Металеві альтанки для дачі своїми руками

У спекотні сонячні дні, коли прогріті стіни заміських будинків і дач не можуть забезпечити необхідну прохолоду, хочеться відпочити в затишному куточку на свіжому повітрі із забезпеченням захисту від можливих дощів і різких поривів вітру. Всі ці умови відмінно забезпечують облаштовані споруди альтанковий типу, що споруджуються з різних матеріалів (дерева, металу, цегли). Наявні в продажі різноманітні конструкції не можуть повністю відповідати бажанням всіх людей, тому все більше любителів заміського відпочинку приходять до вирішення самостійної розробки і зведення альтанок.

Багато хто віддає перевагу виробам з металу. Витончені конструкції органічно вписуються практично в будь-які архітектурні стилі основного будинку, дозволяючи при цьому безперешкодно милуватися мальовничими навколишніми пейзажами. Розглянемо, як зробити альтанку з металу для дачі власними силами.

Особливості альтанок з металу

Основні переваги:

  • міцність, надійність і довговічність;
  • висока стійкість до атмосферних, механічних і хімічних впливів;
  • пожежна безпека, що дозволяє розташувати всередині мангал або барбекю;
  • різноманіття форм і розмірів;
  • чудовий зовнішній вигляд, відмінно доповнює будь-який архітектурний стиль основного будинку і господарських будівель;
  • можливість зведення металевої альтанки для дачі своїми руками в короткі терміни;
  • легкість і ажурність конструкції;
  • дозволяють спорудження практично на будь-якому грунтовому підставі;
  • при монтажі на болтових з’єднаннях можна легко багаторазово розбирати і збирати на новому місці;
  • зручність експлуатації і простота в догляді;
  • можливість комбінування споруди з деревом і цеглою та іншими будматеріалами.

До наявних недоліків можна віднести:

  • досить швидка поява іржі, що вимагає періодичної обробки антикорозійними складами;
  • нагрівання металу в спекотні дні не забезпечує необхідну прохолоду всередині альтанки, що викликає необхідність хорошого затінення;
  • для зведення альтанки з металу своїми руками необхідно мати навик виконання зварювальних робіт і зварювальний апарат.

різновиди конструкцій

По виду використаних матеріалів можуть бути:

  • зі звичайної чорної сталі з подальшим забарвленням;
  • нержавіючої або оцинкованої;
  • кованого металу;
  • алюмінію.

Використовуються круглі і профільні труби квадратних або прямокутних перетинів, а так же прокатні куточки і швелер.

Металеві садові альтанка може бути:

  • відкритого типу для експлуатації в літній час;
  • напівзакрита, з пристроєм обшивки до рівня перил;
  • повністю закритою, в якій можна відпочивати цілий рік. По суті це окремий садовий павільйон;
  • живої, в якій арматурний каркас покривається різними кучерявими рослинами або переплетеними стеблами кучерявого чагарнику. У них відпочивають тільки влітку;
  • альтанкою-барбекю з садовим каміном або мангалом. Найчастіше такі будови великих розмірів, використовуються для приготування їжі на відкритому вогні і проведення застіль для великих компаній.

Залежно від форми будови розрізняються:

  • квадратні;
  • прямокутні;
  • овальні;
  • круглі;
  • шести або восьмикутні;
  • кулясті;
  • арочні;
  • шатрові або куполоподібні.

Будівлі бувають:

  • капітальними;
  • мобільними, що допускають перенесення в інше місце або для зберігання взимку в закритому приміщенні.

Порядок зведення металевих альтанок

Склад робіт:

1. Вибір відповідного місця. Залежно від функціонального призначення спорудження розташовується поблизу основної будівлі або в видаленні від нього. Якщо в альтанці передбачається приготування їжі і проведення святкових заходів, то вона будується з примиканням або в безпосередній близькості від будинку. Це зменшить обсяги робіт по проведенню електропостачання, водопроводу та каналізації. Для сімейного відпочинку на ділянці вибирається саме мальовниче місце саду. Тінь створять крони навколишніх дерев, ідеально, якщо це буде на березі природного або штучного водоймища, який створить додаткову прохолоду. Майданчик вибирається з рівним рельєфом. При необхідності виконується вирівнювання піднесених місць і засипка западин. Головна умова – комфорт і затишок для мешканців і приїжджих гостей.

