плитний фундамент

Що головніше при будівництві будинку? Матеріал для зведення коробки? Правильне виконання покрівельних робіт? А може продумане планування? Все це важливо, але довговічність, міцність, надійність і інші експлуатаційні характеристики залежать від якісного підстави. Саме фундамент можна назвати головною частиною будинку. Є кілька основних різновидів фундаменту. Один з них – плитний монолітний фундамент.

Для зведення будинків і інших будівель він використовується дуже часто. На відміну від стрічкового або пальового фундаменту, він має свої особливості, характеристики, плюси і мінуси, а також сферу використання. У чому вони полягають? Коли найкраще вдатися до використання плитного підстави? Як виглядає пристрій плитного фундаменту? Ви готові отримати відповіді на ці та інші питання про плитному фундаменті?

Плитний фундамент – що це

Свою назву плитний фундамент отримав не просто так. На відміну від стрічкового фундаменту, який заливається з урахуванням проходження несучих стін і перегородок, плитне підставу робиться суцільним. Воно простягається на всю площу майбутньої будівлі. Це залізобетонна плита, яка бере на себе все навантаження приміщення і передає її в землю. На фото видно, як саме виглядає плитний фундамент.

Плита характеризується великою площею з певною висотою. Заливка плити під фундамент вимагає масу матеріалів і бетонної суміші. Потрібно бути готовим до того, що на створення якісної плити піде приблизно 50% всього бюджету спорудження будинку.

Зверніть увагу! Незважаючи на те що несуча здатність плитного фундаменту велика, зустріти його можна все рідше.

Вся справа у високій вартості залізобетонної плити і в інший ряд мінусів, про які йтиметься далі. Особливо невигідно робити його при грунті з хорошою щільністю. З іншого боку, залізобетонний плитний фундамент не боїться грунтових вод.

Існує кілька видів цього плитного підстави для будинку:

  • незаглиблений плитний фундамент;
  • малозаглиблений плитний фундамент;
  • сільнозаглубленний плитний фундамент.

Певні типи плитного фундаменту можна використовувати при тих чи інших обставинах.

Незаглиблений плитних підставу

Особливість конструкції в тому, що вона не заглиблюється в землю, а просто формується на поверхні грунту. Плитний фундамент незаглибленного типу використовується в рідкісних випадках, коли відсутня морозне здимання грунту. Товщина плитного фундаменту може складати від 25 до 50 см. Під ним формується піщана подушка, товщина якої вибирається залежно від грунту. На подібному підставі можна формувати легкі будинки і споруди. Детальна схема фундаменту на цьому фото:

Переваги незаглибленного плитного фундаменту в простоті робіт, швидкості зведення і відсутність деформації при будь-якій погоді. Навіть час року не грає ролі.

Малозаглиблених плитне підставу

У цьому випадку плита трохи поглиблюється в землю. Щоб зробити це, потрібно зняти родючий шар грунту. Після чого він ущільнюється, а на поверхні створюється підстава.

Сільнозаглубленное плитне підставу

Для його пристрою буде потрібно докласти чимало зусиль, витратити час і кошти. Часто для роботи використовується спеціальна техніка, що займається риттям котловану. Фундамент плита поглиблюється в землю і може переносити великі навантаження. Тип підходить для будівництва споруд з підвальними приміщеннями. Котлован не руйнуватиме і піддаватися деформації. Завдяки цьому будівля стане більш стійким.

Зустріти сільнозаглубленное плитне підставу можна все рідше. Адже все зводиться до великих фінансових витрат і зусиль на риття котловану.

Є й інші види фундаментів, який можна класифікувати за типом конструкцій:

  • Фундамент монолітна плита. Його створюють шляхом заливання в зроблену опалубку. Виходить монолітна підстава, основним фактором якого є глибина. Після викопування відповідного котловану, він вирівнюється і трамбується. На дні формується подушка з піску товщиною від 10 до 20 см. Після чого формується опалубка, виконується армування плити монолітного фундаменту і відбувається його заливка.
  • Плаваючий фундамент. Його пристрій дуже дороге, однак, конструкція здатна прослужити не один десяток років. Це особливий тип, до якого вдаються в окремих випадках. Якщо територія заболочена, або грунт пучиністий і нестабільний, то без нього не обійтися. Назва не означає, що споруда буде плавати на грунті. Просто стан подібного складного грунту не стане позначатися на самій конструкції. Фундамент названий плаваючим, так як рухається разом з будинком, захищаючи його від руйнування, якщо грунт просяде.
  • Загратоване підставу або плитний монолітний фундамент з ребрами жорсткості. Непоганий варіант конструкції. Він зібрав в собі всі переваги стрічкового і плитного фундаменту. Підстава підходить для забудови великих і важких конструкцій. Завдяки плиті, конструкція виходить жорсткою, а стрічка утримує ребра. Фундамент чимось нагадує плаваючий тип. Виходить якась монолітна плита на стрічковому фундаменті. Вона підсилює конструкцію і виконує роль чорнової підлоги.
  • Пальово-плитний фундамент (СПФ). Як і попередній тип, він поєднав у собі всі переваги пальового і плитного фундаменту. Підстава високоміцне і безпечне, здатне витримати несприятливі явища. Фундамент використовують в сейсмічних небезпечних зонах. Також СПФ застосовують при слабких насипних грунтах. В основі – палі, поглиблені в землю, і монолітна плита, яка спирається на палі. Навантаження рівномірно розподіляється по поверхні.

