Малярні роботи

Фарбування є останнім і, мабуть, головним штрихом в заключній обробці будівлі. Від того, наскільки правильно воно виконано часто залежить не тільки зовнішній, а й внутрішній вигляд житла. Обрані до смаку господаря фарби і їх поєднання нерідко відображають характер і естетичний смак власника, а також надають будинку неповторність, виділяючи його з ряду подібних. Про те, як правильно провести фарбування і якими інструментами при цьому користуватися, і піде мова в цьому розділі.

Інструменти для малярних робіт і їх призначення

Перед проведенні малярних робіт використовують такі інструменти.

Кисть по праву вважається одним з головних інструментів маляра, і ми вирішили почати нашу розповідь з докладного опису і порівняльного аналізу можливостей цього інструменту.

Вони можуть бути виготовлені з полухребтовой або хребтової щетини свиней, з кінського, білячого, барсучьего і колонкового волоса, а також з штучних синтетичних волокон.

Кращими вважаються кисті, виготовлені зі свинячої щетини, особливості будови волоса якої дозволяють отримувати найбільш якісний результат роботи. Кисть зі свинячої щетиною пружна, так як свинячий волосся має конусоідальний форму, і на кінці кожного волоса є характерне роздвоєння, завдяки якому зменшується жорсткість щетини.

Кожен мазок, нанесений такий пензлем, м’яко лягає на поверхню, залишаючи позаду себе рівний і без напливів барвистий шар. Більше за інших цінуються кисті, виконані з щетини, яка взята з вушних раковин тварини.

Взагалі, кисті з натурального матеріалу (кінського волоса, з білячої вовни та ін.) Більш кращі, ніж синтетичні. Проте останнім часом промисловість стала випускати штучні кисті, які за своїми робочими якостями анітрохи не поступаються аналогам з природного волосся, а по довговічності і стійкості до зношування, безумовно, перевершують їх.

Не існує особливої ??різниці, який пензлем ви збираєтеся працювати. Перед вами стоїть завдання тільки пофарбувати що-небудь у вашій оселі, а не написати парадний портрет глибоко улюбленого родича. Головне, щоб кисть ваша була новою або хоча б ретельно відмитої від старої фарби. Щетина з частково злиплими волоссям не дасть рівного та якісного барвистого шару, який би чудовою не була сама кисть.

Давно засохлу і затверділу фарбу відмити з кистей практично неможливо, тому радимо вам не напружуватися і просто придбати парочку нових.

Для того щоб пофарбувати віконну раму, вам не потрібно малярська кисть – досить буде кисті шириною в 7-10 см. Ось підлогу вже слід фарбувати більш широким пензлем – не менше 15 см, інакше ваші підлоги стануть схожими на картину імпресіоніста.

Виявлені в ході роботи недоробки – погано прокрашенние або зовсім пропущені з якої-небудь причини ділянки підлоги – слід підфарбовувати пензликом невеликих розмірів, щоб потім на його поверхні не виявилися плями.

Якщо ви раніше використовували кисть для роботи з коричневою статевої фарбою, то, перш ніж почати фарбувати цієї ж пензлем вікно, повністю отмойте її від попередньої фарби або відправте чекати наступного сеансу фарбування підлог. В іншому випадку біла фарба обов’язково розчинить попередню, і ви зіпсуєте колір вікна.

Старий лак теж не кращий сусід для свіжої фарби, так як він не повністю в ній розчиняється, в результаті чого на щетині кисті з’являються м’які грудки, які можуть зіпсувати зовнішній вигляд будь-якій поверхні.

Завжди намагайтеся використовувати в процесі фарбування або нові, або дуже добре відмиті від старої фарби кисті.

Для будь-яких видів лакофарбових робіт вам знадобляться декілька кистей, різних за розміром і формою. Великі площі зручніше фарбувати великими кистями, тоді як малі поверхні або такі, які вимагають точної роботи, краще фарбувати кистями менших розмірів.

Вибір кистей визначають характеристики передбачуваного фарбового покриття, матеріал поверхні і характер проведеної роботи.

Ручні кисті (КР) призначені для нанесення на поверхню шару грунтовки і роботи з олійними і емалевими фарбами. Плоскі м’які кисті (КП) придатні для всіх видів таких робіт, включаючи грунтовку поверхонь і нанесення на них лакових покриттів.

Махові кисті (МК) призначені для нанесення грунтовки, забарвлення, розмивання стін і стелі, а також для побілки. За допомогою цих кистей можна працювати з усіма видами фарб, однак для більш тонкого нанесення фарби довгий волосся махової кисті слід обмотати.

Так звані кисті-макловиці (КМА) призначені для фарбування поверхонь водними фарбувальними складами: клейовими, водно-емульсійними, силікатними, вапняними і казеїновими.

Відмінність філеночниє й флейцеві Кисті для лкм

Остаточну обробку пофарбованих поверхонь роблять за допомогою так званих флейцевой кистей (КФ). Цими м’якими високоякісними кистями дуже зручно виправляти дрібні дефекти – знімати напливи і відновлювати однорідність фактури барвистого шару.

Для тонкого поділу малюнків або витягування фільонок на кордоні панелі і гобелена добре зарекомендували себе тонкі філеночниє кисті (КФК). Про те, який хитромудрої модернізації піддалися ці кисті в руках малярів, видно на малюнку.

Вам в першу чергу слід мати на увазі, що від якості підготовки кистей до роботи буде залежати і «виробничий» процес.

Якщо ви є щасливим володарем нових кистей, то напередодні роботи їх потрібно вичистити від налиплого сміття і ретельно прополоскати в мильній воді. Нової пензлем зручно робити ґрунтовку, а точніше, її перший шар, фактура і якість якого найменше впливають на остаточний результат.

Для того щоб забарвлення поверхонь була якіснішою, краще користуватися кистями, які були хоча б один раз у вжитку. Їх щетина в таких випадках вже придбала ту саму конусоподібну форму, що найбільше підходить для нанесення барвистого шару.

Перед роботою кисті слід витримати у воді близько години. Цю операцію виконують для того, щоб волоски кисті, набухнув в воді, стали м’якшими. Від цього якість забарвлення помітно поліпшується, так як сухі жорсткі волоски залишають досить помітні на свежеокрашенной поверхні смуги.

Кисть з ручкою, виконаної з дерева, не слід довго тримати у воді. Поряд з тим, що набухає і псується дерев’яна ручка, кисть дуже скоро приймає своєрідну вигнуту форму, після чого повернути їй колишню вдається не завжди.

Якщо ваша кисть з працею йде по поверхні, що фарбується або після нанесення нею чергового шару фарби залишаються грубі смуги, то кисть слід розм’якшити. Для цього її слід вмочити в розчинник і потерти щетиною про цеглу або бетон. «Вилікуваний» таким чином кисть стане накладати фарбу набагато рівніше і краще.

Ви, звичайно, розумієте, що щедро умочуючи свою кисть, ви не закінчите швидше роботу, а лише витратите даремно порядна кількість фарби. Кисть в ній треба змочувати правильно: щетину слід занурювати у фарбу на половину довжини, опускаючи спочатку кінчик пензля, і обтирати об внутрішню стінку банки, щоб видалити зайву фарбу. Операцію повторюють, повернувши кисть іншою стороною.

