М’яка покрівля (97 фото): пристрій, види і технологія монтажу гнучких покрівельних матеріалів

М’яка покрівля популярна нітрохи не менше, ніж тверді і ґрунтовні конструкції. Але вона представлена ??великою кількістю типів, кожен з яких має особливості при монтажі та експлуатації. Тільки розібравшись у всіх цих тонкощах, можна прийняти правильне рішення при виборі матеріалу.

Особливості

Пристрій м’якої покрівлі досить просте – це плитки і скляна тканина, просочують видозміненим бітумом. Щоб додати покриттю міцність, його доповнюють кам’яною крихтою. Виріб має фігурний край, укладати його треба внахлест на скат покрівлі. Сучасні виробники освоїли випуск м’якої покрівлі різної геометричної конфігурації – це і овали, і півкола, і п’ятикутник. Більш звичні прямокутні блоки теж знайти можна без праці.


Під м’якою покрівлею, покладеної на відносно пологу (до 18 градусів) поверхню ската, шар гідроізоляції потрібно створювати лише в найменш захищених від води місцях.

До них відносяться:

  • ковзани;

  • ділянки поруч з трубами;

  • звіси;

  • ендови.




Якщо загальна крутизна менше 5 градусів, можна застосовувати рідкі гідроізоляційні матеріали.

Якщо вона більше, допустимі тільки тверді покриття. За винятком нетипових конструктивних рішень укладання гідроізоляції повинна проводитися в проміжки між кроквами і латами. Укладання ведеться від карниза до коника. Припустимо провисання в межах 2 см, тому що це покращує вентиляцію всередині.

Пароізоляція для м’якої покрівлі майже обов’язкова, тому що тільки цей захід дозволяє запобігти руйнуванню обрешітки і накопичення конденсату. У разі утепленого приміщення пароізоляційний матеріал кріпиться зсередини горища безпосередньо до кроквяних ніг. Потім поверх мембрани створюється горищні поверхню (з фанери, дошки або гіпсокартону). Із зовнішнього боку над пароізоляцією кладеться матеріал, що забезпечує утеплення. У старих або реконструюються будинках ще можна зустріти іноді однослойную викладку утеплювача, але подібна схема вважається застарілою і не досить ефективною.

При виборі сучасного двошарового варіанту внизу розміщують матеріал з найвищою термічної стійкістю, товщина його шару варіюється від 70 до 170 мм.

Перевагою такого пристрою виявляється те, що теплозахист має незначну масу. Але якщо спочатку в будівлі обладнана одношарова теплоізоляція, то при ремонті або реконструкції саме цієї схеми краще дотримуватися знову. Інакше буде потрібно кардинально переробляти всю схему покрівельного пирога, в тому числі переробляти підкладку.

Свою специфіку має і блискавкозахист м’якої покрівлі. У більшості випадків такі дахи оснащуються пасивними засобами захисту. Але загальне правило не завжди працює, і оцінити його придатність належним чином зуміє тільки підготовлений фахівець. Консультація з ним дозволить уникнути безлічі помилок і значних матеріальних втрат, а іноді і жертв. Стрижні активних приймачів покладається піднімати мінімум на 2 м над дахом, а ще продумуючи конструкцію покрівлі потрібно думати, як будуть закріплені шпилі.


Сітка може монтуватися тільки над покриттям, тому що внутрішнє розташування підвищує ризик пожежі. Типове перетин сітки – 6 мм. На двосхилових покрівлях обладнуються автономні конструкції, заземлення у кожної з них осібно. Розряд повинен розподілятися по двох шляхах, відстань руху струму по кожному з них намагаються зробити мінімальним. Струмовідводи не можна наближати до отворів вікон і дверей.