Кожен з видів плиткового фундаменту має свої переваги і використовується в різних обставинах. Така різноманітність дозволяє вибрати оптимальний варіант основи під свою ділянку.

Переваги та недоліки плитного фундаменту

Фундамент плита має свої плюси і мінуси. Щоб зрозуміти, чи потрібно вам подібне підстава, слід важливо зіставити всі за і проти. Тільки так ми і робимо свій вибір. А чим характерний плитний фундамент?

Список явних переваг плитного фундаменту:

  • Довговічність і надійність залізобетонної плити. Ніхто не сперечатиметься з цим. Якщо потрібно створити якісне і надійне підстави під велику споруду, то суцільний армований шар впорається з будь-яким завданням. Порівнюючи тип з іншими аналогами, можна виділити основна відмінність: у плити велика площа опори на грунт. А це означає, що якщо виконати правильний розрахунок плитного фундаменту і дотримуватися технології пристрою, то грунт не стане впливати на підставу взимку при обдиманні.
  • Універсальність фундаментної плити. Знову-таки, все зводиться до суворого дотримання технологій при роботі. Вибравши відповідний вид підстави і зробивши його відповідно до технології, можна не переживати про грунті на території. Пристрій виконується на будь-якій підставі: торфовище, болотистий грунт, пучиністий, скелястий.
  • Плита фундаменту влаштовується вище точки промерзання грунту. Особливість конструкції в тому, що її не потрібно поглиблювати далеко в грунт. Технологія пристрою передбачає створення масивної піщано-гравійної подушки, на яку спирається плита. Виходить, що грунт практично не впливає на залізобетонну плиту взимку.
  • Відмінні параметри жорсткості плити і розподіл навантаження по поверхні. Залізобетон, з якого і складається конструкція, володіє високими характеристиками міцності. Арматура в складі надає жорсткості плиті і допомагає бетону не розсипатися і деформуватися навіть при осіданні частини підстави, а все навантаження від конструкції рівномірно розподіляється на грунт. Тому при будівництві можна не обмежуватися створенням невеликого дерев’яного будиночка. Залізобетонна плита витримає капітальні споруди з цегли та каменю.
  • Не має потреби займатися заливкою чорнового статі. На відміну від стрічкового чи пальового підстави, чорновою підлогою в плитному фундаменті є сама монолітна плита. Але, так як бетон холодний, в обов’язковому порядку для житлових приміщень проводиться утеплення плитного фундаменту. Це допоможе зробити плиту, а значить і будинок тепліше. На підготовлену основу залишається постелити чорнову підлогу. Завдяки цьому витрати на створення плити знижуються. Щоб зрозуміти різницю, можна провести розрахунки, дізнавшись, скільки доведеться заплатити за заливку підлозі стрічкового фундаменту, разом з плануванням грунту і піску.
  • Простота влаштування залізобетонної плити. Незважаючи на великий обсяг робіт, створити плитний фундамент може кожен. Потрібно тільки ознайомитися з інструкцією, основними положеннями, запастися матеріалами, інструментами для робіт і приступати до процесу створення плити. Хоча новачкам буде важко, але з великим бажанням вони можуть впоратися своїми руками. Навіщо переплачувати більше, наймаючи виконроба, якщо будівництво плити і так обійдеться в копієчку.
  • Фундамент використовується для будівель будь-якого типу. Так як плита рівна і монолітна, то підходить для будівництва практично будь-якого малоповерхового приватного будови. На ній влаштовують гараж, господарські будівлі, альтанки і повноцінні великі будинки. Споруда може бути каркасної, кам’яної або цегляної. Єдиною відмінністю плитного фундаменту буде розрахунок товщини. Для легких каркасних будівель досить невеликої товщини плити. Чим більше навантаження, тим товщі залізобетонна конструкція.
  • Плита здатна витримати грунтове рух. Використовуючи плаваючий тип підстави, можна нівелювати всі проблеми, пов’язані з несприятливим грунтом. Підстава не стане лопатися, розриватися і руйнуватися. Разом з будинком, фундамент зможе рухатися, витримуючи зміщення грунту.

Як видно, переваг у монолітно плити в якості підстави досить багато. Однак є невеликий нюанс: більшість з них реальні, якщо дотримуватися технології створення плити і не шкодувати кошти на матеріали та інші роботи. При порушенні інструкції та правил улаштування, більшість плюсів перейдуть в список мінусів. Ось чому важливо зробити плитний фундамент своїми руками правильно.

