Монтаж металевого сайдингу (43 фото): покрокова інструкція по обшивці своїми руками, як правильно кріпити виріб під колоду

Серед безлічі способів обробки саме сайдингу належить велика роль. Але цей матеріал не завжди буває достатньо міцний, виняток становить лише металевий варіант покриття. Він має кілька видів виконання і повинен монтуватися строго за спеціальною технологією, яка заслуговує спеціального огляду.


види

Застосування металевого сайдингу покликане не тільки захистити фасад від руйнівних впливів навколишнього середовища, але і забезпечити приємний зовнішній вигляд поверхні. Покриття сайдингом дозволяє оселі простояти не менш півсотні років, і в процесі роботи з ним треба застосовувати не тільки смуги, а й добірні елементи.

Слід вибирати конструкції з завальцюванням, оскільки вони жорсткіше механічно і менш небезпечні в плані нанесення травм.



  • «Корабельна дошка» іменується так невипадково, адже її зовнішній вигляд схожий на матеріал, службовець для обшивки дерев’яних суден. Перевагою такої конструкції фахівці вважають простий монтаж і полегшення подальшої експлуатації. Панелі непогано пручаються впливу полум’я і екологічно безпечні, в довжину становлять до 6 м. Вихідний шар – полегшений каркас вертикального типу.


  • «Блок-хаус» зовні нагадує якісні колоди, причому відтворюється не тільки колір і форма, але і текстура натурального матеріалу. На відміну від природного зрубу немає необхідності обробляти матеріал антисептиками або фарбувати. Монтаж поверх обрешітки дає можливість утеплити конструкцію додатково; конструкція легка і навантаження на стіну, а також фундамент порівняно мала. Установка можлива в будь-який сезон року.


  • «Євробрус» є металевим аналогом профільованого бруса і далеко перевершує його за рівнем пожежної безпеки. Можна ставити такий тип блоків і вертикально, і горизонтально. Випуск за індивідуальними замовленнями допомагає економити гроші, тому що виключається нарізка, підгонка панелей під точні розміри і марна утилізація зрізаних частин.


  • Варіант «Вінець» виділяється підвищеною механічною міцністю і відмінною стійкістю до дії вогню. Він дозволяє коригувати будь-які дефекти споруд, і навіть коли погода постійно відчуває поверхню будинку на міцність, зовнішній вигляд зберігається дуже добре.


особливості розрахунку

Найважливішою особливістю розрахунку потреби в металевому сайдинг виявляється його велика складність. Майже завжди варто звертатися до фахівців, оскільки будь-які вимірювання і прорахунок за допомогою онлайн-калькулятора недостатньо надійні.

Найбільш точно робочу площу можна заміряти тільки після того, як буде покладена обрешетка – саме тоді підраховують довжину і висоту стін.



Необхідні матеріали та інструменти

Комплектуючі для монтажу металевого сайдингу потрібно мати в повному обсязі до початку робіт. Є можливість заміни саморізів цвяхами, але сталеві варіанти не підійдуть – тільки оцинковані. Необхідність купувати саморізи з ущільнювальними прокладками виникає лише в тому випадку, коли листи кріплять наскрізь. Тоді гума не дасть воді проникнути на місце зрізу і тим більше просочується вглиб.

Рекомендується підбирати кріпильні вироби під тон основного матеріалу, щоб вони повністю поєднувалися і утворювали привабливий вигляд.

Щоб забарвити профіль під колоду або в інший бажаний вид, стануть в нагоді не всі види фарб. Найкраще рішення – придбати декоративний склад безпосередньо разом з сайдингом. У більшості випадків ремонтну фарбу продають в ємностях 100, 200 і 1000 г – вона покликана забарвити дрібні подряпини або закрити місця зрізу. Для нанесення такого складу потрібна сірник, замінити її можна ватною паличкою. Спеціальний барвник лягає на оцинкований шар, до того ж він відмінно протистоїть ультрафіолетових променів; напрямні ставлять з кроком 0,4 м, так що підрахувати потрібне їх число досить просто.