Плюси і мінуси

Будь-який будівельний і оздоблювальний матеріал має ряд позитивних і негативних сторін; в повній мірі це відноситься і до м’якої покрівлі. Вона служить досить довго. Жодне інше покриття не здатний пропрацювати понад 70 років; герметичність її куди вище, ніж у дахів з профнастилу. Усунення експлуатаційних дефектів порівняно просто: потрібно тільки прибрати поодинокі пошкоджені плитки.

Крім того, м’яка покрівля:

  • стійка до поганих погодних умов;

  • несприйнятлива до дії мікрофлори;

  • протягом усього експлуатаційного періоду виглядає дуже добре і залишається міцною;

  • може бути змонтована навіть без сторонньої допомоги;

  • значною мірою пригнічує шум, що виникає при сильному дощі і навіть град.



Що стосується недоліків, гнучка покрівля має одне слабке місце – вона легко спалахує. А з цієї причини матеріал не підходить для будівель, де ризик займання дуже великий. Якщо такої небезпеки немає, плата за м’яку покрівлю та її монтаж повністю виправдовується її характеристиками. При роботі кількість відходів порівняно невелика, і можна без надмірних зусиль вибудувати геометрично складні конфігурації.

Ультрафіолетові промені не страшні створюваному покриттю, але воно слабо утримує тепло, а основа повинна монтуватися як нерозривне полотно.


етапи укладання

Першим кроком в укладанні виявляється підготовка необхідних матеріалів та інструментів. Відповідно до вимог технології потрібно мати дуже міцну основу, яка не стане прогинатися під навантаженням. На наступній стадії обов’язково облаштовують вентиляцію, щоб впоратися з підвищеною вологістю і скоротити накопичення льоду в зимовий період. Закінчивши підготовку вентиляції, фахівці беруться за створення матеріалу в верхньому шару, який повинен розташовуватися по всьому периметру. Матеріал слід захищати від опадів, для цієї мети застосовуються карнизні планки (іноді їх називають крапельниками).



Торці конструкції оснащуються фронтонними планками, монтаж їх ведуть з нахлестом 20 мм. Забивати цвяхи покладається з кроком в 100 мм. Позначається, де буде виведена димохідна труба. Коли закінчать установку планок, викладають килим ендови, щоб посилити захист від вологи; цей килим має ту ж забарвлення, що і сама покрівля. Карнизна черепиця може бути замінена рядовий, це допоможе дещо скоротити монтажні витрати.


Рядову черепицю кладуть, рухаючись від середини покрівельного звису в обидві сторони. Знімати захисну оболонку з гонту можна виключно перед самим монтажем, оскільки тільки вона дозволяє складати матеріал в пачки. Кріпити черепицю покладається цвяхами (на один гонт використовують 4 шт), але при ухилі покрівлі більше 45 градусів потрібно вже 6 штук.

Перший ряд відводять від кінців звісу карнизу на 10-15 мм, другий кладуть точно так же, тільки прикриваючи пелюстками вирізи першого ярусу.


Краї відрізають по лінії кромки і проклеюють, залишаючи прошарок в 100 мм. Надрізати слід по підкладеної фанері, тоді нижчий шар не постраждає. Коньковую черепицю ставлять, починаючи з монтажу сцени, потім блоки кладуть внахлест на 50 мм або близько того. Карнизні черепиці потрібно розрізати по лініях перфорації – так і виходить Кроковоє покриття. Незначні виходи через дах організовують за допомогою гумових утеплювачів, але нагріваються труби виводять інакше.

Периметр перетину труби і даху покривається трикутної рейкою. Потім монтується прокладочний килим, попередньо змащують клеєм. Трубу покладається ізолювати (з закриттям 0,35 м її самої і 0,25 м ската). Коли це зроблено, потрібно тільки прикріпити примикають планки по периметру труб, змонтувати сталевий фартух і герметизувати стики сумішшю на основі силікону.