Вміти правильно підготувати кисть – це значить не тільки полегшити собі роботу, але і збільшити термін її служби, зменшити знос. Кисть вважається зношеною в тому випадку, якщо вона витерта по довжині волосся більш ніж на 60%.

Найбільше кисть зношується при роботі з масляними фарбами. В цьому випадку рекомендується час від часу опускати кисть в ємність з водою, гасом або з тією ж фарбою, витримуючи її там не менше 10 хв.

Після закінчення роботи або під час тривалої перерви кисті слід перш за все ретельно відмити від фарби. У тих випадках, коли кисть використовувалася в роботі з клейовими фарбами, досить промити її теплою водою до тих пір, поки вода не перестане забарвлюватися.

Після роботи з олійними фарбами, емалями або оліфою кисті попередньо витримують у ацетоні або скипидарі, після чого їх промивають у теплій мильній воді.

Під час промивання кисть не повинна стосуватися дна ємності, щоб щетина її не втрачала волосся в результаті прилипання їх до дна. Для цього зручно користуватися спеціальними сіточками, які знаходяться на деякій відстані від дна і перешкоджають таким сліпах.

Якщо ви працювали маховою кистю з обмоткою, то перед промиванням її слід розмотати, інакше під обмоткою залишаться частинки фарби, які буде важко видалити, так як вони міцно присохнуть до щетині.

Після того як ви відмиєте свої кисті від фарби, їх потрібно віджати, від води, підсушити в підвішеному стані волосом вниз, а потім перев’язати ниткою або туго обмотати тканиною таким чином, щоб під час зберігання кисті зберегли заповітну конусоподібну форму.

Зберігати кисті слід в сухому прохолодному місці при температурі не вище 15 0С. Ми радимо вам обернути кисті в щільну пергаментний папір, яка надійно захистить їх від руйнівного знайомства з комахами і від ураження грибком.

Валик-всюдихід

Малярські валики зручно застосовувати в тих випадках, коли потрібно пофарбувати велику площу. Якщо працювати пензлем, то процес фарбування буде занадто обтяжливий та забере купу часу.

Навчитися працювати валиком можна набагато швидше, ніж освоїти кисть. З їх допомогою можна домогтися гарної якості роботи навіть на погано підготовлених поверхнях. Головною умовою застосування валиків є те, що фарбується обов’язково повинна бути рівною і достатньо широкою для цього інструменту. Валики промислового виробництва випускаються з робочою шириною ковзанки від 10 до 30 см.

Важкодоступні для валика ділянки (краю предметів, місця сполучення стін і підлоги, віконні або дверні коробки) вам так чи інакше доведеться підфарбовувати пензлем.

У тому випадку, якщо у вас є високі стелі, найкраще користуватися валиком з довгою ручкою, який незамінний саме при фарбуванні стель і підлоги в важкодоступних місцях. Звичайно, при роботі з таким значним інструментом можуть виникнути деякі незручності, але це куди краще, ніж стрибати по табуретках і драбинах подібно шимпанзе, намагаючись дотягтися до стелі.

Валик складається з обертового циліндричного ролика, який обмотаний спеціальним матеріалом. Ролик обертається по осі, закріпленої на дерев’яній рукоятці. Зазвичай в комплект до валика передбачається кілька запасних покриттів, які можна змінювати в залежності від виду виконуваних робіт і вимог до них.

Як матеріал для покриття ролика традиційно застосовується коротковор-сная вовняна тканина, але вам може попастися валик з губкою з полімерних матеріалів, а то і натуральний або штучне хутро. Ці матеріали здатні набагато краще утримувати фарбу.

Матеріал з коротким ворсом тримає фарбу не так добре. Його доводиться часто змочувати в фарбі, від чого вона в достатку з’являється на ваших руках або плечах. Все ж таким інструментом можна наносити більш рівні й гладкі шари фарби, ніж валиком з довгим ворсом.

Залежно від призначення розрізняють чотири основні типи валиків.

Валики різних типів:

  • а – валики з пінопласту покриттям (ВП), використовуються для фарбування водними сумішами;
  • б – валик хутряний універсальний (ВМУ), застосовується для нанесення лакофарбових складів в кутах офарблюються. Хутряним покриттям обтягується не тільки ролик, але і його торцева сторона

Валики різних типів (продовження):

  • в – валики з покриттям з хутра (ВМ), призначені для нанесення ликів і фарб;
  • г – філеночниє валик

Крім перерахованих типів, випускається багато інших різновидів малярних валиків. Наприклад, фільончасті валики для витягування фільонок (г), декоративні накатні валики з коротким синтетичним ворсом, рельєфними малюнками або візерунками для художнього оформлення офарблюються.

У комплект поставки валика може входити ванночка з отжимной гратами. Завдяки використанню цієї ванночки, ви значно скоротите витрати фарби. В якості робочої сітки можна використовувати лист заліза або шматок фанери, з просвердленими на невеликій відстані один від одного отворами.

Перед тим як приступити до роботи, валик акуратно змочують у фарбі і віджимають, кілька разів з натиском проводячи їм по решітці ванночки – до тих пір, поки з катка валика не перестане стікати фарба.

Після цього інструмент приставляють до поверхні, що фарбується і проводять їм смугу фарби по одному і тому ж місцю, але в протилежних напрямках. У міру витрати фарби в робочому покритті валика тиск на нього і інтенсивність прокатки слід збільшувати.

Стандартний спосіб забарвлення валиком передбачає багаторазове прокатування фарбується так, щоб при цьому кожен попередній її ділянку перекривався катком приблизно на 3 – 5 см.

Після закінчення роботи валик обробляється так само, як малярні кисті. Очищення його починають з видалення залишків фарби з покриття ковзанки розчинником (бензином або ацетоном), після чого валик промивається в мильній воді, сушиться і зберігається в сухому прохолодному місці.

цілюще шпатель

Для закладення щілин і нерівностей, а також усунення інших дефектів, виявлених на призначеній для фарбування поверхні, в арсеналі будь-якого маляра є спеціальний інструмент – шпатель. Він представляє з себе тонку металеву, дерев’яну або гумову пластину (підкладку) з рукояткою з дерева або пластика.

шпаклівка – це процес, який вимагає деяких навичок. В першу чергу необхідно навчитися набирати на підкладку шпателя необхідну кількість шпатлевочного матеріалу. Варто набрати трохи більше – і зайва шпаклівка залишається на поверхні у вигляді жирних напливів, тому досвідчені майстри завжди беруть на лопать свого шпателя точно розраховане її кількість.

Перша нижня смуга шпаклівки наноситься рівним шаром, а верхній залишок з напливом матеріалу видаляється згодом повторним рухом. Товщина шпатлевочного шару фактично залежить від кута нахилу інструменту щодо стіни: чим менше нахил, тим більш тонко наноситься матеріал.

Згладжування обробленої поверхні проводиться зворотною стороною шпателя. Сам інструмент прикладається укороченою стороною до стіни під кутом 10-15 °, після чого рухом, протилежним тому, яким наносилася шпаклівка, проводиться згладжування обробленої поверхні.

Під клейові фарби шпаклівку також готують із застосуванням клею. При цьому суворо нормується його концентрація в складі (не більше 5%).

Для роботи краще мати комплект шпателів: одним шпаклівка наноситься на стіну, іншим – «напівтерком» – виробляється розгладження її по поверхні.

