Мелкозаглубленний стрічковий фундамент для будинку своїми руками

Перш ніж приступити до будівництва будівлі, треба замовити гідрогеологічні дослідження і, в залежності від результату, визначитися з видом і конструкцією фундаменту. Отже, на підставі отриманого висновку належить побудувати мелкозаглубленний стрічковий фундамент для будинку, який за своїми характеристиками буде відповідати всім будівельним нормативам.

Особливості даного типу

  1. МЗФ – хороший варіант для зведення дерев’яних і каркасних малоповерхових будівель. Але майте на увазі, що грунтові води на ділянці повинні розташовуватися низько, а в структурі грунту допускається вміст тільки невеликої кількості торфовища, глини, пилуватого піску або лесовидних суглинків. Несуча здатність таких підстав повинна бути досить високою.
  2. Заглиблення нижче на 50-70% глибини сезонних промерзань, включаючи подстилающую подушку.
  3. Найчастіше це стрічка з монолітного залізобетону, бетонована під несучими стінами і перегородками. Його можна влаштувати бетонним, цегляним, бутовим або бутобетон (для основи використовують міцний бутовий камінь). Можливий варіант зведення МЗФ зі збірних конструкцій, плит ФО і блоків ФБС. Але це значно здорожує будівництво і потребують використання кранового обладнання. До такого типу також відносяться плитні фундаменти.
  4. Володіє наступними перевагами:
    • зменшені обсяги, порівняно з глибоким закладенням;
    • простота і швидкість за часом виконання робіт;
    • економічність;
    • можливість виконання в будівлі статі безпосередньо по грунту;
    • площа бічної поверхні, що стикається з землею невелика, що призводить до незначного впливу дотичних сил;
    • мала ймовірність підтоплення ґрунтовими водами;
    • можливість самостійного споруди без залучення важкої техніки;
  5. недоліки:
    • неможливість пристрої мелкозаглублённих стрічкових фундаментів в будівлях з важких конструктивів;
    • відсутність підвальних приміщень.

Технологія зведення мелкозаглубленного стрічкового фундаменту своїми руками

Склад робіт складається з наступних етапів:

1. підготовка території будівельного майданчика з прибиранням зайвих предметів, вирівнюванням рельєфу, викорчёвкой чагарників і дерев з видаленням коренів. Обов’язково передбачити площу для складування будматеріалів.

2. Розмітка МЗФ. Проект будинку повинен враховувати вимоги нормативних документів по витримуванню відстаней від огорожі ділянки. За допомогою теодоліта розмічаються осі з закріпленням сторожки і виносок. Ширина стрічки приймається ? 10 см запланованої товщини стін. Для МЗФ, в більшості випадків, 30 або 40 см. Визначення необхідної ширини виконується за спеціальною формулою з урахуванням майбутніх навантажень на конструкцію і несучої здатності ґрунтової основи (приклади розрахунків наведені в довідкових посібниках). На добре вирівняною поверхні закріплюється дерев’яними кілочками обноска по ширині стрічки. На кілочки натягується міцний шнур. Для можливості гідроізоляції бічних поверхонь конструктиву і укладання утеплення, передбачається збільшення ширини траншеї ? 50 см.

Роботу можна виконати і без використання теодоліта. Для цього рулеткою відміряється розташування стіни будівлі від огорожі або червоної межі, що проходить поруч з ділянкою вулиці. За забитим сторожка натягується мотузка, під прямим кутом до неї намічається положення збоку. Далі застосовується перевірений століттями спосіб створення прямих кутів – єгипетський трикутник, заснований на правилі, що квадратний корінь з суми квадратів катетів довжинами 3 і 4 м дорівнює довжині гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 5 м. На наявної осі відзначається відстань в 4 м, від якого перевіряється збіг відстані в 5 м з точкою на бічній осі, віддаленої на 3 м від кута, при необхідності, виконується коректування. У створі отриманого напрямки забивається кілочок на кінці стрічки на цьому боці. Аналогічно виконується розмітка двох інших сторін. Обов’язкова перевірка – збіг відстані по діагоналях, допустима різниця не більше 2 см. Сторожці з натягнутою по ним мотузкою фіксується ширина стрічки. Щоб не порушити отриману розбивку при розробці грунтів, на відстані 5 … 10 м від нанесеної розбивки по кожній осі забиваються додаткові кілочки.