А що сказати про недоліки? Почнемо з того, що монолітна плита, як і всі в світі, недосконале і єдине рішення всіх проблем. Як стрічковий, пальовий або стовпчастий фундамент, монолітна плита має і плюси, і мінуси. У чому вони полягають?

Список явних недоліків плиткового фундаменту:

  • Собівартість монолітної плити. Мабуть, це один з основних недоліків, який зробив подібний вид конструкції для приватного житлового будівництва не таким популярним, як інші. Зважаючи на особливості плити і пристрої, багато коштів йде на бетон, арматуру, пісок, щебінь. Тим не менш, не варто бути так критичним. Деякі вважають за краще використовувати в будівництві заглиблений стрічковий фундамент. В такому випадку вартість є спірним аргументом. Для пристрою стрічкового фундаменту потрібно практично стільки ж матеріалів. А якщо врахувати той факт, що в подальшому будуть потрібні заливка чорнової підлоги і зворотна засипка, то плитний фундамент в цьому плані навіть дешевше.

    ?Порада! Щоб зробити будівництво монолітного фундаменту дешевше, можна використовувати комбінацію монолітної плити і стрічкових фундаментів. Вийде залізобетонна конструкція з ребрами жорсткості.

  • Не можна використовувати на ділянках з ухилом. Так як плита досить велика і повинна бути рівною, для ділянок з сильними перепадами і ухилами створення не зовсім доцільно. В такому випадку слід зайнятися вирівнюємо грунту, створення високого цоколя або пристроєм цокольного поверху. Відповідно, собівартість плити стає ще більше. Це не найкращий варіант.
  • Складнощі при створенні підвального приміщення. Підвал – прекрасна частина будівлі, яку можна використовувати для своїх цілей. Але якщо ви плануєте створювати плитковий фундамент і робити підвал, то монолітна плита заливається під підвалом, що створює додаткове навантаження. У той час товщина залізобетону збільшується, як і витрати на будівництво. А що стосується створення підвалу під будинком, то зробити його зовсім не вийде. У такому випадку потрібно стрічкове підстава. Виконується укладання плит перекриття на фундамент, які стають підлогою для дому та стелею для підвалу.
  • Займатися будівництвом плитного фундаменту взимку не можна. І це стосується не тільки плитного, а й інших фундаментів, робити на підставі бетону та залізобетону. А ось фундамент палі можна формувати в будь-який час року. Якщо на вулиці зима або пізня осінь, то фундамент плита своїми руками робиться навесні або влітку. А що робити, якщо чекати не хочеться або не надається можливим? У такому випадку потрібно виділити додаткові кошти, щоб здійснити прогрівання бетону і підтримку в невеликому радіусі оптимальну плюсову температуру.
  • Комунікацій, що проводяться в помещеніі.Последній мінус хоч і невеликий, але має місце бути. Справа стосується водопостачання та каналізаційна система. Зазвичай їх проведення виконується під землею. Тому перш ніж заливати фундамент плиту і формувати її, потрібно ретельно продумати розташування даних інженерних комунікацій і виконати їх установку. Тільки після цього можна приступати до робіт по заливці плити.

Плитний фундамент має плюси і мінуси. Знаючи їх, можна не тільки вирішити, вибрати дана підстава для будівництва чи ні, але і вигідно використовувати їх. Наприклад, можна заздалегідь продумати будівництво так, щоб роботи з заливкою виконувалися в теплий період. Та й ятати комунікацій провести заздалегідь.

Зверніть увагу! Якщо мова йде про складні рухливих або просадних типах ґрунту, то плитна конструкція – ідеальне рішення. Ще її використовують при великому навантаженні на підставу, а також коли на будівельній ділянці розташовуються напірні грунтові води.

Технологія створення плитного фундаменту

Перш ніж розглянути покрокову інструкцію створення плити, потрібно розібратися в принципі будови фундаменту. Наприклад, візьмемо звичайний малозаглиблений фундамент. Це не просто залита монолітна конструкція, що знаходиться на грунті. Це цілий комплекс шарів з різних матеріалів, які грають свою роль в роботі. Нижче знаходиться схема подібного підстави з позначенням кожного елемента.

Отже, під №1 у нас шар несе грунту під плитою. Щоб до нього добратися, потрібно прибрати родючий шар грунту і викопати котлован за розмірами майбутнього плитного фундаменту. Коли котлован готовий, його утрамбовуют і формують піщано-гравійну подушку, яка заміщає викопаний ґрунт. Щоб цей шар не перемішувався з грунтом і не замулювався, він відділяється за допомогою геотекстилю (№2).

Під №3 розташувався шар утрамбованого піску, відповідно №4 – це шар щебеню або гравію. Залежно від умов, розташування може змінюватися. Наприклад, якщо рівень грунтових вод більше 2 м в глибину, то використовується нижня подушка з піску, товщиною 40 см, потім йде шар гравію або щебеню. Коли грунтові води знаходяться вище, знизу засипають щебінь. Тоді капілярний підсос вологи знизу буде мінімальним. Після чого формується піщана подушка під плиту, вирівнює поверхню.