технологія монтажу

Нарізка металевого сайдингу з точних розмірами повинна проводитися відразу в момент його покупки. Незважаючи на стійкість до атмосферних впливів, зберігати цей матеріал краще під навісом, а в ідеалі – в сухому, добре вентильованому приміщенні. Забороняється класти на листи навіть невеликі і легкі предмети, щоб уникнути пошкоджень. Слід уважно перевіряти, наскільки поверхня для приєднання блоків рівна.

Неприпустимо монтувати листи і панелі до упору, тому що тоді навіть незначне в загальному випадку теплове розширення здатне доставити неприємні сюрпризи.



Покрокова інструкція кріплення

підготовка

Починати роботу слід з розкрою матеріалу: смуг і окремих листів. Дуже важливо не допустити помилок на цій стадії, адже тоді вдасться застосувати сайдинг економніше і виконати роботу як слід. Плівку з металу потрібно було знімати перед початком монтажу. Якщо вона піддасться впливу ультрафіолету, то зняття покриття виявиться вельми складною справою. При роботі знадобляться ножиці або пила для оброблення металевих деталей.

Болгаркою обрізати листи сайдинга можна – можна легко деформувати захищає покриття і спровокувати прискорену корозію. За допомогою перфоратора легко виконати додаткові отвори для кріплення. Використовуючи пуансон, можна відштампувати отвори, загинаючи метал після його розрізання. Для приєднання смуг на саморізи використовують шуруповерт, а при використанні цвяхів знадобиться молоток.

Необхідність в Заклепувальний пістолеті виникає тільки при впровадженні заклепок в прості зовнішні кути.



Також необхідно використовувати насадки на дрилі, щоб вкручувати саморізи з ущільненням. Користуватися скобами не дуже раціонально, так як фахівці вважають їх недостатньо надійними. Для виконання замірів кращі рулетки, мають тканинні смуги, так як металева стрічка здатна випадково подряпати заміряти панель – дуже скоро може з’явитися іржа, і міцний в цілому матеріал втратить свої якості. Доцільно застосовувати рівні великої довжини або лазерні інструменти – вони дорожче, але зручніше в роботі.



З тієї ж причини, що і у випадку з рулеткою, металеві косинці гірше пластмасових і дерев’яних варіантів. Власна безпека робочих забезпечується захисними окулярами і рукавицями, тому що незахищені руки дуже легко пошкодити інструментом, гострими гранями металу та іншими небезпечними предметами.

Порядок обробки наступний:

  • стартові смуги;
  • особливо складні кути, розташовані всередині або зовні, ускладнені планки з’єднувачів;
  • рядові смуги;
  • прості кути і з’єднувач;
  • софіт.

Як металевий, так і вініловий сайдинг поміщають на стіну починаючи з нижніх ланок і поступово просуваються вгору.

решетування

Така підсистема, як лати, покликана забезпечити міцність основи для лицьового покриття. У проміжку між профілями часто укладають матеріали, що захищають від попадання вологи і догляду тепла назовні. Решетування робиться з дерева і металу, обидва типи відрізняються своїми сильними і слабкими сторонами. Оскільки залучення фахівців досить дорого, краще вивчити проблему ретельно і виконати роботу своїми руками. Деревина відрізняється екологічною чистотою і дозволяє легко встановити зверху планки з металу, але вона недостатньо довговічна, тому вкладені кошти швидко втратяться.

Доцільно брати брус розміром 5х5 см, причому обов’язково оцінюється вологість дерева – вона не повинна перевищувати 14%. До початку робіт відповідальні господарі або досвідчені будівельники завжди обробляють натуральний матеріал антипіренами і антисептиками. Металевий каркас створюється або на профілях з ГКЛ, або на вентильованих прогонах, що полегшують пропуск повітря всередині. Визначення зазору відштовхується від специфіки побудови та види сайдингу: зазвичай він становить 30 см, і лише в одиничних ситуаціях потрібно збільшити проміжок до 0,5 м.

Рейки обрешітки ставлять на нижні і верхні краю будинку, на кути і на стики стін. При установці сайдинга по вертикалі крок кріплення спрямовується горизонтально. Там, де знаходяться отвори для дверей і вікон, рейки слід монтувати одну до іншої, щоб монтаж був правильним і ідеально точним.