Під камін, піч і важке інженерне обладнання (наприклад, котел опалення) виконується розбивка окремо розташованих невеликих фундаментів. Вони не повинні стикатися з основною стрічкою і один з одним. Мінімальні зазори 10 см.

3. Розробка грунту. МЗФ, як уже зазначалося, залягають неглибоко, тому роботи легко виконати вручну. Головне, щоб був прибраний родючий шар, основа повинна спиратися на грунти з достатньою несучою здатністю і товщиною. Мінімальне заглиблення в такі породи 10 см. Горизонтальність ґрунтової основи перевіряється лазерним нівеліром. При побоюванні підтоплення МЗФ рясними дощовими опадами влаштовується дренаж мелкозаглубленного стрічкового фундаменту, наявний навколо будівлі на глибині ? 50 см нижче закладення конструктиву.

4. Пристрій підстилаючих шарів. Грунт ущільнюється ручними дерев’яними трамбівками (відрізок колоди з прибитої поверху планкою). На дно настилається геотекстиль. Далі укладається по 10 см піску і щебеню з ущільненням кожного шару. Для хорошого ущільнення піску, його укладання виконується в 2 прийоми (5 + 5) з заливкою невеликої кількості води. Допускається укладання піщано-гравійної суміші. Для міцності подушки ідеально укласти додатково ?5-ти см худого бетону.

5. Виготовлення та встановлення опалубки мелкозаглублённих стрічкових фундаментів. Опалубка виготовляється обрізних дощок (? 40 мм), збитих в щити, листів водостійкою фанери або тонколистової сталі. Розміри опалубки підбираються з умов зручності переміщення і установки щитів, глибини закладення МЗФ і висоти піднесення над поверхнею землі (мінімально 30 см).

Для забезпечення легкої розбирання (бетонна суміш не прилипає до стінок опалубки) стінки дерев’яних щитів обертаються поліетиленовою плівкою, фанера і сталь покривається спеціальними складами.

Дерев’яні щити і листи фанери стикуються за допомогою проміжних дощок або брусків, металеві виготовляються з приварюванням по краях куточків з отворами для болтових з’єднань.

Для економії матеріалів, можна встановлювати опалубку тільки над рівнем землі. У таких випадках ширина траншеї зменшується з укладанням на підставу і бічні стінки геотекстилю та, при утепленні мелкозаглублённого стрічкового фундаменту, полістиролів плит. Можна так само застосувати незнімні види опалубок з полістирольних блоків, що забезпечують утеплення конструктиву.

Установка опалубного конструкції здійснюється строго вертикально (контроль будівельним рівнем). Фіксація поперечних розмірів поверху виконується прибитими до дерева поперечними планками або відрізками сталевого профілю, з привареними до нього фіксаторами; посередині скрутками з дроту або стягуванням арматурними стрижнями з різьбленням на кінцях, на які ставляться широкі шайби, з подальшим закручуванням гайок, а внизу установкою планок в розпір між опалубкою і траншеєю з підкладкою під них невеликих дощечок в місцях обпирання на грунт. Від бічних зсувів вживають запобіжних засобів установкою розкосів. В опалубку, для проходження комунікацій, закладаються заповнені піском, для виключення деформацій, пластикові труби. У місцях майбутніх вентиляційних продухов встановлюються загорнуті в поліетиленову плівку дерев’яні пробки.

6. Армування мелкозаглублённого стрічкового фундаменту. Фундаментна стрічка працює на вигин, стиск і бічні зрушення. Основні навантаження припадають на низ конструкції, в цій зоні укладається робоча арматура; головна роль арматури, розташованої у верхній частині, – рівномірний розподіл навантажень по площі стрічки, тому її називають розподільною.