Зверніть увагу! Засипка під плиту виконується пошарово, кожен шар підкладки для фундаменту потрібно ретельно трамбувати.

Використовуються вібропіли або ручний інструмент. Іноді шар піску і щебеню розділяється геотекстилем. Він служить для запобігання взаємопроникнення матеріалів, арміруя ці шари.

Якщо подушки зроблені якісно, ??то служать для максимально рівномірного розподілу навантаження з плити на грунт. Це свого роду «демпфер», що гасить сезонні зсуви ґрунту.

Щоб волога не проникала і не руйнувала бетон, виконується гідроізоляція плити фундаменту. Цим шаром гідроізоляції (№5) може виступати проста поліетиленова плівка, товщиною не менше 200 мкм. Цей гідроізоляційний шар не є основним. Він утримує вологу в бетонній підготовці, не даючи проникати їй в гравій, осушівая сам бетон. Під №6 саме наша підготовка з бетону (подбетонка). Це тонкий шар залитого бетону. Він вирівнюється для подальших робіт. Використовувана марка – М100, оптимальна товщина шару – від 50 до 100 мм. Армувати шар не потрібно. Щоб заощадити кошти, подбетонкой можуть виключити з підстави плити. Це марно, так як на її пристрій не втече багато коштів. Зате з нею вийде високоякісна, надійна гідроізоляція майбутньої монолітної плити, а також рівна поверхня для виконання утеплювальних робіт.

Далі йде основний шар гідроізоляційного матеріалу під плиту (№7). Він не дає волозі знизу проникнути до фундаменту. Як показує практика, один з кращих матеріалів для цієї мети – руберойд або полімерно-рулонні матеріали. Досить укласти два шари гідроізоляції на подбетонкой, щоб забезпечити високий рівень захисту плити.

Наступний конструктивний елемент – утеплювальний шар (№8). Навіть якщо це плитний фундамент для гаража, рекомендується робити підлогу теплим. Про житловому будинку і мови не йде. Так вийде забезпечити тепло і затишок в приміщенні. А який матеріал з десятків утеплювачів підійде найкраще для плити? Найчастіше використовується екструдований пінополістирол. Варто сказати, що утеплення плитного фундаменту виконується не завжди. У будь-якому випадку наступний шар підстави – це монолітна плита фундаменту (№9). Товщина плити залежить від різних факторів. Діапазон 100-400 мм для приватного будівництва. Щоб зробити конструкцію жорсткіше, міцніше, надійніше і довговічніше, виконується армування бетонної плити фундаменту (№10). Товщина плити вказує, скільки арматури потрібно. Наприклад, якщо товщина шару досягає 150 мм і менше, то армування плити робиться одним ярусом. А коли товщина понад 150 мм, то ярусів потрібно 2. Відстань між шарами і зовнішньою поверхнею плити, має становити 50 мм.

Наступні елементи плитного фундаменту не стосуються нашої теми, але для загального уявлення ми їх перерахуємо:

  1. Під №11 – гідроізоляційний шар цокольній частині плити (вертикальна гідроізоляція).
  2. Під №12 – траншея для дренажу, наповнена щебенем.
  3. Під №13 – дренажна труба.
  4. Під №14 – добре утрамбована засипка пазух котловану з піску і гравію, що проходить навколо фундаменту плитного типу.
  5. Під №15 – термоізоляційний шар з ЕППС, що утеплює вимощення. В ідеалі стикувати даний шар утеплювача з покладеним внизу плити.
  6. Під №16 – вимощення біля фундаменту.

Знаючи все елементи плитного фундаменту і їх послідовність, виконати його створення своїми руками буде нескладно. Єдине питання, яке слід вирішити – вибір товщини фундаментної плити.

Як вибрати товщину плити фундаменту

Щоб фундамент впорався з наданої на нього навантаженням, потрібно зайнятися розрахунками товщини. Ми з’ясували, що чим сильніше навантаження, тим товщі потрібно шар. Завдання спрощується, так як для приватного будівництва товщина плити може досягати від 150 до 300 мм. Невеликі споруди, такі як альтанки і подібні, створюють на плиті в 100 мм. Що стосується котеджів, то товщина збільшується в 4 рази.

При створенні орієнтуються на такі дані:

  • для легких будівель, садових спорудження і сельхозпостроек – від 100 до 150 мм;
  • для легких каркасних будинків, одноповерхових конструкцій з дерева і газосилікатних блоків – від 200 до 300 мм;
  • для конструкцій з двома поверхами, зробленими з бруса, або ж для одноповерхових будинків з бетону і цегли – від 250 до 350 мм;
  • для дво- або триповерхових котеджів з цегли або каменю – від 300 до 400 мм.

