Насос для свердловини (80 фото): як вибрати свердловинний варіант, як правильно підібрати, глибинні конструкції на 50 метрів, який краще

Надходження води зі свердловини, на відміну від колодязя, не можна забезпечити за допомогою відер. Обов’язково доведеться використовувати спеціалізоване обладнання – насос. Яким він повинен бути, слід знати будь-якому садівникові, городники, власнику присадибної ділянки.

Особливості

Насос для свердловини за визначенням повинен бути більш продуктивним, ніж встановлений в системі опалення або каналізації. Адже він працює нехай порівняно короткий час в більшості випадків, зате має забезпечити потужну пікове навантаження. Висота підняття водяного стовпа стає критично важливою характеристикою.

Ще один момент: обов’язково доведеться доповнювати пристрій фільтром, оскільки навіть найкраща і добре підготовлена ??свердловина може засмічуватися.




види

Інженери змогли розробити цілий ряд варіантів свердловинних насосів, серед них є навіть глибинні, що піднімають воду на 50 метрів і більше. Зрозуміло, чим більше висота забезпечується водяного стовпа, то більша повинна бути потужність установки. Занурюються в воду системи придатні для взяття рідини з яких завгодно резервуарів. Звичайно, розробники піклуються про антикорозійних властивостях і високої міцності всіх застосовуваних матеріалів. Є і більш дрібне ділення.

Так, вібраційний занурюваної насос відрізняється простотою конструкції і мінімальними вимогами до обслуговування. Важливе значення для споживачів має і доступна ціна, а також виключення будь-яких деталей, що обертаються, які найбільш крихкі і чутливі. Схема роботи така:

  • на котушку подається електричний струм;
  • проходячи через обмотку, він дає магнітне поле;
  • під дією магнітного поля сердечник втягується;
  • за сердечником тягнеться приєднаний шток, пов’язаний з гумовою діафрагмою;
  • вона, згинаючись, формує в середній частині насоса область малого тиску;
  • вода всмоктується в камеру;
  • пружини в цей момент змушують діафрагму повернутися в початкове положення;
  • споживач отримує воду після закриття клапана під дією надлишкового тиску.


Не дивно, що подібний пристрій знаходить широке застосування в садах і городах, використовується для осушення затоплених підвалів і погребів. У відцентрової схеми, втім, теж є певні переваги. Вона забезпечує вилучення води різної температури. Такий насос спокійно працює з олійними і кислотними розчинами. Двигун з’єднаний через вал з робочим колесом, а в колесі зроблено отвори, через які вода може втікати і направлятися в потрібну сторону. Всередину корпусу рідина затягується під дією все того ж перепаду тисків, тільки він створюється відцентровою силою.

Такий варіант дозволяє забезпечити дуже високий напірний стовп навіть при пересічної продуктивності. Відцентровий самовсмоктуючий насос оснащується горизонтальним корпусом і починає діяти тільки після заповнення втягує патрубка повітрям на 100%.

Нормально всмоктуючий агрегат теж попередньо наповнюють, але вже водою. Багатоступінчастий тип може розвивати більш сильний натиск, ніж одноступінчатий, але сумарна продуктивність від цього не зміниться. На дачах можуть застосовуватися ще поверхневі агрегати, які теж непогано подають воду в будинки.


Відмінність полягає в тому, що пристрої поверхневого типу вкрай погано «уживаються» навіть з незначними засмічення рідини. Сам насос в колодязі і свердловини не занурюється, туди поміщають лише гнучкий шланг. Найбільша глибина забору води становить 9 м. Якщо цього недостатньо, доведеться додатково купувати ежектори. До запуску в роботу насос повинен бути заповнений водою; автоматичні системи краще, тому що вони споживають менше струму і оснащені захистом від перегріву.

Ручні моделі теж можуть піднімати воду до 9 м вгору. У разі необхідності їх можна витягти і використовувати для переміщення інших рідин без абразивних включень. Найбільша температура переміщуються речовин обмежена 80 градусами. Крило обертається під дією зусиль, що повідомляються ручним важелем. Кожна сторона залучена до всмоктування або виштовхування води, тому рух рідини теоретично нескінченно.

