Покрокове будівництво каркасного будинку: на що звернути увагу

Щоб самому освоїти покрокове будівництво каркасного будинку, хоча б в його найпростішому варіанті, досить володіння основами ремесел теслі, слюсарі, обробника і т.д. Йдеться про звичайні хазяйських уміннях з професійного арсеналу більшої частини чоловічого населення. Звичайно, справжні трудовитрати і занурення в теоретичні питання вже залежать від обраного підходу до будівництва (типу проекту, способу зведення каркасніков, участі помічників у виробничому процесі і т.д.).

Якщо ж все буде зроблено правильно, то протягом одного сезону, при відносно невеликих фінансових вкладеннях, ви цілком зможете стати власником власного житла. Тому, а також з огляду на оптимальне співвідношення достоїнств і недоліків каркасного домобудівництва, нерідко саме його обирають приватні забудовники.

З чого і як будувати

Перед тим, як побудувати каркасний будинок своїми руками, слід виконати ряд підготовчих заходів, підібрати проект і матеріали, розібратися з нюансами технологічних етапів і т.д.

Вибираємо спосіб будівництва

Якщо ви вже вирішили обійтися без залучення монтажних бригад, у вас все одно залишається кілька можливих способів зведення споруди.

1. Каркасно-панельна технологія

Вона має кілька варіантів реалізації. Ви можете замовити «домокомплект» з багатошарових або СІП панелей з проектними параметрами на спеціалізованому підприємстві. На вашу ділянку доставлять конструктор з підігнаних елементів, забезпечений інструкцією по збірці каркасного будинку. Це недешевий, але найменш трудомісткий шлях. Він дозволяє в стислі терміни стати власником власного житла. Наприклад, коробка з готових елементів монтується на підготовленому підставі за день. Звичайно, для цього вам доведеться запросити пару помічників і орендувати автокран.

Панелі можуть також виготовлятися своїми руками безпосередньо на ділянці будівництва. Їх складання здійснюють в горизонтальній позиції на відповідній за розмірами рівному майданчику. Далі, готові стінові частини встановлюються і закріплюються вертикально. Цей спосіб дозволяє домогтися непоганий точності самостійного виготовлення елементів споруди, а допомога підсобників потрібно лише для підйому і фіксації панелей в проектному положенні.

2. Каркасно-рамкова технологія

При її класичному методі реалізації здійснюють покрокове будівництво каркасного будинку з наборки всього його скелета, який, потім, заповнюють утеплювачем і облицьовують. З одного боку, переваги такого способу в тому, що він менш вимогливий до точності геометричних параметрів пиломатеріалів. Кожна стійка або перемичка встановлюються індивідуально і відразу в своєму проектному положенні. Це дозволяє нівелювати на місці деякі дефекти геометрії елементів каркасу. З іншого боку, подібну каркасно-рамкову збірку досить складно реалізувати самостійно на будь-яких її етапах. Одній людині практично неможливо одночасно утримувати стійку або перемичку, виставляти і закріплювати її за рівнем.

Певною оптимізації процесу дозволяє домогтися спосіб будівництва каркасного будинку, частково поєднує панельну і рамкову збірку. Наприклад, можна замовити на підприємстві каркаси стін і перекриттів. Ви отримаєте високоякісні вироби за прийнятною ціною, установка яких не потребує використання вантажопідйомної техніки. Каркаси також можна виготовити самому, а до їх заповнення і обшивці приступати вже після складання скелета коробки і накриття її покрівлею.

Основні використовувані матеріали для огороджувальних конструкцій

Прототипами вітчизняних каркасніков є об’єкти, споруджені за технологіями канадсько-американських і європейських майстрів. Ця спадкоємність підтверджується навіть тим, що один з основних галузевих нормативів СП 31-105-2002 «Проектування і будівництво енергоефективних одноквартирних житлових будинків з дерев’яним каркасом» розроблений на основі житлово-будівельних правил Канади.