На плоскому даху кладуть в основному рулони руберойду європейського зразка. Він іноді використовується на скатній покрівлі з незначним ухилом. Розкачати рулон, потрібно вирівняти складки, розтягнути матеріал. Одну зі сторін його прогрівають, чекаючи розплавлення спеціального індикатора. Відразу після цього потрібно клеїти сторону до підкладки і розгортати рулон до наступної точки кріплення.

Наплавляти руберойд потрібно з нахлестом 50 мм, контролювати це допомагає орієнтує смуга.


Але перегрів матеріалу може позбавити його здатності прилипати до поверхні. Якісно виконана робота виражається в тому, що поверхня не має порожнеч, темних ділянок і так далі. Тільки строго дотримуючи всі вимоги, що пред’являються, можна гарантувати тривалу службу покрівельного покриття. Мінімальний кут нахилу покрівлі, на яку можна монтувати будь-які види м’якої черепиці, складає 12 градусів.


Тонкощі зимового монтажу

Принципових причин, за якими змонтувати м’яку покрівлю в холодний сезон, немає.

Приєднання м’якої покрівлі можливо двома основними способами. Найчастіше використовують самоклеящийся бітумний шар, що займає нижню сторону черепиці. Коли знята захисна плівка, бітум стає м’яким і приклеюється до підкладки. Але такий матеріал може бути використаний тільки при температурі не нижче +5 градусів і малої вологості повітря. Якщо ці умови не дотримані, знадобиться посилений розігрів спеціальними установками, тому вартість робіт відразу підвищиться.


Альтернативою виступає застосування покрівельних цвяхів з зовнішнім цинковим шаром і широкими капелюшками. Така методика дозволяє не думати про погодні умови – аби вони дозволяли безпечно виконати роботу на даху. Але помилки при монтажі можуть привести до руйнування конструкції і виникнення протікання. СНиП наказує монтувати м’яку покрівлю на цвяхи тільки при ухилах менше 20 градусів, а скати нахилені під кутами від 15 до 25 градусів. Чим вище це значення, тим активніше витікає вода, тому скорочується ризик протікання.

Щоб покрити дах взимку руберойдом, доведеться використовувати спеціальні грілки.


Навіть за цієї умови покрівельний матеріал покладається витримувати кілька годин в теплому приміщенні. Зсередини все гонт оснащені самоклейним шаром бітуму, який утримує частини конструкції між собою. Якщо тільки забити цвяхи, але не прогріти матеріал як слід, він просто розпадеться на складові частини. Про красивому виді і надійності в такій ситуації говорити не доводиться.

Покрівельний килим накладається на карнизний звис і будь-який торець на 40 см в ширину. Приєднання проводиться за допомогою великих покрівельних цвяхів, їх вбивають в 0,2 м один від одного. Прикриття карнизних звисів забезпечують обов’язково і сталевими планками. Для торців призначений свій вид планок – фронтоном виконання. Оброблювана поверхня повинна бути дуже чистою і сухою; при настилі бітумного матеріалу потрібно використовувати блоки з різних упаковок, щоб уникнути нерівномірного розподілу відтінків.


Коник фіксують покрівельними цвяхами великої довжини.


Якщо він довгий, можна покласти кілька елементів встик. Зверху кладеться спеціальна конькова черепиця, з якої знімають захищають плівки. Оброблається кріплять парами цвяхів (зліва і справа). Класти м’яку покрівлю на коник потрібно в зустрічному напрямку щодо панівних вітрів, набіг фрагментів становить 30-50 мм.


На скатної покрівлі матеріал наплавляют і приклеюють спочатку в найнижчих точках, потім піднімаються наверх по схилах. Максимально допустимий монтажний ухил становить 25 градусів. Якщо він перевищує 15 градусів, потрібно укладати м’яку покрівлю по ходу стоку опадів (під прямим кутом до ніг крокв). Але таке облаштування досить складно, і тому до нього вдаються лише поодинокі ентузіасти. Попередньо створюється монолітна лати.

Для її отримання потрібно застосовувати:

  • орієнтовані плити;

  • фанерні листи з підвищеним захистом від вологи;

  • дошки з вологістю максимум 20%.