А ще краще наносити шпаклівку на стіну за допомогою спеціального пістолета-пульверизатора, завдяки якому процес буде не таким трудомістким. Однак і в цьому випадку без шпателя не обійтися.

Дуже часто для отримання більш гладкої поверхні шпаклівку накладають декількома шарами. Послідовність дій при цьому така: спочатку накладають перший шар, потім дають складу просохнути, поверхню грунтують і тільки після цього накладають другий шар. Таким чином, кожен шар шпаклівки найкраще накладати через проміжні грунтувальні шари.

У тих випадках, коли застосовується рідкий склад шпаклівки, її наносять пензлем, потім цієї ж пензлем виробляють вирівнювання. Після того як поверхневий шар шпаклівки трохи просохне, за допомогою оберненої в дерев’яний брусок шкурки поверхню шліфують. Первісну шліфування найкраще проводити крупнозернистою теркою, а остаточну – наждачним шкіркою середньої зернистості.

Ще одне важливе зауваження. Не поспішайте відразу після шпатлювання наносити фарбу на стіну. Дайте поверхні просохнути, інакше при нанесенні фарби шпатлевочного шар, увібравши в себе вологу, може разомкнуться.

Шпаклівка масляна для зовнішніх робіт:

  • оліфа натуральна – 1 кг;
  • сикатив – 100 г;
  • клей кістковий або казеїновий (10% -ний) – 200 г;
  • розчинник (бензин або скипидар) – 200-300 мл;
  • крейда молотьш – до необхідної густоти.

Оліфу змішують з мильно-клейовим розчином і в отриману емульсію додають розчинник і частина крейди. Суміш ретельно перемішують до утворення однорідної маси, потім додають, що залишився крейда відповідно до необхідної консистенції.

Шпаклівка олійно-емул’сіонная для внутрішніх робіт:

  • оліфа натуральна – 0,5 л;
  • клей кістковий (10% -ний) – 2л;
  • розчинник – 0,4 л;
  • крейда мелений – до необхідної консистенції.

Спочатку готують розчин клею, в який при швидкому перемішуванні поступово підливають оліфу. В отриману емульсію вводять розчинник і поступово додають крейду до робочої густоти. Якщо вам доводиться використовувати оліфу «Оксоль», то кількість її слід збільшити до 0,8 кг. Розчинник в даному випадку не вводять.

Шпаклівка клейова під водно-крейдяні склади:

  • клей кістковий плитковий – 2,5 кг;
  • оліфа натуральна ущільнена – 3 кг;
  • крейда мелений – 2 кг;
  • вода – 7-10 л.

Набряклий у воді клей розігрівають до його повного розчинення. У розчин клею вливають оліфу і перемішують склад. Отриману емульсію розводять холодною водою і додають необхідну кількість крейди.

Шпаклівка на грунтовки:

  • грунтовка купоросна, квасцовую або глиноземний – 10 л;
  • клей тваринний – 1 л;
  • крейда мелений – до робочої густоти.

У ґрунтовку вводять клейовий розчин, склад ретельно перемішують і додають крейда до необхідної густоти шпаклівки.

Синтетична шпаклівка:

  • клей КМЦ – 1 л;
  • латекс – 500 г;
  • асидол – 200 г;
  • мило (10% -ний розчин) – 200 г
  • крейда – 250 г.

Водні розчини клею КМЦ і мила змішують, після чого по черзі вводять латекс і асидол, потім додають крейду.

біографія фарб

Ні для кого не секрет, що саме закупівля необхідних матеріалів є найбільш відчутною для бюджету статтею витрат. Однак якщо ви твердо знаєте, що слід придбати, то можете вважати, що вже заощадили досить круглу суму.

Продавці в магазині, як правило, відразу визначають мало обізнаного клієнта і беруть його в оборот. Вам відразу ж настійно порекомендують придбати відразу кілька різновидів фарби і, як мінімум, десяток кистей.

«А грунтовка?» – необачно запитаєте ви, і на вашу бідну голову поллється новий потік ексклюзивних рад. Щоб не поповнити собою список розорилися на ремонті, уважно прочитайте нашу книгу і перед походом в магазин запишіть на аркуш паперу все, що вирішите купити.

Матеріали для малярних робіт

У цьому розділі ми розповімо вам, які лакофарбові матеріали існують в даний час, для яких видів робіт їх доцільніше використовувати, і поговоримо про особливості кожного складу окремо.

Всі фарби, оліфи, емалі і лаки, які використовуються в обробних роботах, по-науковому називаються «обмежено-атмосферостійкими матеріалами». Якщо вам зрозуміло, про що йде мова, то вас не здивує і той обсяг необхідних відомостей, що очікує вас далі.

На кожному етапі обробки застосовуються свої матеріали. Умовно їх можна розділити на дві великі категорії:

  • матеріали для підготовчих робіт;
  • матеріали для фарбування.

Кожна з цих груп оздоблювальних матеріалів ділиться на конкретні типи і марки.

Суміші для підготовки поверхні:

  • клейові склади (просочення);
  • оліфи;
  • грунтовки;
  • шпаклівки.

Покривні (фарбувальні) матеріали:

  • побілочні склади;
  • фарби;
  • емалі;
  • лаки;
  • морилки.

Підготовчі роботи малярних робіт

Перед тим як приступити до фарбування, рекомендуємо вам провести деякі підготовчі роботи, завдяки яким значно поліпшуються адгезійні якості підготовлених поверхонь, їх здатність утримувати на собі барвистий шар, а також корозійна стійкість. У ряді випадків корисно нанести на поверхню тонкий попередній шар лакофарбового матеріалу.

Залежно від типів сполучного компонента існує декілька основних видів подібних матеріалів:

  • для покриття оліфою з наступним ґрунтуванням дерев’яних і металевих поверхонь, а також для проведення внутрішніх робіт;
  • для зволоження пористих поверхонь з високою здатністю вбирати вологу;
  • для внутрішніх декоративних робіт;
  • для фарбування поверхонь з екстремальними температурними або вологост-ними режимами;
  • для розведення густотертих фарб.

Крім того, промисловістю випускаються спеціальні склади для видалення невеликих дефектів покриттів – таких, як невеликі руйнування або мікротріщини. Дана продукція призначена виключно для реставраційних цілей.

Так, звичайно, при бажанні цілком можна обійтися і тим, що знайдеться під рукою. Ціна грунтовок і фарб майже завжди безпосередньо залежить від їх якості і довговічності, однак ми все ж маємо надію на те, що наші рекомендації не виявляться зайвими.

Наприклад, якщо вас не влаштовує наявний вибір кольорів, то зовсім не потрібно намагатися змішувати декілька видів фарб з метою одержання необхідного кольору. Набагато більш доцільним буде використання колерними паст, які дадуть вам необхідний колір при змішуванні в потрібній пропорції з тим або іншим матеріалом.

Щодо змішування декількох фарб хотілося б вас серйозно застерегти! Мало того, що фарби з різними сполучними просто несумісні: немає ніякої гарантії того, що і однотипні фарби будуть поєднуватися один з одним.

Справа полягає в тому, що колір самої фарби обумовлений типом колірного пігменту: наприклад, жовті фарби виробляються на основі залізо-оксидного порошку, білі – на оксиді цинку, а чорна фарба найчастіше містить сажу.