Якщо використовувати якісний бетон М300 (В22.5) і дотримуватися технології, то залізобетонна плита фундаменту буде володіти колосальним резервом міцності. Однак, на товщину фундаменту виявляється вплив різних типів грунту. Це потрібно враховувати, так як грунт має свою характеристику опору навантаження, несучу здатність. Подібний параметр визначається в кПа, хоча для розрахунків краще використовувати метричну систему кгс / см2. Таблиця вказує на опору різних грунтів.

Значить, розподілений тиск, яке буде створюватися будинком і маса фундаментної плити, не повинні виходити за межі, зазначені в таблиці. Але, щоб ідеально розрахувати товщину, можна скористатися онлайн-калькулятором.

Розрахунок армованого каркаса для плити

Для армування використовується арматура. Якщо товщина плити менш 150 мм, то армування виконується одним ярусом. Каркас робиться з арматури (O12-16 мм) і в’язальної сітки. Розташування каркаса – центр плити арматури. Зазвичай для приватної будівлі плита має товщину 200 мм і більше, в такому випадку потрібно два яруси сітки. Розташування одного мережива від країв плит – від 30 до 50 мм. Монтаж прутів, утворюють сітку, робиться з кроком в 200-300 мм. Ось схема армування монолітної плити фундаменту.

Сітки потрібно пов’язувати по всіх точках перетину поперечних і поздовжніх стрижнів (№1) за допомогою сталевої в’язального дроту (метод зварювання використовувати не рекомендується). Один з одним сітка фіксується за допомогою хомутів П-образного перетину (№2) в зоні по краях, а по всій площі фундаментної плити подставкамі- «павуками» (№3). Щоб виготовити дані хомути і підставки використовується прут арматури O 8-10 мм.

Що стосується точної кількості прутів арматури, в’язальної дроту і кріпильних елементів для в’язки каркаса, то все залежить від площі плити. Для зручності використовуйте онлайн-калькулятор. Тепер все готово для робіт. Щоб створити плитний фундамент своїми руками, потрібна покрокова інструкція.

Створюємо плитний фундамент поетапно

Відразу почнемо з того, що універсальної інструкції по створенню не існує. На створення грає роль специфіка ділянки, особливості кожної будівлі, можливості забудовника, а також інші фактори. Ми детально розглянемо етапи виконання робіт, які допоможуть створити на ділянці плитний фундамент під гараж або іншу споруду за єдиною схемою.

Важливо! Перед будівництвом потрібно купити всі необхідні матеріали і підготувати інструменти.

Підготовчі роботи

Підготовчий етап ділиться на такі кроки:

  • Все починається з креслення на папері. Тільки так можна виконати все правильно і швидкий. У ньому вказуються всі розміри і особливості конструкції.
  • Далі ділянку очищається від усього зайвого: гілки, листя, сміття, невеликі споруди, кущі та інша рослинність. Простір має бути звільнено.
  • Територія розмічається за кресленнями для створення розмітки під будівництво фундаменту. Для розмітки потрібні кілочки і мотузок. Вона служить орієнтиром для копки котловану. Взявши за орієнтир точки прив’язки, потрібно намітити буд будівлі. Для цієї мети підійдуть обноски. Їх потрібно розставити за контуром, однак, мотузка, натягнута між ними, служить точним контуром і формує кути.

    Зверніть увагу! На обноски можна розмітити розташування натягнутого шнура і зняти його, щоб він не заважав при земляних роботах. Потім в будь-який момент мотузка може бути встановлена ??на місце.

  • При розмітці важливо точно вивести кути. Спростити завдання допоможе геодезичний теодоліт на штативі. Але, не всі мають його в наявності, тому скористаємося підручним матеріалом. Потрібно створити єгипетський трикутник. Його співвідношення сторін 3: 4: 5. Якщо викласти їх, як показано на малюнку, то вийде ідеальний кут в 90 °.
  • Коли розмітка контуру зроблена, можна намітити кордону котловану. Є деякі нюанси, наприклад, потрібно щоб фундаментну плиту виходила за контур на величину її товщини. Сам котлован роблять ще ширше, нерідко на 1 м більше з кожного боку. Для його? Так можна зробити кільцевої дренаж і утеплену вимощення. Правда, це правило не є обов’язковим.
  • Починається самий трудомісткий етап робіт. Якщо робиться фундамент для альтанки або подібної споруди, то котлован можна вирити своїми зусиллями, попросивши допомоги у рідних. А ось якщо формується плитний фундамент під цегляний будинок, без спецтехніки обійтися ніяк не можна. Навіть поглиблення в 500 мм стане каторгою. При площе в 50 м2 доведеться вирити 25 м2 ґрунту.
  • Глибину котловану потрібно прораховувати заздалегідь. Важливо враховувати товщину піщано-гравійного шару, товщину положки з бетону, утеплювальний шар і заглиблення фундаментної плити. Навіть при формуванні малозаглибленого фундаменту, робити котлован для вищенаведених шарів необхідно. Родючий шар грунту має органіку. У процесі розкладання, обсяг грунту зменшується, а плита обов’язково просяде.
  • Настав час ручної праці, щоб довести викопаний котлован до ідеалу. Для цього потрібні лопати. Дно ущільнюється і виводиться на один рівень з горизонту. Для контролю глибини використовується лазер або водяний рівень. Ями і поглиблення від ковша закидають грунтом і утрамбовуются. Основне завдання – зробити дно рівним і ущільненим. Те ж стосується вертикальних країв.