види

М’яка покрівля не є щось єдине, це ціла підбірка покрівельних матеріалів, що об’єднуються тільки еластичністю. Відмінності між ними обумовлені хімічним складом, товарним виглядом і методом установки. Рулонний різновид – це різні сорти руберойду, толь; до неї відносяться також і нові типи мембранних виробів. Укласти рулон можна відносно швидко, але його зовнішній вигляд складно назвати привабливим для людей. Витрата на 1 кв. м рулонної даху (разом з підкладкою) складають не менше 500 гривень; застосовувати їх потрібно тільки при куті нахилу від 12 градусів.

Руберойд дуже дешевий, оскільки виробляється з щільного картону, але таке покриття порівняно погано переносить перепади температур.

Склотканина легше переживає їх, плата за неї виправдана підвищеною якістю і тривалим періодом використання.

Свої переваги має бітумна черепиця, звана гонтовой (або інакше штучної). Це плитки, довжина яких становить 1 м, а ширина варіюється від 0,3 до 0,45 м, укладання ведеться внахлест. Часу на роботу знадобиться більше, ніж при використанні мембранних рішень, але самоклеючий шар допомагає відмовитися від посиленого прогріву. Вартість конструкції помітно вище, особливо з урахуванням коштів, що витрачаються на обробку підстави. Їм може бути тільки монолітна лати з захищеної від вологи ДСП.


Пристрій гнучкої черепиці згідно з нормами СНиП включає:

  • скловолокно;

  • особливу модифікацію бітуму;

  • зміцнюючу підсипку.



Скловолокно – міцні і хаотично розподілені всередині нитки. Завдяки їм посилюється захист від високої температури, виключається розтріскування. Якщо купити преміальне дороге покриття, воно буде посилено поліестером, додатково підвищує практичні якості матеріалу. У скловолокно на виробництві вбирається бітум з включенням поліефірних смол і синтетичного каучуку. Подібна просочення дозволяє м’якої покрівлі не промокати, пригнічує виникнення цвілевих грибків.

Підсилює матеріал (мінеральні гранули різних тонів) робить поверхню шорсткою. У більшості випадків застосовують крихту з мармуру, граніту або базальту. Мастикових (наливна) покрівля будується з дорогих матеріалів, але в цілому робота з монтажу її відносно дешева. Покрівельні роботи будуть частково механізовані. Виняток швів дозволяє знизити вразливість конструкції до протікання. Що стосується труднощів, вкрай важко формувати однорідні і рівномірні шари, а також неприпустимо вести роботи при найменшій ймовірності випадання опадів.

Фінська покрівля Katepal має відмінні практичні характеристики, з її допомогою можна втілити досить багато дизайнерських задумів.

Цей продукт відрізняється специфічним типом приклеювання, він дуже міцний і добре утримує тепло. Завдяки гнучкості легко можна буде обробити криволінійну поверхню, складні фігурні елементи даху. Продумане виконання дозволяє відмінно стикувати блоки між собою, гарантуючи герметичність покриття.

В якості підстави можна застосовувати:

  • фанерний лист, стійкий до вологості;

  • дошку шпунтовану;

  • дошку обрізну.


Для отримання підкладки на торцях, ендовах, ковзанах і карнизах рекомендується застосовувати особливу фірмову розробку. Формування звисів проводиться з листів стали, що укладаються із зсувом. Працювати починають, рухаючись від середини схилу. До наклеювання всі елементи повинні бути очищені від захищає плівки. Посилити кріплення можна за рахунок цвяхів. До монтажу ковзанів приступають в останню чергу, застосовуючи спеціальні коньковие плитки.

