють сталевою арматурою, а на дно опалубки укладається руберойд або поліетиленова плівка. У оголовки опор вставляється сталевий дріт або анкерні болти, за допомогою яких можна буде прив’язати дерев’яну обв’язку до бетону. На другу-третю добу опалубку можна знімати, але ремонт не закінчений, поки нові опори не наберуть необхідної міцності. Через тиждень каркас споруди можна після ремонту повертати на відновлені опори.

висновок

Однією з прихованих проблем, що виникають після проведення ремонту фундаменту будівлі, є усадка бетону і повільний набір розрахункової міцності відремонтованої ділянки. Якщо в ході ремонту доводиться вирізати частину зруйнованої опорної поверхні, то повноцінно замінити її відливанням з бетону досить складно, так як відремонтована частина дасть усадку, і коробка будівлі буде залишатися в підвішеному стані. У цьому випадку ремонт повинен виконуватися з припуском на мехобработка. На третю-четверту добу забетонований опору підганяють по висоті шлифмашиной і остаточно повертають каркас будівлі на місце.