Діаметр і крок розташування арматурних стержнів визначаються розрахунками. Але для невеликих будинків на МЗФ допустимо розташовувати стрижні конструктивно з дотриманням основних нормативних вимог. У стрічку 30-ти см шириною буде досить укласти два поздовжніх стрижня АII або АІІІ 12 … 16 мм діаметрами внизу, і стільки ж вгорі, але менших діаметрів (10 … 12 мм). Вертикальні стержні з прутків 8 мм АI з кроком 30 см, поперечні нижні і верхні стрижні з 8 мм АI. Можна використовувати об’ємні хомути по всьому контуру перетину. Для цього використовується найпростіше згинальний пристрій, що складається з наступних вузлів:

  • стіл із закріпленою на ньому сталевою пластиною;
  • до пластини приварюється невелика металева трубка і з зазором 2 см від неї ще одна;
  • гладкий металевий стрижень діаметром близько 16 … 20 мм довжиною приблизно 50 см, зігнутий з одного кінця в вигляді вертикальної рукояті, і привареною до протилежного кінця відрізку труби діаметром, що дозволяє її надягання на трубку, закріплену на станині.

Арматура поміщається між трубками на станині і поворотом стержня з руків’ям згинається під прямим кутом.

Збірка каркаса виробляється зв’язуванням арматури в вузлах перетину тонкої в’язальної дротом, яка для пом’якшення попередньо віджигається. Для щільного скріплення використовуються арматурні кусачки або спеціальні гачки. Застосування зварних з’єднань, які ослаблюють перетину стрижнів у вузлах перетинів, не рекомендується Для захисту арматури від зовнішніх впливів перед бетонуванням обов’язково повинен забезпечуватися захисний шар від 3-х до 5-ти см. Це досягається зменшенням розмірів перетину каркаса з усіх боків в порівнянні з січнем бетонного тіла стрічки. Забезпечення необхідного захисного шару виконується закріпленням до арматури каркаса сухариків, невеликих бетонних паралелепіпедів з закладеними в них шматочками в’язального дроту.

Стикування стрижнів по довжині здійснюється нахлестом поздовжніх стрижнів ? 30 їх діаметрів. Особливу увагу потрібно приділяти облаштуванню армування кутів. Для стикування використовуються Г-образні стрижні однакового перетину з поздовжніми стрижнями, зігнуті під прямим кутом і сторонами ? 50 см. Крок хомутів в кутах зменшується в 2 рази.

В якості альтернативи сталевої арматури може використовуватися композитна арматура, несхильна іржавіння.

7. бетонування МЗФ. Рекомендується замовляти бетонну суміш на спеціалізованих заводах, що гарантує її якість і відповідність нормативним показникам. Використовується бетон класу В20 … 22,5. Доставку на об’єкт краще здійснити автоміксером. Суміш укладається з ретельним пошаровим вібрацією глибинними вібраторами. Для подачі бетону в потрібні місця використовуються спеціальні жолоби. Бажано забезпечити бетонування без перерв. При неможливості виконати таку умову, в кінці забетонувати ділянки закладається “щетина” з відрізків арматури для з’єднання з наступним бетоном.

8. опалубка розбирається після набору бетоном 70% потрібної міцності. Залежно від погодних умов приблизно через 20-ть днів. Весь цей час необхідний догляд за укладеним бетоном. Свежеуложенной суміш вкривається звичайної плівкою. Періодично бетон поливається водою. Закладені пластикові труби очищаються від піску, дерев’яні пробки вибиваються.

9. Після повного затвердіння бетону виконується окрасочная або оклеечная гідроізоляція мелкозаглубленного стрічкового фундаменту по бічних поверхнях.

10. засипка пазух навколо готового МЗФ виконуються дренуючими ґрунтами. При неоднорідному складі місцевих ґрунтів використовуються грубозернисті піски. Грунти укладаються пошарово з обов’язковим ущільненням, при цьому необхідно уникнути пошкодження гідроізоляції.

Посилення мелкозаглубленних стрічкових фундаментів

Згодом в результаті зовнішніх впливів фундамент може почати руйнуватися, в його конструкції з’являються тріщини. При цьому надфундаментной частина будівлі зберігає хороший стан. Зміцнити конструктив своїми силами за допомогою таких дій:

  • стягування фундаменту обоймою з металевих профілів з натяжкою болтовими з’єднаннями і додатковим влаштуванням залізобетонної сорочки. Для надійного зчеплення нового бетону, на існуючій поверхні робиться глибока насічка, в бетон забивається анкерная арматура, на якій закріплюється армована сітка. Після установки опалубки сорочка бетонується;
  • розширення бетонної основи. Для чого фундаментна стрічка відривається нижче підошви ділянками не більше 1,5 м, замість вилученого грунту укладається армований бетон.

Ефективне застосування паль, але для цього доведеться залучити спеціалізовану організацію.