2. Продумування майбутньої конструкції, форми і розмірів. Спочатку опрацьовується схема споруди з подальшим складанням креслення. За допомогою різних комп’ютерних програм можна створити об’ємну 3D модель. Розмір споруди вибирається залежно від кількості проживаючих людей в будинку і можливого відвідування близькими родичами і друзями. Оптимально якщо на кожного відпочиваючого буде припадати близько 4-х кв. метрів. Звичайно, будувати величезні павільйони навряд чи є сенс, але зводити капітально будова площею менше 7 – 8 м не рекомендується. У цьому випадку легше звести простий навіс з арматурним каркасом і покриттям з полікарбонату. Для сімейного відпочинку найчастіше досить зведення конструкції розмірами 3 на 3 або 4 м. Висота стель приймається ? 2,3 м. Каркас, в більшості випадків, виготовляється з профільної труби зі стінкою ? 2 мм. Круглі труби з такою ж товщиною обійдуться дешевше, але зварювання елементів буде значно складніше. Для накладення якісного міцного шва потрібно кваліфікований зварювальник. Перетин металевих елементів приймається в залежності від розмірів споруди і матеріалу використовуваного для обшивки. Для стійок знадобляться більш потужні вироби, профільні труби ? 75? 75 мм, для нижньої і верхньої обв’язки ? 50? 50, а для прожілін ще менше.

Якщо конструкція планується переносний, то бажано використовувати алюмінієві профілі. Конструктив вийде значно меншої ваги, але його собівартість буде вищою. При застосуванні сталевих куточків, що володіють меншою жорсткістю, мінімальна товщина приймається рівною 3-м мм.

Стандартні габаритні розміри дверних прорізів: висота 2 м при ширині в 1 м.

Відразу продумується вид виконання (продувається відкрите чи закрите), матеріал обшивки, конструкція даху, вид покрівлі, чи буде потрібно освітлення чи ні, водопровід і каналізація. Якщо всередині планується помістити камін, мангал або піч, то прилегла до них стіна будується із цегли на окремому фундаменті.

За розробленим кресленням виконується розрахунок потреби необхідних матеріалів і проводиться необхідна закупівля.

3. Пристрій фундаменту. Альтанка для дачі з металевим каркасом не потребує потужної фундаментної основі. При осіданні ґрунту основи не відбувається зміна геометричних розмірів. Для мобільних переносних конструкцій і легких навісів фундамент взагалі не потрібен. Досить на вирівняною майданчику прибрати верхній родючий шар землі, ущільнити підставу і, щоб не завдавати всередину бруд, укласти 10-ти см шар піску, щебеню або гравію. Для перешкоди бур’янам можна прокласти під влаштовану подушку шар геотекстилю. Якщо місце сподобалося і планується установка на ньому і в подальшому, то для підвищення стійкості від вітрових впливів можна виконати наступний варіант простого фундаменту. По краях майданчика відповідно до розташування ніг конструктиву буряться або викопуються ямки глибиною до 1 метра. Дно ущільнюється і засипається на 20 см піском. В ями вертикально опускаються порожнисті труби перетином трохи більше ніж у ніг каркаса. Яма засипається щебенем, ще раз контролюється вертикальність труб, для повної фіксації верх ями бетонується. Внутрішня порожнина труби заповнюється просоченим бітумом піском із залишенням вгорі вільного простору близько 20-ти см або можна в заставних трубах і ногах каркаса просвердлити наскрізні отвори. При суміщенні отворів елементи з’єднуються болтами з гайками. Труби повинні виступати над землею близько 10 см. Ноги металевого каркаса при установці альтанковий конструкції вставляються в забетоновані труби і додатково фіксуються дерев’яними клинцем. Все з’єднання, для захисту від проникнення вологи та бруду, обмотується вологостійким будівельним скотчем. Після демонтажу конструкції на зиму труби закриваються дерев’яними або металевими заглушками і обгортали руберойдом. Для зменшення процесів корозії заставні труби фарбуються або покриваються декількома шарами гарячого бітуму.