Для підвищення якості кольору (насиченості, глибини і т. Д.) До складу фарби додаються різні наповнювачі та інші структурообразующие речовини, які при змішуванні можуть повністю втратити всі свої первинні властивості.

Ви, швидше за все, отримаєте потрібний колір, але нова фарба може в будь-який час обдарувати вас неприємними сюрпризами: змінити відтінок, стати матовою або просто обсипатися, викликавши у вас в душі найщирішу з усіх ностальгії – ностальгію по викинутим на вітер грошей. Щоб не зіпсувати собі надовго настрій, ми радимо вам почати свої творчі пошуки, змішавши трохи фарб в білому керамічному посуді – таким способом ви зможете максимально точно оцінити отримані колір і відтінок.

Почавши фарбування, ви не зможете обійтися і без деяких видів розчинників. Будь-які барвисті склади мають здатність з часом загустевать, однак, якщо ви хочете отримати якісно забарвлену поверхню, то і свіжу, щойно відкриту фарбу завжди слід розводити до робочої консистенції невеликою кількістю розчинника.

Про те, як правильно підготувати фарбу до роботи, ви дізнаєтеся нижче, а зараз помахом нашої чарівної пензлики ми в подробицях відкриваємо перед читачем райдужний світ фарб і лаків.

Фарби на основі клею (клейові)

Перш за все, всі клейові фарби відрізняються високою водопроникністю і утворенням на пофарбованої ними поверхні матового пористого шару. Все це веде до низької вологостійкості цих фарб і обмеження діапазону їх застосування.

Ще один істотний недолік клейової фарби – це нездатність хоч скільки-небудь протистояти примхам атмосфери і швидке руйнування на відкритому повітрі, так як клейові фарби відносяться до розряду водорозчинних складів.

Погано розведена клейова фарба залишає після висихання на стіні або стелі характерні дефекти – напливи, розлучення і сліди від кисті або валика. Її мінуси можна перераховувати і далі, але навіть у клейової фарби є позитивні якості. Це перш за все можливість нанесення на вологу поверхню (вона може висохнути прямо під клейовим покриттям, що неможливо при використанні всіх інших типів фарб) і малий час висихання.

Ці склади не змінюють колір і відтінок, чудово «дружать» з поверхнями з будь-яких матеріалів і, що теж дуже важливо, мають певну «теплотою» кольору. Крім того, клейові фарби порівняно дешеві, а пофарбовані ними поверхні легко поєднувати або перефарбувати, розмив попередній шар водою.

Практика показала, що недоліків у цих складів все-таки більше, ніж достоїнств, так що використання клейових фарб обмежується тільки декоративним оформленням приміщень.

Емалі та масляні фарби

Фарби масляні більш довговічні і надійні, на відміну від клейових, і відповідають всім гігієнічним вимогам. Олійні фарби і емалі слід наносити тільки на дерев’яні і обштукатурені поверхні, таким чином, найбільш часто їх застосовують для фарбування кухонь, ванних кімнат і санвузлів.

До числа корисних якостей даних покриттів відносяться: захист обштукатурених поверхонь від фізичних і механічних впливів, ці фарби легко миються, а також оберігають дерево від гниття і зайвого висихання.

Промисловістю випускається два основних типи масляних фарб – готові до використання і концентровані, так звані густотертие, що застосовуються переважно для внутрішнього оздоблення.

Густотерті фарби перед застосуванням розводять оліфою «Оксоль» або комбінованої оліфою. Середня тривалість висихання таких фарб – 24 години. Залежно від розведеної концентрації цей період може коливатися від 18 до 32 год.

Для фарбування стель найбільше підходить використання густотертих цинкових білил марки МА-011-2.

Фарби інших квітів, готові до застосування, випускаються марок МА-22 і МА-25. У першому випадку фарби розведені оліфою «Оксоль», а в другому комбінованої оліфою. Білі фарби (білила) випускаються під марками МА-22Н і МА-25Н.

Як розчинник для олійних фарб можна використовувати спеціально призначені скипидар, ацетон або розчинник, але в кількості не більше 5% від загальної кількості фарби.

На 1 м2 поверхні в середньому йде 150-200 г фарби (при двошарової забарвленням). Середній час висихання – 1 добу. Витрата білил цинкових – 120-150 г на 1 м2. У тих випадках, коли білила потрібно нанести на незабарвлену раніше поверхню, витрата фарби складе 170-250 г на 1 м2.

Асортимент емалей, що випускаються нашою промисловістю, досить широ

к. Емалі марки ПФ-2134 випускаються в кількості 17 забарвлень і являють собою суспензію колірного пігменту в алкидном речовині з наповнювачем.

Допускається розбавляти таку емаль розчинником РС-2 або скипидаром (не більше 5% до маси емалі). Витрата синьою або темно-зеленою емалі при покритті в один шар 60-100 г на 1 м2, інших кольорів – 100-180 г на 1 м2.

Емаль марки НП-2139 випускається 9 кольорів. Це теж суспензія різних пігментів і наповнювачів в олійно-нафто-полімерно-Лачни сполучному, яка застосовується для покриття дерев’яних, бетонних і оштукатурених поверхонь. Витрата емалі даної марки складе 130-210 г на 1 м2 при одношаровому покритті.

Всі емалі марок ПФ і НП рекомендується застосовувати тільки для фарбування поверхонь, вже вкритих раніше будь-якої емаллю або олійними фарбами: Перед застосуванням будь-яку емаль слід ретельно перемішати.

У тих випадках, коли поверхня які раніше не фарбувалася, найкраще використовувати нітроемалі НЦ-25 і НЦ-132. Обидва типи емалей допускається застосовувати тільки для фарбування дерев’яних поверхонь.

Емаль НЦ-25 з огляду на те, що вона швидко сохне, призначена для нанесення на поверхню за допомогою розпилювача. Для нанесення зовнішніх покриттів найкраще застосовувати нітроемаль НЦ-132, яка виключно стійка до різних атмосферних явищ.

Всі види емалей слід наносити на поверхню тільки пульверизаторами, якщо ви, звичайно, хочете отримати якісний барвистий шар. Пензлем виробляють тільки підфарбовування окремих деталей.

Фарби водно-дисперсійні

Для фарбування стін і стель останнім часом великою любов’ю стали користуватися різні водно-дисперсійні і поливинилацетатні фарби.

Даний вид фарб використовується для нанесення покриттів на бетонні, гіпсові, кам’яні та оштукатурені поверхні. Витрата водно-дисперсійної фарби при двошаровому покритті – 150-200 г на 1 м2.

Якщо вам необхідно отримати кольорове покриття, то в фарбу можна внести водний барвник, гуаш або спеціальні пігментні пасти. Для внутрішнього оздоблення приміщень застосовується фарба ВД-ВА-224, для зовнішніх робіт – ВД-ВА-129.

вапняні фарби

Фарби на основі вапна знайшли широке застосування через свою порівняну дешевизну. Покриття з них представляють собою пухкий шар з високою пропускаемости-стю повітря, але тим не менш досить стійкий до впливу і перепадів температур, а також до підвищеної вологості. Якщо при нанесенні вапняної фарби на стіну або стелю наперед не ввести до її складу оліфу або сіль, то така поверхня завжди буде бруднити руки і одяг.