каркас

Дійсно, скелети переважної кількості каркасніков споруджуються з дошки або бруса. Наприклад, у багато типових проектів житлових будівель, розроблених для помірно-кліматичної зони, закладаються пиломатеріали з деревини хвойних порід:

  • для несучих і стін зовнішнього теплового контуру – дошка 150 * 40 мм (В * Ш) або 150 * 50 мм;
  • для перекриттів – дошка 200 * 40 мм або 200 * 50 мм, а також ідентичний по висоті брус товщиною 100 мм або 150 мм.

При виборі пиломатеріалів перевагу слід віддавати струганим виробам, висушеним до нормативної вологості 12-18%. Вони обходяться дорожче обрізної дошки загально-будівельного призначення, проте економія на них згодом принесе чимало проблем, зокрема:

  • вологу деревину сильно коробить при усушку, що призводить до деформації панелей, а також розкриття стиків між ними;
  • спочатку криві дошки істотно ускладнюють і уповільнюють монтажний процес, а його естетичні результати залишають бажати кращого.

Важливо! З’єднання елементів каркасного будинку можна здійснювати за допомогою сталевих куточків, цвяхів або саморезов. При цьому перевагу слід віддавати цвяхах з текстурованою поверхнею, наприклад, якірним (єршоні, рифленим).

заповнення каркаса

Каркаси внутрішніх перекриттів і перегородок рекомендується заповнювати волокнистими звукоізоляційними матеріалами. Найчастіше для цього використовується мінеральна вата зі спеціальними акустичними властивостями. На підтвердження її спеціалізації на упаковку матеріалу повинна бути нанесена відповідна маркування.

Зовнішній тепловий контур збирається на основі будь-якого ефективного утеплювача з параметром теплопровідності не перевищує 0,1 Вт / (м * 0С). При цьому заповнення каркаса насипним матеріалом допускається тільки в перекриттях або мансардних дахах з ухилом не більше 1: 5. Для теплових бар’єрів стін використовується плитна (рулонний) волокниста, спінена або Напилювана ізоляція. Каркасний будиночок, що збирається своїми руками, найчастіше утеплюють:

  • кам’яної ватою щільністю 30-50 кг / м ?;
  • скловатою щільністю 15-20 кг / м ?;
  • пінополістиролом щільністю 15-25 кг / м ?.

обшивка каркаса

Технологія будівництва каркасного будинку передбачає поетапне накриття конструкційного скелета шарами паро- та гідроізоляції, а також захисної або захисно-декоративної облицюванням.

Особливу важливість має створення надійного паробарьера зсередини приміщення. Тепловий контур будівлі будується по системі термоса з відносно тонкою оболонкою. У холодну пору року на її внутрішню і зовнішню поверхні впливає значний градієнт температур і парціального тиску водяної пари. Вологе повітря прагнути вийти назовні, в тому числі, крізь стіни і перекриття, де з нього випадає конденсат. А це вже неприпустимо, так як загрожує псуванням теплоізоляції, елементів каркасу і облицювання.

Тому для пароізоляції по внутрішній стороні каркаса використовують рулонні матеріали з практично нульовою паропроникністю. Такими є:

  • спеціальні пароізоляційні плівки (антиконденсатні, ламіновані, Фольговані і ін.);
  • поліетиленове полотно з первинної сировини (товщиною 150-200 мкм);
  • Крафт папір.

На відміну від збірки з готових заводських панелей покрокове будівництво каркасного будинку своїми руками передбачає також установку гідроізоляції на зовнішню сторону панелей теплового контуру. Перевагу слід віддавати мембран, що не перешкоджає вільному виходу пара з теплоізоляції. У разі установки зовнішньої обшивки з вентзазоре, гідроізоляція повинна володіти також і вітрозахисними властивостями.

Подальше накриття паро- та гідробар’єр здійснюється будь-яким листовим або штучним матеріалом, що задовольняє умовам експлуатації і побажань господаря: вагонкою, OSB, гіпсокартоном (тільки всередині), профнастилом, ЦСП і т.д.

