Металлосайдинг під колоду

Металлосайдинг під дерево стане відмінним варіантом для обробки будинку. Він надає будівлі презентабельний зовнішній вигляд, але при цьому має масу переваг перед деревиною. В першу чергу варто виділити термін служби. Якщо технологія монтажу дотримана, обшивка буде радувати свого власника довгі роки.

Плюси і мінуси металевого сайдингу

Варіант під дерево є одним із різновидів сайдинга. Для облицювання стін зазвичай виготовляють деталі у вигляді довгастих панелей. Цокольний сайдинг випускають у формі прямокутних або квадратних елементів.

Металева обшивка має наступні переваги:

  • механічна міцність;
  • стійкість до вицвітання;
  • негорючість;
  • не пропускає вологу;
  • хороша морозостійкість, чи не з’являються тріщини при перепаді температур;
  • не псується при механічних впливах;
  • не гниє, стійкий до цвілі і грибка;
  • строк служби.

Всі ці показники вигідно виділяють металлосайдінг в порівнянні з іншими матеріалами, особливо з «класичним» вініловим сайдингом. Але при розгляді можливості його використання не можна не згадати про недоліки:

  • порівняно висока вартість;
  • нестійкість до корозії (іржі);
  • метал стає гарячим влітку і холодним взимку.

Вибір індивідуальний. Але не варто забувати ще про один важливий перевагу: монтаж металевого сайдинга під колоду або брус дозволить створити імітацію дерев’яного будинку. Він без проблем впишеться в навколишній пейзаж, фасад буде виглядати привабливо і дорого.

Матеріали і інструменти

Перш ніж приступати до виконання робіт слід підготувати все необхідне. В першу чергу виконують розрахунок матеріалів на облицювання. До отриманого значення рекомендують додати приблизно 5%. Вони підуть на невраховані витрати. З матеріалів при монтажі металлосайдинга під колоду будуть потрібні:

  • сам сайдинг;
  • матеріал для виготовлення обрешітки;
  • теплоізоляційний матеріал;
  • гідроізоляція і пароізоляція.

Необхідність останньої позиції визначають залежно від типу використовуваного утеплювача. Пінопласт і мінеральна вата бояться води, тому їм потрібна ізоляція. При використанні екструдованого пенопоплістірола (пеноплекса) без додаткового захисту можна обійтися.

Як матеріал обрешітки використовують металевий профіль або дерев’яні бруски. Другий варіант набув більшого поширення завдяки своїй вартості. Але щоб гарантувати високу надійність, вибирають метал. Дерево змінює свої геометричні розміри при зміні вологості, його може повести. Матеріал схильний до гниття, цвілі і грибка.

Як інструменти знадобляться:

  • перфоратор;
  • ножівка або ножиці по металу;
  • молоток;
  • рулетка і маркер;
  • будівельний рівень і правило;
  • саморізи і шуруповерт.

підготовка підстави

Спочатку стіни очищають від забруднень. При облицюванні старого дерев’яного будинку розумно перевірити несучі конструкції на міцність, наявність гнилі або пошкоджень. Не зайвим буде обробити їх антисептичним складом, який запобіжить руйнування в майбутньому.

Наступним етапом стає вирівнювання. Сильні перепади приведуть до складнощів при монтажі обрешітки. Методи вирівнювання визначають залежно від матеріалу стін будівлі. У загальному випадку буде потрібно закрити великі щілини і западини. Невеликі нерівності легко усуне лати.

Якщо панелі сайдинга встановлюються горизонтально, то каркас під них повинен бути вертикальним. Крок стійок призначають в межах 40-60 см. Якщо місцевість відрізняється сильними вітрами, актуальний мінімальний крок елементів. Перед кріпленням варто зробити розмітку розташування обрешітки.

В першу чергу фіксують деталі каркаса по кутах будівлі. При закріпленні інших по ним роблять вирівнювання. Для перевірки точності установки знадобиться правило. Ще один варіант – натягнути між бічними стійками каркаса шнур.

Решетування з дерева

При монтажі дерев’яного каркаса для обробки будинку металосайдингу під колоду елементи кріплять безпосередньо на стіну. Як обрешітки використовують бруски 40? 40 або 50? 50 мм. Їх перетин змінюється в залежності від наявності шару утеплення і його товщини. Для фіксації використовують саморізи (для дерев’яних стін), дюбеля або П-подібні підвіси (для кам’яних стін).