Для того щоб приготувати 10 кг вапняного тесту, вам буде потрібно:

  • вапна-кипелки – 1,5 кг;
  • кухонної солі – 0,1 кг;
  • комбінованої оліфи – 0,1 кг.

Влийте в відро з відміреною кількістю вапна 8,5 л води, ретельно перемішайте, потім додайте сіль або оліфу. Сіль вводиться в суміш окремо, у вигляді заздалегідь підготовленого сольового розчину.

У тому випадку, якщо ви захочете надати цього розчину білизну, слід додати в нього невелику кількість синьки і перемішати. Не забудьте після перемішування процідити вапняний склад.

Однією з різновидів вапняних покриттів є склади на клейовий основі. Щоб приготувати будь-якої з них, потрібно розвести у воді крейда до пастоподібної консистенції, потім залишити розчин на добу відстоятися. Після цього перемішати і перевірити густоту складу одним з наступних способів.

Спосіб перший: у відро з розчином занурюється палиця, і в тому випадку, якщо розчин стікає з неї вузький безперервної -струей, склад готовий до використання.

Спосіб другий: на вертикально встановлене скло слід нанести краплю приготовленої фарби. Якщо вона має потрібну консистенцію, то довжина сліду стікає по склу краплі, складе не більше 3 см.

Для точного визначення в’язкості застосовується нескладний прилад – віскозиметр. Це посудину ємністю 100 мл з довгим і вузьким носиком діаметром 4 мм, крізь який випливає відчуваємо на в’язкість фарба. Та годі виготовити вискозиметр в домашніх умовах – для отримання вірних результатів повинна бути дотримана математична точність його розмірів і ювелірність шліфування внутрішньої поверхні приладу.

При бажанні можна отримати кольорові вапняні розчини. Для цього до складу побілки вносяться заздалегідь приготовані барвники. Пігменти, що вносяться до суміш, потрібно розвести до молокоподібною консистенції і процідити.

Також хочемо звернути вашу увагу на той факт, що пигментированная побілка в міру висихання яснішає, а значить, при підборі кольору вам варто зробити пробне фарбування. Для цього нанесіть розчинену фарбу на поверхню скла тонким шаром і дайте йому підсохнути.

Можливо, що ви, самі того не відаючи, зарили в землю талант художника, і після закінчення обробки або ремонту свого житла вас непереборно потягне писати полотна … У будь-якому випадку – не змішуйте одразу всю фарбу!

Якщо ви бажаєте, щоб з часом ваше творіння не осипалося і не отмеліва-ло, в вапняний розчин слід додати 10% -ний кістковий клей. У міру вливання клею ретельно перевіряйте ступінь «фіксації» побілки. Робиться це все тим же старим, перевіреним способом – нанесенням мазків розчину на скло.

Для побілки стін і стель промисловістю випускаються напівфабрикати побелок і фарб на клейовий основі. Інструкції щодо застосування кожної з них ви зможете знайти на упаковці, а значить, з вашого мовчазної згоди ми не будемо торкатися цієї занадто заплутаною теми.

підготовка матеріалів

Густотерті фарби, а також деякі фарби, готові до застосування, в ряді випадків необхідно попередньо підготувати. У цій справі є свої особливості, про які ми зараз і поговоримо.

До складу густотертих фарб входять наступні компоненти: пігменти, ряд наповнювачів, оліфа і сикатив. Такі фарби являють собою густу, досить щільної консистенції масу і здатні зберігати свої робочі властивості дуже довгий час.

Залежно від особливостей і вимог до виконуваних робіт, густотертие фарби в різних співвідношеннях розводять оліфою. При розведенні їх розраховане кількість оліфи потрібно вводити до складу поступово, інакше буде утруднений процес перемішування фарби до робочої консистенції.

Після того як фарба готова, в неї слід додати 2-4% відсотка сикативу. Сиккатив – це хімічна добавка, яка в малих кількостях додається в фарбу з метою її якнайшвидшого висихання. Надлишок сикативу може привести до того, що барвистий шар або не висохне взагалі, або покриття почне старіти у багато разів швидше.

Готові до застосування фарби і емалі розводити частіше за все не потрібно. Однак при тривалому зберіганні багато з них починають розшаровуватися: пігменти та наповнювачі утворюють на дні банки щільний осад, а зверху утворюється суха плівка. Як же треба чинити в такому, здавалося б, безнадійному випадку?

Насамперед потрібно звільнитися від плівки. Для цього за допомогою ножа плівку акуратно підрізають по всьому периметру банки і видаляють разом з утворився під нею желеподібним шаром фарби. Далі вам слід розчинити осад, що утворився на дні, і перемішати його. Зробити це буде легше, якщо чисту фарбу попередньо перелити в іншу банку.

Перемішування проводиться будь-якими підручними засобами – дерев’яної або металевої паличкою, викруткою, стамескою і навіть, якщо хочете, ложкою. Після того як осад повністю розчиниться в залишку фарби, в 2-3 прийоми вливають решту її кількість.

Процес висихання фарби фактично можна назвати Пленкообразование, адже саме за рахунок формування плівки фарба перетворюється в однорідне і щодо стійке покриття.

Ви, звичайно, знаєте про те, що фарби різних марок утворюють після свого висихання різноманітні по твердості і пружності покриття. Одні фарби знімаються з поверхні подібно гумовим плівкам, а інші просто-напросто обсипаються – таке несхожість у властивостях фарб обумовлено саме різними типами плівкоутворюючих компонентів.

Натуральним плівкоутворювачем є оліфа. Ця речовина отримують з різних рослинних масел, які зазнали окисленню і тривалому нагріванню. В натуральні види оліфи додаються сикативи, так як без них висихання цих складів неможливо. Кожна оліфа висихає на повітрі з утворенням м’якої еластичної плівки. Стійкість оліфи невисока, але властивості проміжної адгезії виражені в повній мірі – оліфа добре лягає практично на будь-яку поверхню. Всі види натуральних оліф не містять в своєму складі органічних розчинників – це ще одна причина їх низької швидкості висихання.

Як дешевого напівфабрикату для виробництва олійних фарб використовуються комбіновані оліфи. У своєму складі вони містять від 30 до 45% розчинника. «Комбінування» оліфи проводиться для отримання складів з наперед заданими властивостями.

Це оліфи для зовнішніх робіт, приготування фарб і т. Д. У них застосовується поєднання різних природних масел, що і надає таким оліфи ті чи інші властивості.

Каніфоль або каучукові добавки надають оліфі пружність і хімічну стійкість – саме цими якостями відрізняються композиційні види оліфи.

Залежно від типу пленкообразователя фарби класифікуються і позначаються відповідним літерним індексом.

На основі поліконденсаційних смол:

  • АУ – алкідні;
  • ГФ – гліфтальовиє;
  • КО – кремнійорганічні;
  • МЛ – меламінові;
  • ПФ – пентафталеві;
  • УР – поліуретанові.

На поліефірної основі:

  • ЦГ – циклогексанового;
  • ЕП – епоксидні;
  • ФО – фенольні;
  • КЧ – каучукові;
  • ХВ – перхлорвінілові;
  • АК – поліакрилатні (акрилові);
  • ВА – поливинилацетатні.

На основі природних смол:

  • БТ – бітумні;
  • КФ – каніфольні;
  • МА – масляні;
  • ШЛ – шеллачние.