    Порада! Коли котлован має правильну форму, можна розмістити його зсередини. Для цього по кутах забиваються кілочки, між якими по контуру натягується мотузка. Вона показує, до якої точки формувати підсипку.

  • На етапі вирівнювання приступаємо до інженерного забезпечення. Навколо будинку краще створити дренаж з накопичувальним колодязем, куди буде стікати вся вода. Вона потрібна не тільки для експлуатації будинку, а й для комфортного будівництва. Якщо піде дощ, волога буде швидше йти по дренажу далі від будівельних робіт. До того ж потрібно подбати про проведення комунікацій, таких як каналізація та водопостачання. Під труби, згідно з планом, риється траншея. Вони укладаються туди під певним кутом і засипаються піском. Пісок ретельно трамбується.

    Зверніть увагу! Є ще один варіант проводки труб під плитний фундамент. Вони ховаються в піщано-гравійному шарі, а патрубки виводяться по вертикалі вище майбутньої фундаментної плити. Щоб труби не засмітилися, їх закривають заглушками. Що стосується теплоізоляції, то вона трубах не потрібна. Але, вона не буде зайвою, особливо за кордоном фундаментної плити.

Котлован для фундаменту готовий. Можна приступати до наступного етапу.

Формування піщано-гравійної подушки плитного фундаменту

Велика частина підготовчої роботи зроблена. Але, це далеко не все. Подальші дії такі:

  • Укладання на дно геотекстилю. Ми згадували, що деякі економлять на цьому етапі. Але, технологія влаштування плиткового фундаменту передбачає створення даного шару. Досить встелити дно котловану для фундаменту, щоб пісок не змішувався з грунтом, що не вимивався і не замулювався. Таке трапляється в сезон дощів, в період паводків навесні або при розташуванні грунтових вод близько до поверхні. Геотекстиль повинен трохи заходити на краю котловану для плитного фундаменту. Один з одним полотна з’єднуються з нахлестом в 300-500 мм.
  • Настав час засипати котлован піском. Формування подушки процес довгий і трудомісткий. Пісок засипається по всій поверхні рівномірно. Перший шар складає 100-120 мм.
  • Після засипки пісок трамбується. В ідеалі використовувати виброплиту. Так велика площа буде опрацьовано якісно і швидко. Щоб пісок був більш щільним, він регулярно зволожується.
  • Правильне ущільнення і засипка припускають пошарове формування подушки. Вона засипається, зволожується, трамбується. Все повторюється, поки шар не стане потрібної товщини. Зазвичай це не більше 200-300 мм. При цьому важливим є контроль поверхні котловану в горизонтальному положенні. Справитися з завданням допоможе система маяків, що встановлюються по нівеліру або водяному рівню. Як маяків виступають гірки піску, мають пласку вершину, які виступають на потрібній висоті. Потрібна товщина шару піску нарощується крок за кроком.

    ?Порада! Незважаючи на те що піску дуже багато, вивантажувати його з самоскида в котлован для монолітного фундаменту неправильно. Якісно ущільнити його і вирівняти по поверхні не вийде. До того ж потрібно контролювати якість піску. Він не повинен мати включень з глини.

  • Наступний крок – створення подушки з щебеню або гравію. Вона вивантажується на шар піску і точно також розподіляється по поверхні. При цьому товщина даного шару становитиме 100-150 мм. Для чого потрібна подібна прошарок? Завдяки їй капілярний підсос вологи з ґрунту відсутня. Тому шар слід якісно утрамбувати все тієї ж виброплитой. Горизонталь котловану під плитний фундамент контролюється рівнем. Якщо поверхню по міцності нагадує асфальт, то ущільнення правильне.

Ось і все, підкладка для плитного фундаменту готова. Можна приступати до наступного етапу.

Опалубка і гідроізоляція для плитного фундаменту

Заливка монолітної плити фундаменту повинна здійснюватися в підготовлену опалубку. Без неї бетонний розчин просто б розтікся по поверхні і не сформував потрібну нам монолітну плиту. Опалубкою можуть служити дерев’яні дошки, фанера фибролит і інші матеріали. Опалубка формується рівно по зовнішньому контуру майбутньої плити для монолітного фундаменту. Процес наступний:

  • По кутах забиваються прути арматури. Вони повинні бути вище, ніж сама опалубка. Щоб спростити завдання по формуванню рівній поверхні фундаментної плити, висоту опалубки можна вибрати як і висоту фундаменту. Тоді опалубка послужить маяком під час фінішної заливки бетонної суміші. Виходить, що стінки слід розташувати в одній горизонтальній площині на обраному рівні.
  • У нашому випадку опалубка буде зроблена з фибролита. Цей матеріал добре протистоїть волозі, тому підходить в якості опалубки.
  • Опалубку потрібно добре укріпити і зробити жесткой.Так як на опалубку для плитного фундаменту буде надаватися велике навантаження від маси бетону. Для цього використовуються вертикальні опори і підкоси з дерева. На фото нижче видно, як саме повинні виконуватися роботи.
  • Наступний крок – гідроізоляція плитного фундаменту. Вона ще не основна, але важлива. Тут можна використовувати різні варіанти. Деякі обшивають внутрішню частину котловану під монолітний фундамент поліетиленовою плівкою. А деякі, для надійності, використовують профільну полімерну мембрану. Гідроізоляція просто укладається зверху на готову засипку з гравію. При цьому листи укладаються один на один з нахлестом, який становить 300 мм. Стики додатково захищаються за допомогою бітумної мастики.
  • Тепер, перед нанесенням основного шару гідроізоляції, формується подбетонка. З нею поверхню майбутнього фундаменту буде вирівняна і підготовлена ??до теплоізоляції. Подбетонка – це виконана стяжка, товщина якої 50-70 мм, для якої використовується худий бетон марки М100.
  • Бетон повинен висохнути і зміцніти. Залишилося дочекатися, поки подбетонка дійде до готовності. Бетон повинен висохнути і зміцніти. Після чого укладається основний шар гідроізоляції, який буде захищати плитний фундамент від вологи. Її можна робити за допомогою мембрани, як говорилося вище. Тільки є невеликий нюанс – краю опалубки теж потрібно покрити гідроізоляційним матеріалом. Найкраще використовувати руберойд і укласти його в кілька шарів з перев’язкою.

Шар гідроізоляції захистить не тільки плитний фундамент, але і шар утеплювача, який буде укладений в підготовлений котлован.

Утеплення і армування плитного фундаменту

При створенні фундаменту для гаража і житлового будинку, рекомендується утеплити плиту з використанням екструдованого пінополістиролу. Чим хороший цей матеріал? Він недорогий, легкий, щільний, не боїться вологи і витримує перепади температур. Для утеплення плитного фундаменту це кращий варіант. Утеплення допоможе не тільки зробити будинок теплим, але і збільшить довговічність плити фундаменту.

Порада! У продажу можна знайти спеціальний утеплювач для плит фундаменту. Один з варіантів, які непогано зарекомендував себе – це «ТехноНІКОЛЬ CARBON ECO SP».

Матеріал має унікальну структуру з добавками наноуглерода. Це покращує механічну міцність на вигин і здавлювання утеплювача для фундаменту, без втрати його теплоізоляційних якостей. Більш того, матеріал не буде пошкоджений гризунами.

Роботи з утеплення плити виконуються в такому порядку:

  • Починається укладання плит утеплювача. Вони щільно підганяються один до одного і до самої опалубки фундаменту. Деякі плити мають по торцях спеціальні замкові ламелі, з якими підгонка виконується якісно.
  • Як не крути, а щілини між плитами і опалубкою будуть утворюватися. Щоб вони не стали містками холоду, їх потрібно заповнити за допомогою монтажної піни. Щоб фундаментну плиту отримала термоізоляцію цокольній частині (торців), шар утеплювача можна укласти вертикально по поверхні стінок. Так можна легко зістикувати даний шар утеплювача з тим, який в майбутньому стане для вимощення.
  • Обшивка листами утеплювача, роботи виконуються до тих пір, поки плита майбутнього фундаменту не буде повністю обшита листами утеплювача. Тільки після цього можна приступати до армуванню плити. Особливості цієї роботи ми торкнулися вище. Все починається з формування (в’язки) решітки, яка буде знизу. Арматура паралельно розкладається з обраним заздалегідь кроком. При цьому пам’ятайте: каркас не повинен спиратися на поверхню утеплювача або гідроізоляційного шару. Важливо дотримуватися рекомендований зазор в 35-50 мм. Для цієї мети використовуються спеціальні полімерні підставки. Елементи служать опорою для каркаса з арматури. Вони утримують прути на обраному відстані від краю майбутньої фундаментної плити.
  • Коли перший ряд прутів покладений на плиту, можна приступати до другого. Другий ряд укладається в перпендикулярному напрямку, щоб формувалися осередки. Решітка зв’язується за допомогою сталевої вязочной дроту. Виглядає все приблизно так:

    Порада! У місцях фундаменту, на які буде надаватися велике навантаження, осередки робляться меншими. Це дозволить посилити конструкцію плитного фундаменту.