Як заощадити матеріал

Для спрощення всіх етапів будівництва каркасного будинку за основу можна взяти типовий проект, підігнати його під себе, витративши зовсім небагато часу. Звичайно, мова йде про незначні зміни. Розміри панелей стін і перекриттів, дверних і віконних прорізів, а також крок стійок, лаг, балок конструкційного скелета краще коригувати, де це можливо, з урахуванням їх кратності габаритних параметрів утеплювального заповнювач і обшивних листів. Таким чином, вдасться мінімізувати кількість обрізків і заощадити час на розкрої мінеральної вати, OSB, гіпсокартону і т.п.

Наприклад, практикується крок стійок 400 мм (канадсько-американський каркас) або 600 мм (європейський каркас) дозволяє монтувати вертикально ГКЛ 1200 * 2500 мм без бічної підрізування. А ось мінеральна вата з шириною рулону (плити) 600 мм зручно лягає вже тільки в просвіт «європейських» стійок.

Складніше з підбором кратності зовнішньої обшивки. Так, при горизонтальному орієнтуванні деяких популярних листових виробів вони будуть встановлюватися без підрізування при наступному кроці стійок:

матеріал Довжина листа, мм Кількість стійок на лист (без урахування останньої, спільної з сусіднім листом) Крок, мм
ЦСП 2700

3200

4/5/6

5/6/7/8 /

675/540/450

640 / 533,3 / 457,1 / 400

OSB 2440

2500

4/5/6

4/5/6

610/488 / 406,6

625/500 / 416,6

цементна Аквапанель 1200 2/3/4 600/400/300

З таблиці видно, що з внутрішніми ГКЛ будуть добре співвідноситися зовнішні ЦСП довжиною 3200 мм, при кроці стійок 400 мм, або Аквапанель (крок 400 мм і 600 мм). Можна використовувати OSB листи 2500 мм, встановлюючи ГКЛ горизонтально (крок 500 мм). Але в цьому випадку вже доведеться займатися подрезкой мінвати.

Враховуйте пропозиції торгової мережі

Адаптуючи проект каркасного будинку під безвідхідну технологію, для початку слід визначитися з бажаними і доступними в вашому регіоні матеріалами. Уточнити їх точні габарити. Та ж мінеральна вата далеко не завжди шириною 600 мм. Вона має значний розкид розмірів, що залежить від виробника. Наприклад, ширина популярних плит або рулонів мінеральної вати, мм:

  • Isover – 565, 600, 610, 1180, 1190,1200, 1210,1220;
  • Knauf – 570, 600, 610, 100, 1100, 1200;
  • Ursa – 600, 610, 1200.

Важливо! Порівнюючи ширину теплоізоляції і крок стійок (лаг), не забувайте враховувати їх товщину. При цьому плити або смуги рулонів мінеральної вати повинні укладатися щільно і без зазорів. Тому їх ширину приймають мінімум на 20-30 мм більше ширини просвіту каркаса.

Чи не нарушьте конструкційні параметри!

Захопившись досягненням безвідходності будівництва, можна неприпустимо відійти від розрахункових показників, закладених розробником проекту каркасного будинку. Зміни в нього слід вносити вкрай обережно. Наприклад, надмірне збільшення кроку стійок може привести до істотної втрати міцності споруди. Навпаки, часта установка стійок призведе до зниження термосопротивления зовнішніх панелей, так як теплопровідність деревини в кілька разів вище, ніж у мінеральної вати. Тому, якщо планується тотальна реконструкція, то доведеться вже вдатися до допомоги профільного інженера або самому грунтовно зайнятися вивченням систем розрахунку.

 Етапи будівництва каркасного будинку

фундамент

Каркаснікі відносяться до одних з найбільш легких споруд капітального будівництва. Тому для їх установки, нерідко, використовують найменш матеріаломісткі швидкобудуюємі фундаменти. Наприклад, з гвинтових паль. Їх опорні конструкції збираються на основі груп зі сталевих труб, пов’язаних в єдині просторові системи.