На основі целюлозних ефірів:

  • НЦ – нітратцелюлозні (нітрофарби);
  • АЦ – ацетілцеллюлозние.

Число шарів фарби залежить від вимог, які ви пред’являєте до пофарбованої поверхні. Для правильного підбору типу фарби необхідно хоча б у загальних рисах знати основу і склад застосовуваних фарб. Звичайно, в магазині вам неодмінно допоможуть і порадять потрібний тип покриття, але непогано все-таки розбиратися в цьому самому.

В принципі, сучасний арсенал грунтовок дозволяє забарвити виріб або будівельний об’єкт будь-якою фарбою – важливо лише правильно підібрати склад грунтовки. Але ось чи довго протримається обрана вами фарба і як скоро прийде час чергового оновлення або ремонту – безпосередньо залежить від робочих властивостей самого фарбувального складу.

Масляна фарба здатна досить довго боротися з атмосферними опадами, сол • нцем і вітром. Підвищений рівень вологості страшний для неї тільки в період сушіння, так як в більшості випадків фарба йде бульбашками і швидко відшаровується. Після того як олійна фарба остаточно висохне і затвердіє, вологе повітря вже не здатний заподіяти їй ні найменшої шкоди.

Вибір олійної фарби доцільний для обробки промислових та складських приміщень, в яких бажано мати довговічне барвисте покриття. Фарба ця прекрасно підходить для фарбування металевих конструкцій і дахів, а також цегляних і дерев’яних будівель – наприклад, вашого дачного будиночка.

Всі види фарб на основі нітратцеллюлози зручно наносяться на будь-яку поверхню розпилювачем і швидко сохнуть, даючи в кінцевому підсумку красивий і естетичний барвистий шар. Така фарба призначена в основному для покриття промислових металевих виробів і конструкцій.

Маляр без грунтовки – як солдат без гвинтівки

Надалі міцність барвистого шару багато в чому стане залежати від типу і якості обраного вами грунтовки. За своїм складом грунтовки є суспензіями, до складу яких входять фарбувальний пігмент і пленкообразователь; після висихання грунтовки перетворюються в щільну непрозору структуру з певними фізико-хімічними властивостями.

Головною метою грунтування є вирівнювання спроможності стіни пов’язувати вологу. Навіть будучи рівномірно обштукатуреної, стіна через різницю в товщині штукатурного шару неоднаково пов’язує вологу в різних місцях.

При нанесенні шару фарби стіна буде вбирати в себе з нього вологу, що призведе до надмірного пересихання фарби і погіршення її здатності до повноцінної адгезії. Іншими словами, фарба не зможе довго утримуватися на стіні і швидко осиплеться.

Так як від грунтовок потрібні високі адгезивної-захисні властивості для того, щоб поверхня під барвистим шаром не піддавалася корозії і іншим руйнівним процесам, майже всі грунтовки містять металеві пігменти. Це в основному оксиди і фосфати, які підвищують корозійну стійкість, що фарбується і збільшують адгезію грунтовки. Таким чином, всі види грунтовок класифікуються за своїми властивостями.

Ізолюючі типи грунтовок слід застосовувати, якщо ви побоюєтеся за стан поверхні, що знаходиться в агресивному середовищі. У складі такої грунтовки будуть обов’язково міститися сурик і оксид цинку, здатні нейтралізувати шкідливі фактори.

Пасивуючий грунтовка необхідна для якісного фарбування металевих поверхонь. Вона утворює на їх поверхні корозійно стійку оксидну плівку, а без застосування пасивуються грунтовки фарба може протриматися дуже недовго.

Протекторні види грунтовок володіють ще більш вираженими захисними властивостями, оскільки містять не менше 90% цинкового пігменту. Ці грунтовки прекрасно працюють в хімічно активних середовищах – наприклад, в контакті з електролітами. Цинковий порошок добре реагує з лужним середовищем, в результаті чого барвистий шар утворює разом з ґрунтовкою щільну непроникну плівку.

Фосфатуючі грунтовки забезпечують високу адгезію фарби до поверхні виробів з чорних і кольорових металів. До складу цих грунтовок додається ортофос-Форн кислота.

Перетворювачі іржі (грунтовки-антикори) ефективно перетворюють не видалені раніше з поверхні продукти корозії в практично нерозчинний фосфат заліза, і одночасно формують на оброблюваної поверхні плівку з полімеру.

Гідна грунтовка повинна володіти трьома обов’язковими якостями: добре зв’язуватися з оброблюваної поверхнею, захищати її від окислення і корозії, а також володіти високими показниками междуслойной адгезії, надійно утримуючи барвистий шар. Така диво-грунтовка – дитя вірних пропорційних співвідношень всіх своїх компонентів, і народиться вона на світ лише в руках нашого уважного читача.

Більшість грунтовок створені лише для своєї єдиної обраниці – фарби певного типу. Життя клейових і вапняних фарб коротка, тому для них так важливо прожити його в повній мірі, що не обсипавшись завчасно на голову свого господаря. Всім без винятку крихким представницям цього сімейства фарб своє надійне плече підставляють універсальні грунтовки.

Грунтовка на вапняному тесті:

  • тісто вапняне жирне – 2,5 кг;
  • кухонна сіль – 100 г;
  • вода – 10 л.

Вапняне тісто розмішати в 5 л холодної води. Сіль або алюмінієво-калієві галун (200 г) розмішують окремо в 2 л води, після чого обережно вливають тонким струменем в готове вапняне тісто. Отриманий склад необхідно ретельно перемішати і додати в нього води до 10 л. Грунтовку слід обов’язково процідити крізь сито перетином 1 на 1 мм.

Мильна грунтовка на вапна-кипелка:

  • тісто вапняне жирне – від 1 до 2 кг;
  • мило господарське – 200 г;
  • оліфа – 100 г.

Нарізане дрібними стружками господарське мило розчиняють в 3 л окропу. Тонкою цівкою додають вказану кількість оліфи і перемішують до отримання однорідної складу. Вапно гасять в 5 л води, поступово вливаючи в неї мильно-масляну рідину, після чого розбавляють отриманий склад водою до обсягу 10 л і добре проціджують. Кількість мила і оліфи при необхідності можна збільшити до 400 м

Грунтовка, приготована на вапна-кипелка, ідеально підходить для підготовки сильно забруднених поверхонь. Наприклад, якщо перед вашим поглядом темніє донезмоги закопчена стіна комунальної кухні.

Купоросна грунтовка для клейової фарби:

  • мідний купорос – 150 г;
  • мило господарське – 250 г;
  • сухий тваринний клей – 200 г;
  • оліфа – 30 г;
  • просеяную крейда – 3 кг.

Розчинити, помішуючи, мідний купорос в 3 л окропу. Клей зварити в 2 л води, після чого окремо розчинити в 2 л води нарізане мило і влити в клейовий склад. У ретельно перемішану мильно-клейову рідину влити тонким струменем оліфу, і в отриману емульсію аналогічним чином додати розчин мідного купоросу. Коли рідина охолоне, засипати крейда і долити води до 10 л – вийшла в результаті густа зеленувато-блакитна рідина і буде купоросної ґрунтовкою.

Таку ґрунтовку можна приготувати будь-якої міцності, збільшуючи або зменшуючи кількість води і крейди. Без оліфи ґрунтовку приготувати не можна, так як може згорнутися господарське мило. Використовувати купоросну ґрунтовку слід протягом 2-3 діб, після чого вона втрачає свої якості.