Кольори і текстура м’якої покрівлі бувають досить різноманітні, відмінності між ними виявляються і в текстурі. Існують варіанти, що імітують вид природного черепиці та навіть спеціально состаренное виконання, як ніби поверхню поросла мохом або лишайниками. Якщо застосовуються рішення на основі мастики, до неї додають різні пігменти. За рахунок цього можна отримати потрібний ефект. Важливо: килим ендови або оцинкований метал повинен мати ту ж забарвлення, що і сама м’яка покрівля. Якщо це не так, оформлювальний дисонанс виключить отримання привабливого зовнішнього вигляду.

Бітумна і бітумно-полімерна різновид рулонів наноситься чотирма різними способами. Приєднання гарячої мастикою, що складається з бітуму (самого по собі або в суміші з гумою) перевірено часом. Недолік – необхідність механізувати весь процес, залучати цілу бригаду ремонтників. Приклеїти м’яку покрівлю можна ще і на холодні мастики, такі як «Вішера»; але такий підхід годиться лише для матеріалів, товщина яких не перевищує 0,28 см. Мастики в такому випадку служать для змазування НЕ підкладки, а приєднується покриття.

Варіант з холодним наплавленням на увазі розчинення бітуму з вивороту матеріалу.

Нижні поверхні листів обробляються гасом або уайт-спіритом, то ж речовина наносять на оброблене праймером основу. Прикріплення смуг проводиться з бічним нахлестом 100-120 мм, на торцях їх кріплять з набігом 150 мм. Виконати роботу можна поодинці, але для цього доведеться працювати дуже швидко. Наплавляти рулонний матеріал потрібно зчепленням розплавлених або прогрітих тильних шарів матеріалів, оброблених бітумними мастиками, можна і за допомогою газових пальників.


Недоліки такого підходу очевидні:

  • часткове вигоряння покрівлі;

  • ослаблення зносостійкості покриття;

  • високий ризик загоряння.



Куди краще і безпечніше працювати за допомогою інфрачервоних нагрівальних систем; ця робота виконується щонайменше двома людьми. Один виконавець розкручує рулон і плавить поверхню аркуша, а інший за допомогою силіконового валика придавлює його до поверхні. Самоклеючі матеріали можуть бути приєднані без додаткових зусиль лише при роботі з тонкою ізоляцією. Її товщина не перевищує 0,12 см, декоративні властивості такого покриття дорівнюють нулю. Та й довговічність матеріалу занадто мала, зношується він швидко.

Технічні характеристики

Якість м’якої покрівлі визначається як технологією підготовки підстав, так і якістю закріплення блоків. Виробники доклали максимум зусиль, щоб поліпшити технічні параметри покриття, і продовжують удосконалювати свою продукцію. Колись рулонні матеріали могли тільки лише захистити дах від промокання, але тепер вони є привабливими в дизайнерському плані. Гнучка оболонка даху будинків поставляється зараз в зручній розфасовці, а незначна ширина дає можливість розкручувати рулон в довільному напрямку. Інженери змогли збільшити опірність розриву, причому викласти сучасні рулони можна при незначній оснащеності інструментом і допоміжними пристосуваннями.

Покрівельний матеріал останнього покоління дозволяє закрити на 100% підстави будь-якій конфігурації, навіть з дуже складною геометрією.

Немає необхідності залишати будинок, тому що шум при роботі дуже слабкий, і ніякої небезпеки для здоров’я немає. Пиріг покрівлі над теплим горищем не може обмежитися поєднанням жорсткою підкладки і м’якого зовнішнього шару.

На додаток до них знадобляться:

  • гідроізоляційна мембрана (настилається над кроквами);

  • теплоізоляція за допомогою базальтової або мінеральної вати;

  • пароізоляція;

  • ретельно продумана лати.



М’яка покрівля завдяки шорсткому шару дозволяє відмовитися від монтажу снегозадержателей. Внизу повинен бути зроблений підкладковий пиріг, якщо дах крутіше 20 градусів. Підкладка монтується тільки на максимально вразливих точках. Обов’язково вона повинна бути над розжолобками і жолобами, на стиках між скатами і стінами. Шорстка оболонка ряду матеріалів затримує не тільки сніг, а й бруд. Тому якщо планується використовувати дах для дозвілля і взагалі часто бувати на ній, краще користуватися гладкими покриттями.