Роботу по монтажу дерев’яної обрешітки виконують в такому порядку:

  • закріплення пароізоляції (при використанні утеплювача) або гідроізоляції, якщо не планується утеплювати будинок;
  • монтаж дерев’яних брусків;
  • утеплення (при необхідності) і кріплення поверх утеплювача гідроізоляції і вітрозахисту;
  • монтаж сайдингу.

Перед початком робіт всі дерев’яні елементи обробляють антисептиком. Це обов’язкова умова. За бажанням можна також покрити їх шаром антипиренов. Вони підвищують стійкість деревини до загоряння і підвищують пожежну безпеку будинку.

Решетування з металу

Для виконання робіт купують спеціальний алюмінієвий профіль. Такий спосіб обійдеться дорожче, ніж каркас з брусків. Профіль з алюмінію стійкий до корозії, що робить його відмінним варіантом для зовнішніх робіт.

Металевий профіль дозволяє зробити утеплення будинку без містків холоду. У цьому випадку каркас кріпиться не відразу на стіну, а на спеціальні кронштейни. При цьому лати відводиться від стіни будівлі, а за нею залишається шар утеплювача без розривів. Якщо закріплення утеплювача не планують, то стійки кріплять до захисної конструкції на П-подібні підвіси.

Для монтажу набувають комплект профілів. Тут присутні елементи і для кріплення на всю довжину стіни (зазвичай П-подібний профіль), і для кутів (різні для внутрішніх і зовнішніх). Для того щоб зробити конструкцію жорсткою і стійкою, встановлюють направляючі в горизонтальному напрямку. Як кріплення використовують саморізи. Фіксація кронштейнів до стіни виконується на саморізи (дерев’яний будинок) або дюбеля (кам’яний).

Технологія закріплення сайдингу

Щоб змонтувати металлосайдінг під колоду своїми руками потрібно стандартний комплект:

  • основні планки;
  • стартовий і фінішний профіль;
  • кутові деталі;
  • лиштви;
  • софіти.

Для кріплення панелей до металевої обрешітки застосовують саморізи, до дерев’яної – цвяхи або саморізи. Роботу починають з закріплення стартового профілю. На цьому етапі потрібно ретельно контролювати горизонтальність. Від того, наскільки рівно закріплена планка буде залежати якість всієї облицювання.

Для перевірки розташування використовують будівельний рівень. Рекомендують спочатку накреслити лінію на відстані 3-4 см відстані від цоколя. Ця лінія повинна збігатися з верхнім краєм стартового профілю. Кріпильні елементи розташовують з кроком 30-40 см. Між сусідніми деталями залишають зазор 6 мм. Він потрібен для компенсації температурного розширення.

Після установки стартового елемента приступають до кутових і верхньому. Металеві кути необхідно також монтувати з урахуванням 6-міліметрового зазору між сусідніми планками.

Встановити добірні елементи (наличники) після основних практично неможливо, тому не варто забувати про такий етап робіт. Його виконують відразу після закріплення нижньої і верхньої планки і кутів. Для кріплення наличників крок саморізів зменшують (максимально 30 см). Це викликано тим, що деталі відносяться до геометрично складним.

Всі елементи мають довгасті отвори для кріплення. Фіксацію варто робити по центру цього отвору. Це дозволять компенсувати деформації через різних факторів.

Довгі панелі спочатку фіксують в середині, потім переходять до країв. В першу чергу лист защелкивают з попереднім в нижній частині, а після його кріплять саморізами у верхній. Не можна затягувати кріплення занадто сильно, панель повинна триматися вільно, без жорсткого обмеження. Саморізи або цвяхи розташовують строго перпендикулярно стіні.

Між рядами і сусідніми в ряду деталями залишають зазор 2-3 мм. У місцях стику двох панелей в одному ряду встановлюють стикувальні планки. Останній етап робіт – верхній лист сайдингу. Його потрібно обрізати ножицями по металу до потрібного розміру. Відступивши 6 мм від верхнього зрізу, роблять зачіпки. Елемент заводять під завершальну планку, а потім защелкивают в нижню панель.

Робота буде завершена після установки верхніх кутових елементів, відливів на вікнах, підшивки карниза (софітів) і водостічної системи.