Щоб уберегти від появи або відновлення корозії металеві поверхні, їх слід гарантувати негайно ж після очищення. В цьому випадку грунтовка покликана забезпечити як антикорозійний захист, так і хороше зчеплення (адгезію) металевої поверхні з наступними барвистими шарами. На металі грунтовка повинна лежати якомога більше тонким шаром, тому не використовуйте в роботі густі склади і завжди розбавляйте їх розчинником.

Для грунтування поверхонь з металу ви можете також скористатися і готовими складами промислового виробництва. Гліфтальовиє грунтовки ГФ-021, ГФ-019 і ГФ-032 в особливих рекомендацій не потребують – вони універсальні, можуть застосовуватися для різних типів металевих поверхонь, а також прекрасно поєднуються практично з усіма видами емалей. Крім захисту, гліфтальовиє грунти забезпечують високий рівень адгезії фарбується з покриттям.

Для більшості металевих конструкцій побутового призначення застосовують грунтовки на натуральній оліфі або складі «Оксоль». Грунтовка емульсійна:

  • оліфа натуральна або «оксоль» – 1 кг;
  • клей тваринний (10% -ний) – 2 кг;
  • розчинник (скипидар, бензин, 646) – 0,5 л;
  • вапняне молоко – 0,3 л;
  • сухий пігмент – 0,2 кг.

Спочатку готують вапняне молоко – це не більше 2 кг вапняного тесту на 10 л води. Розчин тваринного клею змішують з приготованим вапняним молоком і в вапняно-клейовий склад насипають сухий пігмент.

Для отримання емульсії невеликими дозами змішують цей склад і оліфу, розчинник ж додають тільки безпосередньо перед роботою, так як без нього емульсія зберігається довше. Якщо будуть виявлені ознаки розшарування, то емульсію треба просто ретельно перемішати ще раз.

Грунтовка олійно-емульсійна:

  • оліфа – 1 кг;
  • клей тваринний (10%) – 2,5 л;
  • вапняне молоко – 0,3 кг;
  • розчинник – 0,5 л;
  • фарба масляна густотертая – 1 кг.

Готують емульсійний склад, як зазначено в попередньому рецепті. Для отримання грунтовки густотертую фарбу розводять цим складом і проціджують перед вживанням. Товщина шару грунтовки повинна бути мінімальною, тому слід використовувати ґрунтовку середньої в’язкості – проба зі склом і краплею 30-40 сек. Після того, як ви виконаєте всі зазначені етапи обробки поверхні, можна приступати безпосередньо до фарбування.

Грунтовка на глиноземі:

  • глинозем сірчанокислий (технічний) – 250 г;
  • мило господарське (40%) – 250 г;
  • клей кістковий (плитковий) – 200 г;
  • оліфа натуральна – 300 г;
  • вода – до 10 л,
  • крейда мелена просіяний – в залежності від призначення грунтовки.

Грунтовку на глиноземі готують так само, як і купоросну, тільки розчин глинозему і розчин клею з милом і оліфою необхідно перед змішуванням добре остудити, інакше склад спіниться і утворюється осад.

Концентрована студнеобразная грунтовка:

  • купорос мідний або алюмінієвий галун – 7,5 кг;
  • клей кістковий плитковий – 7,5 кг;
  • мило господарське (40%) – 7,5 кг;
  • оліфа натуральна ущільнена – 0,3 кг;
  • вода – 10 л.

У 2-3 л гарячої води розчиняють галун або купорос; окремо розчиняють заздалегідь замочений набряклий клей. В отриманий 10% -ний розчин клею при нагріванні і перемішуванні вводять нарізане дрібними шматочками мило і додають оліфу. В отриману емульсію поступово вливають готовий розчин квасцов або купоросу, все ретельно перемішуючи, і додають воду до обсягу 10 л.

Грунтування можна проводити двома способами: ручним і механічним. Ручний спосіб передбачає використання макловиці або великої махової кисті, а для більш тонкої роботи застосовуються кисті поменше. Якщо ви бажаєте приготувати під забарвлення гладку поверхню, то в цьому випадку вам доведеться провести повторне грунтування.

Техніка нанесення грунтовки: на поверхню спочатку наноситься маховими рухами перший шар, після чого в горизонтальному напрямку накладаються наступні, але незалежно від призначення і типу грунтовки, нанесення кожного з її шарів слід проводити тільки на повністю просушені попередній. В процесі роботи ваша кисть не повинна залишати за собою надлишки грунтовки.

Фарбуємо з любов’ю

Крім естетичного призначення, забарвлення поверхонь допомагає захистити їх від руйнівного впливу навколишнього середовища. Спробуйте НЕ пофарбувати одну з віконних рам і погляньте на неї через рік: дерево потемніло і розтріскалося, а раму помітно перекосило від сезонних перепадів температури.

«І все це лише тому, що на дерев’яну поверхня не було завдано якийсь там незначний шар фарби?» – запитає якийсь скептик, розглядаючи інші, пофарбовані вікна. Нехай відповіддю йому стане мовчання в той момент, коли ви знову відкриєте цю книгу.

Забарвлення малярськими складами забезпечує довговічність і естетичну виразність інтер’єрів приміщень або фасадів будівель. Для отримання захисно-декоративних покриттів використовуються лакофарбові матеріали, які містять в своєму складі колірні пігменти, наповнювачі, розчинники, а також різного роду сполучні добавки.

пігменти – це тонко подрібнені порошки, які надають барвистому складу заданий колір. В основному пігменти є оксидами різних металів, а також мінеральними або штучними речовинами.

наповнювачі – сипучі речовини, які надають фарбі певну вихідну консистенцію. Фарбу, виготовлену з використанням якісного наповнювача, завжди потрібно розвести перед початком роботи.

сполучні – клейові склади, які надають забарвлень необхідну міцність після висихання. Так як всі види фарб висихають з утворенням плівки, то сполучні можна по-іншому назвати пленкообразователями.

розчинники – це в основному летючі склади, які служать для розведення фарб.

сикативи – застосовуються для прискорення висихання фарби в строго дозованих кількостях.

Всі фарби володіють головним для них властивістю: здатністю зв’язуватися з поверхнею, що фарбується. Ви, звичайно, встигли оцінити всю красу цієї риси на власному досвіді, коли, чортихаючись, очищали невідомо де забруднений в фарбі костюм. Це властивість називається адгезією. Фасадні і водно-емульсійні фарби, фарби для металу і різноманітні емалі – всі вони мають різний рівень адгезії.

Для проведення ремонтно-фарбувальних робіт у себе вдома потрібно знати, який тип фарби підходить для тієї чи іншої поверхні. Справді, не станете ж ви фарбувати автомобільної емаллю вікно або підлогу у вітальні – в кращому випадку друзі вважатимуть вас оригіналом, а то можуть же і пальцем біля скроні покрутити …

Для того, щоб робота з пензлем і фарбою була результативною, від вас буде потрібно володіння певними навичками. Перед тим як взяти в руки пензель або фарборозпилювач, вам необхідно зробити підготовку поверхні. Перелік робіт містить в собі:

  • попередню очистку;
  • відновлення рельєфу поверхні (підмазка);
  • шпаклівку;
  • шліфування;
  • ґрунтовку.