Підготовчі роботи

М’яка черепиця монтується інакше, ніж металочерепиця, для неї не підходить лати з бруса, оскільки матеріал не має чіткої фіксації. Якщо внизу кладеться дошка, рекомендується купувати її в зимовий період, а застосовувати в теплий сезон. Тоді рівень вологості буде повністю оптимальним. Найкращі варіанти дощок – з шириною приблизно 100 мм, причому всі елементи повинні мати приблизно однакову величину. Підпокрівельний килим поруч з ковзанами повинен мати довжину 250 мм, а по сторонам ендови ця відстань складає 0,5 м.


Згідно зі схемою потрібно обладнати вентилюється систему; якщо вона працює недостатньо ефективно, крокви будуть швидко руйнуватися конденсатом, льодом і гниллю. Обов’язково потрібно обладнати продухи і виходи для повітря під карнизом. Зазор від черепиці до основи покрівлі теж грає свою роль в провітрюванні внутрішніх частин покрівлі. Цей прийом вирішує також проблему виходу назовні водяної пари. Рулонні матеріали фіксуються за допомогою холодних і гарячих мастик.

Холодна суміш потрібна для внутрішніх сегментів покрівлі, зовні працюють виключно за допомогою гарячих речовин.


Якщо використовують бітум, його обов’язково доповнюють наповнювачами пилоподібної (вапном, гіпсом або золою) або волокнистої структури. Найкращими мастиками серед професіоналів вважаються ті, які містять полімери. Приготування холодних складів з підручних компонентів не складає труднощів. Беруть дві робочі ємності, одна з яких наповнюється бітумом, а інша – соляром і наповнювачем (в пропорції 2: 2: 1).

Резервуари нагрівають до 180 градусів; висушивши бітум, потрібно змішувати приготовлені речовини. Отримання гарячої мастики досягається дещо інакше: бітум прогрівають до 200 градусів і поступово, з обережністю, додають до нього наповнювач. У процесі перемішування речовини не повинні охолоджуватися більш ніж до 160 градусів. Щоб оцінити якість отриманого складу, слід охолодити його до 60 градусів, а потім нанести на скат з кутом 45 градусів. Пристойна мастика не повинна сама стікати з поверхні, а коли вона застигне, формується рівна поверхня без єдиної тріщини.



Підстава конструкції робиться з дерева, яке просочують сумішшю солярки з бітумом. Потім поверхню мажуть мастикою, і лише після цього можна настилати пергамін і руберойд. Крок обрешітки під дахом з ондуліна, нахил якої перевищує 12 градусів, повинен бути невеликим; точна його величина визначається для кожного конкретного підстилаючого матеріалу. Парогідроізоляціонная плівка під м’якою покрівлею виконується з поліетилену і поліпропілену, її армують сіткою або тканиною. Мікроскопічна перфорація дозволяє захистити покриття від вологи, а якщо її немає, плівка буде пропускати пар.

Устаткування вентиляційних систем

Установка вентиляції під полімерної покрівлею досить складна справа – знадобляться аератори, флюгарки і продухи. Адже перекриття непроникними для пари мембранами не дозволяє воді йти з підпокрівельного простору. Аератори потрібно ставити навіть в тому випадку, коли створюється абсолютно нова покрівля, покривається рідкої гумою. Малі флюгарки ставлять на кожні 60 кв. м, а великі – на кожні 100 кв. м підпокрівельного простору. Розрив між близькими аератори не повинен перевищувати 12 м.