Мінімальний практикується діаметр насосів для свердловин складає 3 дюйми (іноді 4). Справа в тому, що в менші корпусу не виходить помістити досить потужну «начинку» для викачування води з глибини більше 7-9 м. А це сильно обмежує можливості з водопостачання на забруднених грунтах. І навіть якщо поверхня є відносно чистою, верховодка рідко буває придатна для технічних потреб, не кажучи вже про побутових цілях.


Не можна використовувати насоси, корпуси яких впритул торкаються стінок обсадної труби. Найменший розмір зазору – 0,4 см.

Штангові насоси добре уявляють все, хто хоч раз бачив на телеекрані установки, качають «чорне золото». Воду піднімають нагору, звичайно, не такі механізовані пристрої, а прості ручні аналоги. Вони дозволяють працювати з пластами, що знаходять на глибині понад 7м (що недоступно поршневим пристроїв). Межа доступності – глибина 30 м. Шиберная техніка для роботи зі свердловинами не підходить, вона може бути застосована тільки на відкритих водоймах.

Глибинним насосів все одно, з якою нормативною глибини піднімати рідину, будь то 20 м або 50. Але насосна система з однофазним двигуном, що не оснащеним конденсатором, повинна мати пускозахисне виконання. ПЗУ може або йти в комплекті або докуповуватися споживачем. Але в тому і в іншому випадках підключення його виробляється самостійно. Перевага виносного ПЗУ полягає в тому, що заміна конденсатора не зажадає вилучення самого насоса з свердловини.


Вибирати цей блок потрібно, орієнтуючись на загальну електричну ємність і на номінальний пусковий струм теплового реле. Він перевершує номінальний моторний ток десь на 20%. Вибираючи пускозахисна апарат, не обов’язково користуватися моделями тієї ж марки, що і сам насос, головне, щоб ємність збігалася.

Щоб швидше приступити до роботи, не звертаючись по допомогу до фахівців, і не відчувати труднощів у ході прокачування води, доцільно купувати систему з виконаної в промислових умовах розводкою.

Пристрій

Велике значення для підвісної насоса в свердловині має трос, за допомогою якого його встановлюють. Невірно підібране кріплення в будь-який момент може порватися і знадобиться купувати нове разом зі змінним насосом. Витягти втрату з вузької глибокої свердловини практично нереально, та й на якості води це відіб’ється не кращим чином. Основне значення при виборі троса має та маса, яку він здатний утримати, разом з накриває насос водою.

Навантаження в деяких випадках перевищує 80 кг, але побоюватися не треба – професійне обладнання витримає в кілька разів більшу вагу.


Якщо потрібно заощадити, рекомендується вибирати троси на основі синтетичних матеріалів. Але навіть дешевизна і несприйнятливість до корозії не роблять їх ідеальним рішенням. Адже синтетичне волокно поступово розтягується, і тому навантаження буде впливати все більше на труби. Підвищити споживчі характеристики будь-якого троса можна, складаючи його навпіл або в чотири шари. Сталеві утримують елементи навіть в дуже чистій воді прослужать приблизно рік; покриття цинком збільшує цей термін, але незначно.

Більш досконалий варіант – полімерна трубка навколо стали. Для її виготовлення застосовують полівінілхлорид. Якщо змонтувати пристрій за всіма правилами, період служби виявиться досить довгим. Але ПВХ на місці прикріплення до насоса неминуче перетирається з часом і настає момент, коли трос проржавіє і порветься. Альтернативою можна вважати застосування тросів з нержавіючої сталі. Проблема тільки одна: висока ціна подібної конструкції, що наближається до цін на насоси бюджетної категорії.


Частина людей використовує для закріплення насосного обладнання залізні ланцюги з дрібним ланкою або мотузки для скелелазів. Краще не проводити такі експерименти, тому що ніхто не дасть твердої гарантії їх успіху. При будь-якому виконанні можна докладати навіть найменшу навантаження до мережевого кабелю, це вкрай небезпечно. У багатьох випадках краще використовувати не вставною мотор, а зовнішній апарат. Але це накладає певні обмеження на використовувані шланги.


У будь-якому випадку, не варто купувати шланг, який годиться тільки для одного поливу. Він допоможе лише в теплий сезон року, забезпечуючи:

  • миття автомобіля (мотоцикла, велосипеда, доріжок і тротуарів);
  • власне, полив;
  • заповнення ємностей;
  • водопостачання дачного будинку.


