Обшивка будинку сайдингом: розрахунок матеріалів і підготовка стін.

Фасад є особою будівлі, тому бажання зробити його зовнішній вигляд привабливим цілком очевидно. Один з найбільш популярних видів обробки – обшивка сайдингом, який буває двох типів – звичайний вініловий або цокольний, інакше іменований фасадними панелями.

Далі ми більш детально розглянемо простий вініловий сайдинг, який підходить для облицювання як нових, так і старих стін, виконаних з різних матеріалів. Простий вініловий сайдинг володіємо рядом позитивних якостей:

  • Довговічність і висока ударостійкість;
  • Експлуатація в широкому діапазоні температур (-50 до + 50 ° С), стійкість до різких перепадів;
  • вологостійкість;
  • Простота монтажних робіт і невисока вартість;
  • Гарний естетичний вигляд;
  • Мінімальні трудовитрати на обслуговування в процесі експлуатації

Якщо обшивка будинку сайдингом виконується з урахуванням інструктивних вимог і без порушення технології, то фасад будівлі протягом тривалого періоду часу буде мати прекрасний зовнішній вигляд.

розрахунок матеріалів

Будь-яка робота починається з покупки і доставки матеріалу, а для того, щоб не витрачати кошти даремно, покупці повинен передувати розрахунок. Як приклад розглянемо найбільш поширений сайдинг марки Fine Ber, який найчастіше зустрічається в будівельних магазинах. Існує маса сайтів, що пропонують онлайн розрахуватися, але не можна бути впевненим у правильності результату, а пред’явити претензії буде нікому, тому краще все зробити самостійно.

Почати слід з простого креслення будинку з нанесенням всіх необхідних розмірів, які будуть потрібні для подальших обчислень і розрахунків необхідної кількості елементів сайдинга:

  1. Зовнішній кут: потрібно зробити обчислення суми довжин всіх зовнішніх кутів будинку і поділити її на довжину елементу (3 м). У цьому випадку важливо врахувати, що будь-який зайвий стик буде псувати зовнішній вигляд фасаду, тому краще купити кілька зайвих кутів, ніж використовувати обрізки. Якщо хочете заощадити, то обрізки можна використовувати на тих кутах будинку, які найменш видно.
  2. Внутрішній кут: потрібно зробити обчислення суми довжин внутрішніх кутів і також розділити на довжину профілю (3 м). Відносно стиків все те ж саме. Варто зазначити, що внутрішній кут відмінно використовується в місці стиковки стіни будинку і даху карниза в разі обшивки карнизів таким же сайдингом. Якщо така обшивка не планується, то потрібно вдатися до використання фінішної планки.
  3. Початковий профіль або стартова планка: слід обчислити периметр будинку, виключивши з нього ширину всіх дверних прорізів. Стартовий профіль, довжина планки якого становить 3,8 м, при наявності карниза може бути встановлений внизу фронтонів.
  4. J-профіль встановлюється в тих приватних будинки, де присутня примикання до обшивають стін різних прибудов або скатів різнорівневих дахів.
  5. Околооконная планка повинна бути встановлена ??по периметру кожного з віконних прорізів, також при її допомоги можна робити обробку укосів. При влаштуванні укосів найкраще користуватися цілими планками (довжина планки становить 3 м), уникаючи стиків.
  6. відплив повинен бути єдиним цілим – не допускається стикування з обрізків. Якщо ширина вже існуючих відливів підходить, то можна їх залишити, якщо немає, тоді доведеться встановлювати заново.
  7. фінішна планка, довжина якої становить 3,8 м, встановлюється в місцях примикання до обшивають стін карнизів даху тільки в тому випадку, коли не застосовується внутрішній кут.
  8. зливну планку, що встановлюється над вікнами або на цоколь, можна назвати одним з найбільш слабких елементів сайдинга через її незначною ширини. Якщо вона ще якось захищає сайдинг над вікном, то для цоколя така ширина недостатня і доводиться встановлювати додаткові відливи.
  9. лиштва (Широкий J-профіль) встановлюється по периметру кожного дверного і віконного прорізів, але тільки в тому випадку, коли вони встановлені врівень (в одному рівні зі стіною, що трапляється досить рідко).
  10. З’єднувальний Н-профіль використовується в тому випадку, коли доводиться стикувати панелі сайдинга, довжина яких становить всього 3,66 м. Не варто економити на цьому профілі і виконувати стикування внахлест, так як це дуже псує зовнішній вигляд. І якщо відразу стикування не дуже помітна, то після закінчення двох-трьох років експлуатації помилка стане очевидною. Місця установки Н-профілів вибираються в довільному порядку таким чином, щоб забезпечити хоч якусь симетрію при використанні обрізків.