Вентиляційний вузол ставиться найчастіше там, де стикуються плити утеплювачів. Але при використанні для утеплення ППУ ніяких кордонів просто немає, тому краще проконсультуватися з досвідченими інженерами. В ході ремонту старого даху найкращим рішенням виявляється монтаж вентиляційних точок там, де виявляють великі бульбашки і здуття – вони показують на місце виходу парів. Кріплення аераторів до дахів і навісів з м’якої покрівлі має виконуватися на саморізи, що виставляються в п’яти або шести місцях по всьому периметру конструкції.

Необхідні точки, як вказують технічні регламенти, обов’язково повинні мати внутрішній шару не.


Правила експлуатації та ремонт

Демонтаж покрівлі з бітуму – справа не дуже складне, але вимагає певної акуратності і уважності. Якщо потрібно виконати роботу при капітальному ремонті або в зоні щільної забудови, краще звернутися до професіоналів. Маніпуляції своїми руками не можуть бути досить безпечними і ефективними. Але якщо все ж вирішено вчинити саме так, знадобляться спеціальні інструменти – штроборез, покрівельний сокиру. Працювати потрібно тільки при сухій погоді і при температурі максимум 20 градусів, тому що при значному нагріванні бітум плавиться і ускладнює розбір конструкції.




Звичайно, до демонтажу всі декоративні елементи, електричне та антенне обладнання, громовідводи повинні бути прибрані. Проблеми часто виникають з димоходами і вентиляцією, тому при наявності таких конструкцій намагатися самостійно лагодити дах не варто. Примикання до стіни конструкцій м’якої покрівлі досягається за рахунок різних технічних рішень. Недостатньо рівні або частково зруйновані цегляні стіни для більш щільного зближення покривають штукатуркою. Забезпечувати гідроізоляцію стиків можна лише після остаточного висихання мастики.


Плоска покрівля повинна приєднуватися до залізобетонній стіні лише в тому випадку, коли та рівна і не має тріщин або відколів. Помітивши подібні дефекти, їх усувають за допомогою будь-якого відповідного герметика. Найменший виступ за контур негайно видаляється. Обов’язкова обробка праймерами. Цвяхи для м’якої покрівлі повинні бути особливими, їх застосовують, якщо основа виконана з дерева або з фанерних листів.

Досвідчені покрівельники обов’язково мають напоготові запас цвяхів різної довжини і товщини, щоб можна було впоратися з різноманітними проблемами.


Підхід до ремонту покриття залежить від того, який його безпосередній вид. При незначних (до 40% від площі) деформаціях допустимо обмежитися заміною одиничних уражених ділянок. У більш серйозних випадках не обійтися без зняття всього покриття і укладання замість його нового шару. Області, де будуть укладатися латки, покладається очистити від пилу і знежирити.

Площа кожної прикладається латки повинна на 30% і більше перевершувати сам виявлений дефект. Якщо загальна площа покрівлі невелика, іноді виходить просто покласти новий шар, не знімаючи старого. Але потрібно грунтовно подумати, чи буде при цьому забезпечена безпека, адже контролювати стан внутрішніх шарів практично неможливо. При капітальному ремонті бажано обстежити всі водостічні труби, парапети, карнизи і фронтони, інші елементи, і якщо потрібно – відразу їх поміняти. Щоб продовжити термін служби м’якої покрівлі і скоротити потребу в її ремонті, потрібно правильно експлуатувати покриття.



Регулярний огляд дуже важливий: його роблять навесні і восени, коли температура повітря становить +5 градусів. Великі фрагменти сміття потрібно збирати вручну, а дрібні забруднення видаляються м’якими віниками. Обов’язково очищають водостоки, жолоби, прибирають мохи та лишайники, проблемні ділянки дезінфікують. Якщо взимку утворюється шар снігу або льоду, його обережно прибирають скребками з гуми або пластмаси, намагаючись не торкатися самого покриття. Звичайно, при цьому строго дотримуються запобіжних заходів при роботах на висоті.

Відео-урок по монтажу м’якої покрівлі в відеоролику нижче.