Дуже важлива жорсткість забирають воду зі свердловини шлангів. Вона може досягатися потовщенням стінок, введенням армирующих деталей, створенням гофрованої структури. Найбільш досконалим варіантом вважаються шланги, які армували за допомогою сталевих спіралей. Вони винесуть значний тиск максимально довгий час. Для шлангів, які будуть застосовуватися цілий рік, особливе значення має міцність на морозі.


Сплющення і погіршення характеристик під дією негативних температур категорично неприпустимі. Коли точно відомо, що зазбор води буде проводитися для пиття, неприйнятними стають будь-які шланги з гуми. Минулий по ним рідина не просто набуває поганий запах, вона поступово стає небезпечною для здоров’я і навіть життя споживачів. Тому питну воду допускається прокачувати лише по силіконовим і полівінілхлоридним каналах. Силікон точно годиться для харчового застосування, служить довго і не дає негативного запаху.


Об’єктивним недоліком цього матеріалу стає його незадовільна міцність і ризик руйнування в місцях з’єднань з іншими ділянками магістралі, з обладнанням. ПВХ в цьому плані краще і коштує відносно недорого. Незалежно від матеріалу шланга, купувати його рекомендується в великому універсальному магазині, а ще краще – у фірмовій торговій точці. Ніхто не може гарантувати безпеку води, що пройшла через рукав, придбаний на ринку або в підземному переході. Те ж саме відноситься до фітингів і кріпильних виробів.

розрахунок

Визначити точні характеристики насоса, які повинні бути забезпечені в будь-якому випадку дуже важливо. До уваги при розрахунках приймаються:

  • реальні параметри джерел води;
  • відстань між водозабором і споживачем (споживачами);
  • необхідний обсяг водозабору.

Зараз немає особливої ??потреби використовувати витончені формули або користуватися допомогою експертів. На виручку приходять онлайн-калькулятори, в яких потрібно тільки вказати кілька базових змінних для розрахунку. Але все ж набагато вірніше буде використовувати відразу обидва методи розрахунків, щоб зробити результат максимально точним. Особливо важливі професійні формули, коли розраховується потреба у водопостачанні великого житлового будинку з підсобним господарством.

Помилка, яка виявила в розпал польового сезону, може виявитися дуже серйозною за своїми наслідками.

Виробники: огляд та відгуки

Російські насосні установки користуються заслуженим авторитетом і попитом, і справа не тільки в патріотичних почуттях. Наприклад, продукція марки «Джілекс», представлена ??зараз в секторі свердловинних насосів серією «Водомет». Модель 40/50 дозволяє занурення в товщу води на глибину до 30 м, при цьому за хвилину пристрій підніме наверх до 40 л рідини.

Споживачі незмінно відзначають, що товари «Джілекс» краще пропозицій від будь-якої іншої російської компанії. Апарат версії 55/75 завдяки спеціальній технологічній мірою може видавати власникам близько 3 куб. м води на годину, причому навіть з насичених піском свердловин.


Безсумнівною перевагою будь-яких вітчизняних виробів є те, що вони спочатку проектуються з урахуванням кліматичних особливостей країни. Вагомі позиції в усіх основних рейтингах незмінно займають продукти німецького виробництва.

Компанія Grundfos представляє насоси свердловин переважно в складі серії «SQ». Всі вони робляться з використанням особливо міцної сталі, обробленої особливим чином для додання антикорозійних властивостей. Інженери подбали про захист від абразивних частинок і про інші важливі моменти; проблемою для споживача може стати тільки солідна ціна.

Товари Unipump Eco непогано справляються з роботою в свердловинах, неабияк засмічених піском. Нержавіючий корпус, що приховує однофазний мотор – прекрасне поєднання для вирішення більшості практичних завдань. Використання «плаваючих» конструкційних коліс дозволяє значно зменшити ризик пошкодження робочих частин що містяться у воді порошок. Недоліки – неможливість перекачування рідини, що містить довгі волокна, а також чутливість до жорсткої воді. Споживачі відзначають, що подібні насоси непогано проявляють себе в свердловинах до 15 м.