Необхідна кількість сайдінгових панелей розраховується двома способами, що відрізняються точністю і складністю:

  1. Простий спосіб – виконання розрахунку загальної площі зовнішніх стін будинку, які планується обшивати. Важливо не забути з отриманої цифри відняти площі, які припадають на дверні та віконні прорізи. Залишається розділити отриману цифру на площу однієї панелі сайдинга для того, щоб дізнатися, яке потрібне кількість панелей. Розрахована кількість панелей потрібно збільшити на 5-10% в залежності від ступеня складності конфігурації фасаду. При використанні стандартних забарвлень популярних панелей сайдинга можна купити менше або просто домовитися в магазині про повернення надлишків.
  2. Більш складний спосіб – треба в масштабі накреслити всі стіни будинку, з позначення місць стикування панелей і поштучно розрахувати кількість панелей, визначивши місце розміщення обрізків.

Потрібно врахувати, що для обробки фасаду площею 100 кв.м буде потрібно близько 2 тисяч саморізів. Для кріплення краще всього застосовувати саморізи, які мають оцинковане покриття і оснащені прессшайбою довжиною близько 30 мм.

Хтось може спокуситися простотою використання і захоче віддати перевагу цвяхах, але таке кріплення буде ненадійним, а в процесі монтажу панелі сайдинга можуть бути пошкоджені. До того ж допущені під час обшивки помилки при використанні саморізів куди легше виправити, так як кріплення не тільки легко монтується, але так само просто і демонтується.

Крім цього при кріпленні фурнітури і самих панелей повинен витримуватися технологічний зазор величиною 1-2 мм, що досить проблематично при використанні цвяхів.

підготовка стін

При підготовці старого будинку до обшивки сайдингом потрібно потурбуватися про видалення всіх виступаючих елементів – декоративних планок, наличників і т.д. Ретельний візуальний огляд допоможе виявити різні отвори і щілини, які легко усунути за допомогою монтажної піни. Перед нанесенням піни щілини потрібно розширити, очистити від пилу і бруду, зволожити.

По завершенні зазначених робіт можна приступати до установки каркаса, для якого застосовуються дерев’яні бруски розміром 50х50 або 40х40 або спеціальний оцинкований профіль. Другий варіант виглядає краще, хоча його вартість на 40-50% вище.

Практично всі дерев’яні бруски мають один серйозний недолік – для обрешітки потрібно деревина, вологість якої не перевищує 20%, а в продажу все більше зустрічається невитримана свіжозрубана деревина. В процесі експлуатації таких брусків вони можуть не тільки розсохтися і растрескаться, але і покоробитися, що негативно позначиться на зовнішньому вигляді облицьованого сайдингом фасаду. Якщо ж вдасться знайти добре висушену деревину, то слід особливу увагу приділити вибору брусків, звертаючи увагу на те, що вони повинні бути рівними. Перед закріпленням брусків не зайвим буде провести їх антисептування.

Якщо ж ви вирішите заощадити і зупинити свій вибір на погано висушеної деревини, то важливо передбачити більш часте кріплення – через кожні 0,25-0,3 м.

Оцинкований профіль кріпиться за принципом обшивки стін гіпсокартоном – за допомогою спеціалізованих прямих підвісів. Якщо при установці підвісу виявляється нещільне прилягання до поверхні, що нерідко трапляється в разі нерівних стін, то потрібно вдатися до використання дерев’яних пластин, які вставляються між стіною і підвісом.

Для того, щоб при натисканні підвіси не згиналися, в цьому місці вони повинні бути додатково закріплені саморізами. Важливо врахувати, що при використанні дерев’яних прокладок, їх волокна повинні бути орієнтовані перпендикулярно профілю, через те, що при усушку деревина уздовж волокон зменшується на 0,1-0,4%.

Бруси обрешітки повинні кріпитися на відстані 0,35-0,45 м один від одного з обов’язковим розміщенням по кутах будинку, а також навколо кожного з дверних і віконних прорізів. Крім цього бруси обрешітки слід закріплювати по верху і низу обшивали стін. Спочатку необхідно зробити установку кутового профілю і кутових брусків з використанням схилу або рівня. Коли виставлені вертикальні бруски, то установку інших можна виконувати по шнурку. Якщо планується закріплення на стіні різних аксесуарів у вигляді ліхтарів або світильників, то потрібно в цьому місці передбачити установку додаткового бруска, який потрібно для кріплення.

Утеплення і гідроізоляція стін

При облицюванні цегляної кладки в деяких випадках можна обійтися і без влаштування гідроізоляції, хоча при використанні дерева і газобетонних блоків краще не нехтувати даними аспектом. При цьому важливо запам’ятати один важливий момент – плівка повинна бути закріплена безпосередньо на стіну під латами, а не поверх неї, так як повинен витримуватися технологічний зазор, необхідний для нормальної вентиляції.

При виконанні робіт з утеплення стін пристрій гідроізоляції має бути обов’язковим, при цьому необхідно застосовувати вологозахисні паропроникні мембрани. В такому випадку утеплювач слід укладати в осередки обрешітки, а плівку натягати безпосередньо на бруски.

Щоб забезпечити необхідний для вентиляції зазор близько 2-3 мм між панелями сайдінга і плівкою доведеться влаштовувати контробрешетку з тонких рейок. Оцинкований профіль і рейки можна без особливих труднощів закріпити на вже встановлені дерев’яні бруски.