Форм фактор і глибина занурення опор залежать від прикладеної до них навантаження, несучої здатності і промерзаемості грунту. Таким чином, основними характеристиками палі є:

  • діаметр гвинтових лопатей, який зменшують зі збільшенням щільності породи. Наварюють гвинтові поверхні можуть бути повністю замінені різьбовій нарізкою для особливо щільних грунтів або вічної мерзлоти;
  • діаметр сталевих труб – чим він більший, тим більше навантаження несе опора. При цьому без використання техніки можна вкручувати палі до O 108 мм. На них зазвичай і зводяться каркасні будинки своїми руками;
  • глибина занурення, яка становить у середньому 2-2,5 м. Лопаті опор повинні розміщуватися нижче глибини промерзання грунту в його щільних шарах;
  • обробка антикорозійними складами.

Установка віннового фундаменту

Вам буде потрібна допомога 2-3 чоловік для вкручування гвинтових паль. Перед їх монтажем з майданчика, а також поряд з нею видаляють дерева, чагарник, великогабаритні предмети. На ділянці розмічаються місця установки опор. Це зручно робити в відповідність зі схемою побудови каркасного будинку, його фундаментної частини. Опори встановлюються у всіх вузлових точках (перекрестиях стін) і на прямих відрізках з кроком 1-3 м (не більш 3,5 м).

Щоб не шукати або виготовляти спеціальні хомути або захоплення для вкручування паль, можна висвердлити пару отворів в їх верхніх частинах. У них будуть вставлятися кінці важелів ворота. У процесі занурення опор слід коригувати їх вертикальність.

Після установки останньої палі вони зрізаються в одній горизонтальній площині, а труби заповнюються бетонним розчином.

Балка обв’язки (ростверк) виготовляється з металопрокату або деревини. У першому випадку на зрізи труб наварюєш рама з двотаврових балок або швелера, що повторює проекцію стін. У другому, майданчики з листової сталі товщиною 8-10 мм. До майданчиків болтами притягається рама з бруса перерізом 150 (200) * 150 мм.

Всі металеві елементи обробляються антикорозійними складами, а під деталі з деревини встановлюються прокладки з 2-3 шарів руберойду будь-якого типу.

Пол (перекриття)

Покрокова інструкція для будівництва каркасного будинку своїми руками може передбачати наступним етапом або монтаж стін, або перекриттів. У випадку з гвинтовим фундаментом зручніше виготовити плиту статі, а потім вже братися за стіни.

Якщо ростверком служить дерев’яний брус, що краще при повній ручному складанні на будмайданчику, то на нього відразу встановлюються балки (лаги) або готовий скелет перекриття статевого каркаса. Для вільних прольотів до 3 м використовується одинарна дошка на ребро (200 * 50 мм), для більш широких – здвоєна або брус 200 * 100 мм. На стадії установки гвинтових опор фундаменту каркасного будинку може передбачатися монтаж додаткових паль, а на стадії укладання обв’язки – додаткові поперечні балки 200 * 150 мм для посилення протяжних прольотів перекриттів.

Важливе значення має також вибір кроку лаг. Від нього буде залежати рекомендована товщина настилу для накату верхнього чорнової підлоги або елементів обрешітки. Крім того, не забуваємо і про принцип кратності матеріалів, що сприяє їх економії. Наприклад, якщо крок лаг прийнятий 600 мм, то для облаштування верхнього чорнової підлоги слід взяти дошку не менше 35 мм завтовшки.

Приклад складання перекриття

Нижче показана структура плити підлоги каркасного будинку. Для нижнього чорнового накату беруть необрізну дошку товщиною не більше 25 мм. Встановлюють вразбежку. Вітрозахист можна укладати вільно, а ось пароізоляцію з обов’язковою проклейкою стиків монтажним скотчем. Перехлести полотен обох видів не менше 15 см. Решетування зверху з дошки 35 * 100 мм або бруса зі стороною 40-50 мм. Товщина OSB повинна порівнюватися з частотою обрешітки, але бути не менше 12 мм.

Важливо! Покрокова збірка статі каркасного будинку відрізняється своєю варіативністю, яка залежить від обираних матеріалів, уподобань господарів, а також доступності до нижньої частини плити.