У пошуках гарантованої якості можна придбати будь-який італійський насос. Так, продукція Pedrollo серії «6FK» має потужність від 4 до 30 кВт, оснащується силовим проводом довжиною до 4 м. Запускати пристрою в роботу можна до 20 разів на годину, роблячи регулярні технологічні паузи при цьому. Електромотор потребують подачі трифазного струму напругою 400 В. Компанія Speroni теж відноситься до числа лідерів російського ринку.


Високо оцінено споживачами свердловинний багатоступінчастий насос SCM 4 / S-F. Його можна занурювати до 30 м в воду, що містить до 0,1 кг пісочного частинок на 1 куб. м, і запускати в роботу 40 разів за 60 хвилин. Солідна захист від перевантажень і вбудований конденсатор виявляються вагомою підмогою при використанні системи. Як торцевого ущільнення використані графітові елементи. Всі основні деталі виконані з нержавіючої сталі, тільки основне працююче колесо виготовляють з латуні.

Як вибрати?

Щоб грамотно підібрати свердловинний насос, бажано орієнтуватися на позначку підстави дна, на динамічний рівень води. Першу цифру повинні вказувати всі будівельні організації в технічних паспортах на свердловини. Динамічним рівнем називають проміжок від рівня землі до водного дзеркала під час роботи насоса. Коли через? години після запуску машини залишилося ще чимало води, це свідчить одночасно про хороше дебите і грамотному виборі обладнання.

Ще варто звернути увагу на статичний рівень води, тобто дистанцію між верхньою точкою свердловини і водою; для максимальної точності рідина якесь часом не відкачують.

Віднявши із загальної глибини статичний рівень, можна визначити висоту водяного стовпа свердловини. Діаметр труби змиритися елементарним способом, так само як і будь-які інші діаметри. Занурювальні конструкції із зрозумілих причин мають обмеження на діаметр (18-20 см). Більші системи просто не вийде опустити в обсадні труби. Зовнішній корпус масово вироблених насосів робиться зі сплавів на основі алюмінію, лише найбільш дорогі версії оснащуються сталевими корпусами.

Вихрові насоси схожі на відцентрові, але мають і специфічні риси. Вони більші і можуть видавати нагору більше води, ніж більш прості прилади. Витіснити відцентрові апарати не вдається через об’єктивні слабкостей – ускладненої конструкції і підвищеної ціни. Гвинтові схема відрізняється видом пристосування для нагнітання рідини. Як його інженери вибирають гвинт, візуально схожий зі шнеком.

Переважна більшість моделей, представлених на ринку, може викачати з свердловини 20-200 л в хвилину; при цьому варто пам’ятати, що небажано брати апарат, що працює на знос для покриття базової потреби.


Економити не потрібно і з іншої причини: обладнання, випущене відомими виробниками, ламається рідше і працює стабільніше. А значить, разом з витратами на ремонт і технічне обслуговування покупці виявляються тільки в плюсі.

Тиск водяного стовпа має гарантовано забезпечувати прохід рідини по кожному вертикальному і горизонтальному ділянці трубопроводу. При цьому мінімальний натиск в будь-якій точці слід робити від 2,5 атм. У місцях з підвищеним рівнем кримінальної небезпеки і в дачних кооперативах бажано ставити поверхневі насоси, так як захищеність їх в будках буде вище.

Ті свердловини, які отримані власними силами або за допомогою неформальних бригад, не мають супровідних документів із зазначенням характеристик. Більш того, після тривалого використання навіть офіційних джерел води їх властивості можуть змінюватися в широких межах. Всі необхідні параметри легко уточнюються за допомогою найпростіших підручних засобів.

Статичний рівень вимірюється мотузкою з прив’язаним до неї важком в форматі циліндра або не має дна конуса або просто пластмасової трубки.

Перед початком виміру варто принаймні годину не піднімати воду зі свердловини. Зазвичай цього вистачає для підйому рідини до максимального природного рівня.

Зрозуміло, це сильно залежить від ступеня виснаження водоносних горизонтів. Розпізнати дотик прив’язаним вантажем поверхні води легко по характерному звуку. Відразу відзначають точку на мотузці, і після підйому її заміряють будь-яким зручним способом. До відома: якщо динамічний і статичний рівні збігаються або дуже близькі, це свідчить про хороший стан свердловини. Важливо пам’ятати, що ліміт підземних джерел води в різні сезони року і в залежності від сформованих погодних умов може помітно змінюватися.