Пароізоляція та гідроізоляція

Шматки теплоізоляційних матеріалів кладуть в розриви між частинами профілю або дерев’яними дошками. Над ними поміщається скловолокно у вигляді плівки, завдяки якій вода буде виходити назовні, але не потрапляти всередину утеплювача. Пароізоляційний шар до дерев’яного каркасу приєднується степлером, а до профілю приклеюється. В тому і в іншому випадках місця стиків покриваються скотчем. При роботі уважно стежать, щоб ізолює пар плівка не натягувалася надмірно і не провисала навіть незначно; тільки після завершення ізоляційних робіт технологія дозволяє починати монтаж лицьового матеріалу.


збірка

Збирати зовнішній шар сайдингу починають, максимально точно визначаючи місце, де повинна бути закріплена вихідна смуга. Шукають це місце, встановлюючи найбільш низьку точку будинку по відношенню до лінії горизонту. За будівельним рівнем роблять пряму лінію на 3-4 см вище такої точки – це і буде лінія для нижньої межі першої смуги. Кріпити сайдинг над цоколем будівлі можна тільки за умови використання водозливних планок. Такі конструкції робляться на замовлення, причому підготовка ескізу і встановлення точних розмірів залежать від самого замовника.

Стиковка може бути проведена без зазору між планками, впритул. Інтенсивність теплового розширення металу значно менше, ніж навіть у найкращих варіантів пластика і вінілу. Єдині зазори, які виконуються, потрібні для більшого комфорту робочих, щоб вони не дряпали метал при установці і самі не отримували травм. До роботи зі складними добірними елементами приступають тільки після закріплення вихідної планки. Саморізи або цвяхи рекомендується монтувати з розривом 20-30 см.


Зближення кріпильних елементів обумовлено тим, що складні по конструкції деталі гірше кріпляться і більш примхливі. Тільки такий прийом дозволяє уникнути раптового виходу їх з стіни і порушення цілісності сайдингу в загальному. Рекомендується заздалегідь з’ясувати, який розмір кута в продукції певного виробника – це дозволить стикувати встановлюються блоки правильно.

Доцільно застосовувати прості кути, оскільки вони:

  • порівняно дешеві;
  • легко виконуються своїми руками;
  • без зайвих проблем замінюються, коли виникає в цьому потреба.


На цій фазі робіт потрібно також обшити прорізи для дверей і вікон, використовуючи планки укосів або поєднання лиштви з планкою відливу. Ширину конструкції підбирають з урахуванням глибини виїмок і того, наскільки велика товщина обрешітки. Відливні деталі розміщують в нижній частині вікон. Має сенс збирати композицію таким чином, щоб всі планки в різних дверях і вікнах розташовувалися на єдиному рівні, тоді вигляд фасаду стане симетричним і досить гарним. Кріплення рядових смуг робиться точно так же, як і у випадку з вініловими панелями: кожен наступний по висоті блок насувається на попередній йому до тих пір, поки не клацне замок.

Щоб з’єднувати смуги, фахівці рекомендують застосовувати складні Н-зв’язки або спрощені нащельники. Але цілком можна при обшивці відмовитися від цих двох елементів і ставити смуги внахлест. Підвищити стійкість з’єднання допомагає зрізання замку з однієї зі сторін блоку сайдингу. Оздоблення по дереву має на увазі використання тільки блоків з овальними технологічними отворами. До початку робіт деревину обробляють усіма конопатками, якими тільки можливо, адже такого шансу більше вже не буде.

Як кріплення фахівці рекомендують використовувати тарілчасті дюбеля. Різати металевий сайдинг електричним лобзиком потрібно строго на рівній міцної площині – тільки ця умова допоможе уникнути деформації. Найкраще встановити регулюючу ручку в перше положення при мінімальній швидкості. Користуватися пилкою по металу потрібно надзвичайно обережно, не роблячи різких рухів. Бажано подбати про те, щоб ніхто і ніщо не відволікало в процесі роботи.


    Дотримуючись цих найпростіші правила, можна вибрати найбільш підходящий вид металевого сайдингу і грамотно застосувати його, зробивши для будинку витончений фасад в найкоротші терміни.

    Більш докладніше про те, як підготувати фасад для монтажу сайдингу, ви можете побачити в наступному відео.