Оптимальним можна назвати варіант, коли каркас підлоги виготовляється окремо у вигляді скелета панелі з набитою нижньою частиною (з чорнового накату і вітрозахисту) і торцевих дощок. Потім він перевертається, встановлюється в проектне положення і здійснюється його подальша комплектація (утеплювач, пароізоляція і т.д.). При такому способі зручно монтувати нижній чорнову підлогу і ветробарьер.

Разом з тим, за традицією, що склалася, часто спочатку на обв’язку встановлюють лаги. Потім їх підбивають необрізної дошкою і прокладають ветробарьер, як показано на малюнку нижче. Це призводить до деяких складнощів на етапі кріплення підбиття, а також не зовсім коректній роботі Ветробарьер.

Залишається додати, що міжповерхові перекриття збираються за схожою схемою. Основна відмінність в тому, що замість нижнього чорнового накату монтується декоративне оздоблення (гіпсокартон, шпунтована дошка і т.д.) по рейкової або брусковой обрешітці, а замість Ветробарьер герметична пароізоляція.

збірка стін

Незважаючи на те, що при будь-технології складання структура готових стін буде в основному однаковою, слід враховувати наступні моменти:

  • виготовляючи панелі в горизонтальному положенні не забувайте, що в готовому вигляді вони мають питомою масою 30-50 кг / м2. Тому, щоб потім залишалася можливість вільно ставити ділянки стін на місце вручну, вони повинні мати невелику квадратуру. В іншому випадку краще збирати на майданчику лише каркаси панелей будинку з дошки 150 на 50 (40);
  • щоб надати жорсткість і стійкість вертикальному каркасу використовуйте тимчасові діагональні елементи з дощок того ж перетину;
  • всередині стінових панелей слід встановлювати постійні розкоси в випадках, коли подальша обшивка з жодною зі сторін не зможе забезпечити поздовжню жорсткість. Наприклад, якщо зсередини набивається гіпсокартон, а зовні вагонка. Якщо ж встановити зовні OSB або ЦСП плиту, то залишати розкоси всередині каркаса не потрібно.

Компонування вертикального каркаса своїми руками краще починати з зовнішньої обшивки. Тобто по стійках кріпиться гідроізоляційна мембрана (вітробарь’єр) і накривається (з вентзазоре або без) фасадної обшивкою. Далі, між стійок укладається теплоізоляція, монтується пароізоляція и внутрішня обшивка. Приклад подібної компоновки показаний на малюнку нижче.

покрівля

Покрівельні конструкції каркасного будинку нічим особливим не відрізняються від аналогічних конструкцій з кроквами з дерев’яних балок, що споруджуються над будівлями будь-якого іншого типу. У вас також є два основні варіанти – зібрати холодну покрівлю з вентильованим горищем або утеплену, під якою можна облаштувати ще один мансардний поверх або напівповерх.

Найменш трудомісткою виходить збірка скатної настилу над експлуатованим горищним приміщенням. Адже в його структурі відсутні шари утеплювача і пароізоляції, а найчастіше, і конструкції внутрішньої декоративної підшивки. Однак в цьому випадку доведеться заздалегідь подбати про ретельну тепло-, паро- та гідроізоляції верхнього перекриття над постійно використовуваними господарсько-побутовими і житловими приміщеннями. Якщо ж проект будівництва каркасного будинку передбачає зведення теплого мансардного поверху, то в міжповерхові перекриття краще закладати акустичну ізоляцію. При цьому наявність пароізоляційної плівки обов’язково тільки над вологими приміщеннями (кухнями, санвузлами, лазнями і т.д.), а ось, наприклад, над вітальні її годі й укладати.

Структури теплих покрівель з різними видами покриттів принципово відрізняються тільки способом пристрою обрешітки:

  • під м’які покриття, типу бітумної черепиці вона набирається суцільним накатом з дошки, вологостійкої фанери або OSB;
  • під покриття з жорстких матеріалів (шифер, профнастил, металочерепиця) – частіше з рейок (брусків) з певним кроком, але іноді і суцільним накатом з деревоматеріалов.

Детальніше про облаштування покрівель можна прочитати тут.