Надмірно потужний насос тільки здається хорошим придбанням: так, спочатку він подасть нагору чимало рідини, але працюючи без води в висушеної свердловині, дуже швидко вийде з ладу. На 3-4 споживачів (без урахування поливу городів і технічного витрати) на добу вистачає 70 л води. Дуже важливо подумати про те, яким чином насос буде витягати воду наверх.

Простий гумовий шланг не дуже практичний, бо розрідження повітря в ньому призводить до хляпанню стінок і до зупинки прокачки. Рішенням стає доповнення насоса пластиковими деталями підходящої величини.

Не варто купувати поверхневі насоси, якщо відстань між поверхнею землі і водним дзеркалом перевищує 8 м. Тому для фільтраційних і артезіанських свердловин, на відміну від абиссинских колодязів, така техніка непридатна. При висоті підйому в 40 м буде потрібно віддавати перевагу установці підвищеної потужності. З огляду на гучність будь-якого качає воду агрегату і його чутливість до різних забруднень, доцільно купити або зробити своїми руками зовнішній короб. Важливо: при підборі насосів за глибиною варто резервувати певний запас.


Так, пристрій, заявлене виробником для підйому рідини з 60 м, ідеально буде відчувати себе в свердловині глибиною 50 м. Безперервне дію на межі можливого навантаження призводить до скорочення робочого ресурсу та прискореного зносу. Дуже важливою обставиною є наявність захисту від роботи в сухому режимі. Неможливо заздалегідь передбачити всі ситуації, коли він може виникнути, не вийде і постійно контролювати вручну рівень води. Доручивши цю роботу автоматиці, власники ділянки виявляться надійно захищені від різних пригод.

Незважаючи на широку популярність вібраційних насосів, кваліфіковані фахівці не втомлюються попереджати про їх несприятливу дію на свердловини. Навіть якщо такий вплив не виявляється спочатку, кажуть вони, все одно з часом руйнування відбудеться. Крім вибору насосної установки за цими параметрами, потрібно враховувати ще:

  • складність ремонту;
  • можливість отримання запчастин;
  • тривалість гарантії;
  • відгуки на конкретну модель;
  • якість води в свердловині;
  • періодичність і напруженість використання системи.


Схема підключення

Навіть найкращий і бездоганно підібраний насос потрібно підключити за особливою схемою. Тільки при дотриманні цієї умови можна гарантувати стабільний водотік необхідного обсягу. Поверхневі насоси перед початком монтажу ставлять на рівному майданчику і фіксують, щоб уникнути найменших зсувів. Приєднувати їх до свердловині можна за допомогою труби або жорсткого шланга діаметром 2,5-3,2 см. Один з кінців забирає контуру потрібно занурювати в воду найменше на 0,3 м.

Важливо: перед спуском в свердловину на цей кінець прикріплюють зворотний клапан. Відрізок, що відводиться від насоса, повинен бути нахилений в сторону джерела води. Герметизація з’єднань здійснюється тими ж способами, що і в інших сантехнічних системах. Заповнювати насос водою (разом з приєднаною до нього магістраллю) можна крізь заливну пробку або вивідний отвір.

Поспішати при цій роботі категорично не можна, доведеться домогтися, щоб все повітря вийшов із системи.

Важливо: варто відкрити водяний кран і подивитися на показання манометра. При відміну отриманих цифр від містяться в документації техніка потребує додаткової регулюванню. Мінімальний обсяг гідроакумулятора має становити 100 л. Ємності менше цієї величини не виправдовують того місця, яке займають на ділянці. Для зв’язки між насосом і водним накопичувачем використовують так званий пятернік. Що стосується автоматики, вона повинна включати хоча б манометр і реле.

Далі підключають пристрій до напірним магістралях. Заливний отвір має бути перекрито, усе приладдя зв’язуються в одне ціле і розводяться по дому або ділянці. Обов’язково перевіряють, яке тиск повітря в накопичувачі, іноді його потрібно підкачувати додатково. Все, тепер можна під’єднати насос до електромережі. Як тільки тиск в системі, що включає гідроакумулятор, досягне необхідної величини, машина зупиниться.

Забезпечити максимально довгу роботу блоку автоматики можна тільки при приєднанні його допомогою контактора. Скорочення вартості досягається за рахунок приєднання через реле тиску. Як тільки тиск в баку накопичувача досягає найвищого передбаченого значення, насос автоматично відключається від лінії живлення. Важливо: пороги тиску повинні вимірюватися всередині самого бака.