  • Існує одна хитрість, яка допоможе формувати рівні осередку каркаса. Для цього робиться шаблон у вигляді хреста, який утворює вибрані параметри. Приміром, два бруска і з’єднати їх саморізами або цвяхами. Тоді решітка буде точнішою і правильною.
  • Коли перший ярус армування плити готовий, можна приступати до другого. Монтаж виглядає трохи інакше. Щоб дотримати потрібну відстань одного ярусу до іншого, а також від краю фундаментної плити, використовуються П-подібний хомут з ??арматури. Це згадувалося вище. А щоб створити прямий захлест арматури, потрібно дотримуватися правила: величина захлеста дорівнює 30-50d, тобто в 30-50 більше діаметра прута арматури. Наприклад, нахлест для прутка арматури діаметром 12 мм буде дорівнює 380 мм. Нижче наводиться таблиця з нахлестом для арматури різного перетину.

В’язку арматури не можна назвати кращою і приємною роботою. Це тривалий і монотонний процес. Однак, без нього обійтися не можна. Навіть спростити собі задачу монтажу не дозволяється, тому що це може позначитися на міцності плитного фундаменту. Але, нехай кожного гріє той факт, що це практично фінальні акорди створення плитного фундаменту. Залишається уважно оглянути правильність виконання робіт. Опалубка не повинна мати щілин і тріщин. Всі осередки арматурного каркаса слід провязать. А ось тепер можна дізнатися, як залити плиту під фундамент своїми руками?

Заливка плитного фундаменту

Незважаючи на всю простоту робіт, це дуже відповідальний етап робіт. Ось основні вимоги до процесу: заливка виконується за один раз, якість бетонного розчину повинно бути відповідне, після заливки розчин потрібно ретельно ущільнити і вигнати повітря.

Плита фундаменту заливається за один раз, саме це гарантує монолітність. Ніяких швів бути не повинно. Ось чому заливати плитний фундамент слід з нового дня, а не під вечір. Якщо основа робиться для альтанки або іншого невеликого будови, то бетонну суміш можна приготувати самому. А при великій площі фундаментної плити, куди розумніше замовити потрібну кількість бетону у спеціалізованої фірми. Бетон буде якісним, а завдяки спецтехніці, його легко направити в підготовлену плиту для заливки.

Порада! Щоб знати, яка кількість бетону для заливки плитного фундаменту потрібно, достатньо перемножити всі величини плити. Наприклад, висота плити становить 250 мм, ширина 10 м, а довжина 15 м. Кількість бетону розраховується так: 10? 15? 0,25 = 37,5 м3.

Що стосується вимог до бетону для плитного фундаменту, то вони наступні:

  • мінімальна марка М300, з класом міцності В22,5;
  • показник водостійкості – W8 не менш;
  • рухливість – П3;
  • морозостійкість – F200;
  • якщо грунтові води розташовуються близько до фундаменту, то він повинен бути сульфатсойкій.

Перш ніж замовляти бетон, слід продумати шлях, по якому автоміксери під’їде до фундаменту. Якщо замовити бетонний нанос не виходить, то доводиться робити лотки, щоб транспортувати розчин з міксера в підготовлений котлован.

Залишилося залити розчин в опалубку і за допомогою лопати швидко розподілити його по поверхні фундаменту. Слідкуйте за заповненням в кутах. Після цього потрібно якісно ущільнити суміш, щоб вигнати з бетону повітря. Банального штикування лопатою недостатньо. Така плита матиме повітряні порожнини і пори, що впливають на несучу здатність фундаменту. Для цієї мети потрібен глибинний вібратор. Якщо врахувати вартість створення бетонного монолітного фундаменту, то ціна за інструмент здасться нікчемною. Зате якість фундаменту буде на висоті. Як варіант позичити глибинний вібратор у знайомих.

Після ущільнення, поверхня плити слід вирівняти. Маяком служить опалубка, а вирівнювання виконується правилом. Правда, найкраще використовувати віброрейку. З нею поверхню плити буде ідеально рівною, а бетон ущільнився ще краще. Це позитивно позначиться на якості фундаменту.

Щоб усі зусилля не були марними, вирівняну плиту монолітного фундаменту краще укрити поліетиленовою плівкою. Вона захистить поверхню від дощу і механічних пошкоджень. Після 24 годин плівку можна прибрати. Бетон зміцніє за 15 днів, а після 30 днів він набере свою повноцінну міцність. Перший тиждень поверхню плити потрібно рясно зволожувати водою, в іншому випадку фундамент може потріскатися. А укривши плиту плівкою слова, можна захистити поверхневий шар від пересихання в літню спеку.

Знімати опалубку з готової залізобетонної плити можна через 10-15 днів від заливки. Все залежить від погоди. Подальші роботи по будівництву можна починати не раніше ніж через 30 днів від заливки. Завдяки детальному відео про те, як створити фундамент плиту, можна швидко зробити підставу своїми руками.

Підведемо підсумки

Плитний фундамент має свої переваги і недоліки. Поряд з універсальністю і високою міцністю, стоїть велика собівартість створення залізобетонної плити. Тим не менш, кожен сам вирішує, чи використовувати його на своїй ділянці чи ні. А завдяки докладної покрокової інструкції по створенню плитного фундаменту, кожен зможе виконати роботу якісно своїми руками.