Для капітальних конструкцій можуть споруджуватися малозаглубленние стрічкові, стовпчасті, плитні або фундаменти на гвинтових палях і буронабивних стовпах. Конструкції армуються каркасами з арматури діаметрами ? 12 мм періодичного профілю. Використовується бетон В15. Тип фундаменту вибирається залежно від ґрунтових умов, горизонту підземних вод, розмірів альтанковий конструкції і ваги використовуваних матеріалів. Обов’язкова умова – розташування фундаментного конструктиву під кожною каркасної опорою. Для кріплення опорних стійок в бетоні встановлюються заставні сталеві пластини або анкерні болти. Припустимо так само закладка стоєчних елементів безпосередньо в бетон.

4. Складання каркаса. Стійки виставляються строго вертикально, контроль рекомендується здійснювати будівельним схилом, забезпеченим магнітною присоскою, так як побутові види рівнів відрізняються великими похибками. Після фіксації положення опор зварюванням або на болтах, виконується нижня обв’язка. Прожіліни приварюються до стійок в строго горизонтальному положенні, контролюючи це за допомогою лазерного будівельного рівня. Аналогічним чином фіксується верхні і середні обв’язки. При прольотах ? 2-х м для підвищення конструктивної жорсткості між поясами обв’язок кріпляться додаткові вертикальні деталі. Забарвлення елементів виконується після нарізки заготовок по планованим розмірам, після складання каркаса виконується нанесення 2-го фарбувального шару, зварні шви також фарбуються. Атмосферостійка фарба наноситься на попередньо погрунтувати метал. Найчастіше використовуються нітроемалі. Якщо альтанка планується з пристроєм перильного огородження, то замість середньої обв’язки на висоті 0,9 м від підлоги привариваются перила.

5. Пристрій підлоги. Пол може бути:

  • бетонним з подальшим укладанням керамограніта. В цьому випадку бетонна підготовка часто виконується спільно з набетонуванням стійок. Стяжка виконується на піщану або щебеневу подушку в 10-ть? 20-ть см. Під стяжку настилається гідроізоляція. Для підвищення міцності рекомендується обов’язкове армування;
  • брущатим або з тротуарних плиток, матеріал укладається на ущільнену піщану підготовку;
  • дерев’яним на лагах. При великих прольотах під лаги укладаються додаткові опорні стовпчики. Дошки не збиваються впритул, витримуються зазори близько 1 см.

6. Дах в будівлях квадратної і прямокутної форми найчастіше влаштовується двосхилим. Трикутники з металу збираються на землі на рівному дерев’яному помості. Для забезпечення однакових розмірів виготовляється шаблон з дерев’яних рейок. Якщо покрівля передбачена з полікарбонату, хвилястого шиферу, металочерепиці або профлистов, решетування з профільних труб виконується розрядженою. Крок прожілін приймається в залежності від товщини листів і типу профілю в діапазоні від 30 до 100 см. При застосуванні м’якої черепиці решетування робиться суцільний з дерев’яної вагонки, вологостійкої фанери або обрізних дощок. При виготовленні кроквяної системи з дерева у відкритий торець профільних труб щільно забиваються антісептірованние бруски. Отримана пробка повинна виступати з труби на 5 см. Перед кріпленням крокв пробки підрізають під корінь або під необхідними кутами. Бічні фронтони обшиваються прозорим шифером.

7. Обшивка стін. Стіни обшиваються полікарбонатом, різними видами вагонки, пластиковими панелями, металопрофілем, сталевими або дерев’яними гратами.

На будь-яких ділянках чудово виглядають ковані альтанки, елементи яких потрібно замовляти в спеціалізованих ковальських майстерень. Стіни або простір парапетів повністю заповнюються ажурною художнім куванням. Будівлі виглядають надзвичайно красиво.