Монтаж спрощеного реле захисту замість повноцінного автоматичного пристрою дозволяє економити гроші, але тоді доведеться щоразу перезапускати систему при відключенні.

Як встановити?

Установка насоса правильним чином – найкраща гарантія того, що йому довго не буде потрібно ремонт. Неприпустимо класти пристрій на саме дно свердловини або наближати більше ніж на 0,3 м до нижньої кромки труби. Це закінчиться заповненням насоса мулом, і він майже відразу перегорить. Оцінюючи максимально дозволену глибину розміщення апарату, варто орієнтуватися на довжину відстійника (особливої ??фільтрованої ємності, яка блокує засос бруду всередину). При цьому ще враховується товщина містить воду шару.

Визначення правильної глибини занурення насоса в свердловину, що перевищує істотно 15 м, неможливо за допомогою звичайних підручних засобів. Але настільки глибокі шахти бурять тільки після проведення геологорозвідки і обчислення необхідних показників за спеціальними формулами. У неглибоких порівняно шахтах кінці тросів оснащуються амортизирующими пружинами, які повинні гасити виникаючі вібрації.

Зв’язавши цей кінець з насосом, з’єднують патрубки, контролюють, герметично чи гніздо для підключення до електромережі. Спуск обладнання в шахту проводиться з використанням ручної або механічної лебідки.

Спустивши насос, закріплюють трос на оголовке і роблять перший пробний запуск. Якщо буде виявлено відміну потужності від розрахункової (в обидві сторони), рекомендується перевіряти, чи всі з’єднання герметичні. Додатково піднімають сам насос, щоб упевнитися, чи не з’явилися в ній різні забруднення. Повторний спуск і закріплення виробляються все за тим же алгоритмом.

Кабель для монтажу підбирається індивідуально під кожну модель, при цьому враховуються найвищі рівні дозволених навантажень.

Працюючи своїми руками або перевіряючи дії фахівців, не можна забувати про герметичності місця підключення кабелю до насоса. Часто для цієї мети застосовується термозбіжна муфта, при цьому кінці обробляють і знежирюють. Жили потрібно з’єднати і пресувати зажимами, на кожну окрему жилу нанизуються дрібні деталі муфт. Коли це закінчено, з’єднання покривається корпусом, його нагрівають феном або паяльником. Гаряча муфта вмощується і виявляється щільно прикриває кінці кабелю.

Перевагою такого рішення можна вважати можливість негайно запустити всю схему в роботу. Заливний тип муфт відрізняється тим, що герметичність забезпечується застосуванням полімерного компаунда. За вартістю обидва рішення ідентичні, але чекати перед включенням потрібно мінімум 24 години. Увага: контактні роз’єми призначені в першу чергу для поверхневих насосів. Для глибинного обладнання вони виявляються недостатньо надійними.


Профілактика прискореного зносу зазвичай проводиться за допомогою інвертора частот, що знижує амплітуду коливань напруги живлення. Але важливо врахувати, що такі заходи застосовуються головним чином до потужних варіантів обладнання. Додавання перетворювача в схему з насосом на 300-400 Вт призведе лише до зайвого нагріву мотора. Зате фільтри, що відтинають надвисокий рівень напруги, виявляються дуже корисним в будь-якому варіанті.

Перетворювач, якщо його все ж таки ставить, слід налаштувати на певну мінімальну частоту.

Інвертор потрібно з’єднати з витратоміром, який теж виставляється на мінімальну величину. Причина проста – це забезпечує стабільну і рівномірну роботу насоса. В результаті мотор не діє в холостому режимі і термін його функціонування продовжується. Часом контроль за частотами струму допомагає відмовитися від застосування накопичувальних резервуарів. Що набагато важливіше, він запобігає гідравлічні удари і невиправдані стрибки динамічного рівня свердловини.


У ряді місць електроживлення нестабільне або зовсім відсутній. І навіть в цілому нормальна електромережу іноді по ряду причин не зможе забезпечити насосне обладнання струмом. Усунути цю проблему можна, використовуючи бензиновий генератор. Для більшості моделей таких джерел електрики допустимими умовами використання будуть:

  • вологість атмосфери максимум 60%;
  • нагрів навколишнього середовища не більше 30 градусів;
  • розташування над рівнем моря – до 150 м.

Поради

Потрібно враховувати при виборі правильного видання насосної системи, що інтенсивно працюють фільтри можуть трохи знижувати створюваний напір. Особливу увагу фахівці рекомендують приділяти місцям стиків, що виявляються при нормальній роботі під водою. Саме в цих точках виникає найбільше проблем навіть при незначному виробничий брак або порушення принципів експлуатації.

Основна маса насосів проектується зараз під чотиридюймові обсадні труби. Занадто частими запусками побутових насосів вважаються їх включення більше ніж раз протягом 120 секунд.

Іноді насоси застряють в свердловинах, і рішення цієї проблеми зазвичай неможливо. В результаті і сам апарат, і свердловина виявляються втрачені для власника. Набагато краще подбати про виключення такої ситуації в принципі. Електричні кабелі слід пристібати джгутами до труб або шлангів. Так, доведеться кілька хвилин зрізати їх і знову монтувати при кожному спуску насоса, але це економічно виправдовує себе.

Буває так, що доводиться витягати насос за трубу, шланг або навіть кабель. Тоді потрібно уважно контролювати, щоб всі ці три елементи піднімалися рівномірно і ніде не було слабких місць.

Неприпустимо замикатися трос до кабелів і шлангів. Помітивши небезпечне ослаблення, не можна панікувати або прискорювати роботу. Краще трохи проштовхнути насос глибше, тримаючись за шланг або трубу.

При неможливості зрушити насос вниз таким чином, можна імпровізувати (прив’язуючи лом на мотузку і так далі). Але навіть при успішному результаті «експерименту» ніхто не поручиться за збереження корпусу і працездатність системи. Якщо мул після тривалої бездіяльності свердловини піднявся вище насоса, залишається тільки пробувати розгойдувати останній, але без зайвого ентузіазму.

Коли не виходить домогтися появи просвіту між корпусом і свердловиною, то на жаль, доведеться змиритися з втратою. Дебіт джерела води різко зменшиться навіть при повному успіху (якщо його можна назвати таким), а якість може впасти.

Запобігти зворотне замулювання і пов’язане з ним застрявання насоса можна, якщо не опускати його більше ніж на 10 м нижче динамічної лінії і мінімум раз в 60 місяців піднімати на поверхню. Якщо така ситуація все ж виникла, можна спробувати тягнути пристрій, розгойдуючи його. Бажано зробити таку спробу з включеним насосом. Це допоможе піднімати наверх частки роздробленого мулу.

Коли не вдається простими методами витягнути апарат, потрібно відразу звертатися до професіоналів. До відома: навіть застосування новітнього обладнання дозволяє вирішити лише приблизно 70% проблем з застрягання, посиленою «новаторськими підходами».

Не можна застосовувати зрощувати шланги і троси. Кожне таке з’єднання підвищує ризик заклинювання. Додатковою профілактикою його виявляється досить широкий зазор між агрегатом і стінками. Сума на буріння відразу досить широкою свердловини повністю виправдана в порівнянні з оплатою послуг техдопомоги або підготовкою нового каналу. Ще варто витратитися на оголовок, який запобіжить засмічення джерела води різними предметами.


Профілактичні роботи та огляди на свердловинних насосах рекомендується проводити навесні і з наближенням холодів. Щоб знизити ймовірність перебоїв і виникнення сторонніх шумів, потрібно регулярно міняти мастило. Фахівці радять під час технічного обслуговування оцінювати стан шлангів або труб, приєднаних до насосів. Не рекомендується запускати систему частіше, ніж це необхідно, це неминуче закінчиться швидкої поломкою.

Відремонтувати власними силами можна лише незначні пошкодження, тоді як скільки-небудь істотні дефекти усуваються лише професіоналами.


Витягуючи насос для обслуговування або ремонту, потрібно спочатку його знеструмити. Витягати пристрій краще з помічниками і без різких рухів. Монтувати справний апарат потрібно в зворотному порядку. Обов’язково проводиться пробний пуск, навіть якщо в ньому немає практичної необхідності. Перед першим ТО рекомендується ще раз вивчити технічну документацію.

Про те, як підібрати насос для свердловини, дивіться в наступному відео.