Давайте детально розглянемо кожен вид підготовчої діяльності.

Очищення поверхні стін проводиться за допомогою інструменту з добре запам’ятовується назвою «Лещадь». Це не що інше, як терка з бетону або цегли, яка знімає стару штукатурку, як масло. Їй дуже зручно працювати, але цей інструмент має один істотний недолік – швидко забиваються пори і робоча поверхня приходить в непридатність. Радує лише те, що Лещадь просто виготовити з першого-ліпшого цегли.

У багатьох інших випадках для обробки стіни застосовується наждачний шкурка або пемза, яка більш краща через свою високої зносостійкості.

Зачистку поверхні металевих предметів найзручніше проводити металевими ж щітками, але бажано, щоб метал, з якого зроблений очищається вами предмет дорівнював по твердості металу використовуваної щітки.

Тріщини в штукатурці і поверхнях іншого роду підмазувати по можливості тим же розчином, який застосовувався при зведенні стіни. Консистенція Подмазко повинна бути близька до тістоподібної.

Універсальна підмазка:

  • гіпс медичний – 1 частина;
  • крейда просіяний – 2 частини;
  • клейовий розчин – 1 частина.

В 1 л води розмішати і зварити 20-25 г столярного клею, після чого додати в отриманий клейовий склад гіпс і крейду. Все ретельно перемішати до тістоподібної консистенції.

Якщо ви неодмінно хочете домогтися найвищої якості пофарбованої поверхні, то вас чекають сім етапів важкого шляху:

  • підготовка поверхні;
  • грунтовка;
  • перша шпаклівка;
  • друга шпаклівка;
  • зачистка (шліфування поверхні);
  • перша забарвлення;
  • друга забарвлення.

Як фарби на всі випадки життя частіше за інших застосовується масляна – вона добре лягає практично на всі типи поверхонь. Однак в наше, прямо скажемо, непростий годинка відшукати справжню масляну фарбу важко, тому прислухайтеся до нашої поради і озбройтеся перевіреної часом пентафталевой фарбою – тієї, що гордо носить буквений індекс ПФ.

Ця недорога і практична фарба підійде для фарбування будь-яких поверхонь від статі і до даху. Нею можна фарбувати дерево і метал, бетон і скло; пентафтале-вая красуня теж байдужа до багатьох факторів зовнішнього середовища: температурі, вологості або хімічним випаровуванням. Одним словом – «фарба прекрасна, на все згодна». Її відмінною рисою є легкий жовтуватий відтінок, що купується через 2-3 місяці білої різновидом фарби ПФ.

Все ж слід пам’ятати, що будь-яка фарба може швидко вас розчарувати, якщо наносити її на погано оброблену або непідготовлену поверхню. Так як основними компонентами більшості фарб є пленкообразователь і полімер, то після фарбування вони можуть зникнути з барвистого шару – в таких випадках кажуть, що поверхня «тягне». Пігмент залишається без сполучною його основи і скоро обсипається.

Лакофарбові склади випускаються в готовому до застосування вигляді. У домашніх. умовах є можливість тільки розвести густотертую масляну фарбу або змінити колір лакофарбового складу.

Перед тим як приступити до фарбування, візьміть собі на замітку кілька правил.

правило перше. Для того щоб якісно пофарбувати поверхню, її необхідно зачистити і прогрунтувати. Стійкість майбутнього барвистого шару багато в чому залежить від грунтовки і стану поверхні, що фарбується.

правило друге. Оштукатурені стіни слід гарантувати з особливою ретельністю, так як шар штукатурки володіє сильною втягує здатністю. Перед початком грунтування дайте свіжій штукатурці остаточно просохнути протягом 2 тижнів.

Для того щоб визначити, чи готова поверхня до фарбування, краще всього скористатися фенолфталеїнової пробою: нанесіть на поверхню кілька крапель індикатора фенолфталеїну і простежте за його кольором: поява рожевого свідчить про те, що штукатурка ще не готова до нанесення грунтовки.

правило третє. Гарантувати слід тільки однорідну матову поверхню – це якість їй надає рівний шар нанесеної шпаклівки, відшліфований двома видами шкурок: грубої і тонкої.

правило четверте. Якщо поверхня раніше була вже забарвлена ??і шар фарби продовжує залишатися рівним і твердим, то знімати його не потрібно – наносите ґрунтовку прямо на нього.

правило п’яте. Ніколи не застосовуйте для прискорення висихання фарбового шару обігрівачі – фарба повинна сохнути в природних умовах при кімнатній температурі. Нагрівання призведе до того, що барвисте покриття скривиться або вздуется бульбашками, так як висихання його буде відбуватися нерівномірно.

правило шосте. Просохлі вважається тільки той барвистий шар, на якому не залишається сліду від сильного натискання пальцем.

Перед початком фарбування слід ретельно підготувати поверхню. Для заповнення тріщин, раковин або інших нерівностей використовуються різні види шпаклівок. Шпаклівка є інертним складом, який готується на основі крейди або каоліну.

В якості первісних грунтовок найчастіше використовують сильно розведену фарбу, якою потім будуть остаточно фарбувати поверхню.

Підготовка поверхонь до фарбування

Як відомо, поверхні можуть бути виконані з різних матеріалів, і для кожної з них існують свої методи проведення попередньої підготовки.

дерево. Якщо ви хочете побачити якісно забарвлену дерев’яну поверхню, то її слід готувати, враховуючи всі особливості дерева як матеріалу.

По-перше, стамескою віддаляються всі виступаючі сучки і засмоли. Це робиться для того, щоб сучки після фарбування не давали горбів під шаром фарби, яка на цьому місці швидко потріскається.

У тих випадках, коли ви полінуйтеся видалити засмолені ділянки, смола може виступити під фарбою, в результаті чого на поверхні утворюються темні плями, позбутися від яких буде вже неможливо. Місця, оброблені стамескою, і інші невеликі дефекти в деревині (тріщини, западини, шорсткості) слід зачистити шкіркою, обробити оліфою і ретельно затерти мастикою.

Нові дерев’яні поверхні вимагають вирубки сучків і засмолов на глибину не менше 3 мм, а також розрізання тріщин. Після цього поверхні сушать, грунтують і виправляють шпаклівкою дефектні місця, після чого знову сушать і зачищають.

метал. Для очищення металевих поверхонь в якості інструментів використовують жорстку щітку, велику Шліфувальні шкурку або залізний скребок.

Ви зможете значно полегшити собі завдання, якщо скористаєтеся електричним дрилем або електрощіткою. За допомогою цих інструментів можна зробити якісну очистку поверхні від відшарувалася старої фарби, іржі та окалини. Поверхня металу повинна бути чистою, без слідів бруду та пилу.

Жирні плями найкраще видаляються з металу ганчіркою, змоченою в будь-якому розчиннику. Для видалення іржі можна скористатися хімічними препаратами, наприклад пастою «Автоочищувач іржі» або складом «Антикор».

оштукатурені поверхні. В першу чергу слід пам’ятати про те, що поверхня стіни перед фарбуванням повинна бути абсолютно сухою. При цьому для олійною забарвлення передбачається вологість 4 – 6%, а для клейової допускається до 8%. Підготовку оштукатурених поверхонь до фарбування проводять наступним чином.

З самого початку оштукатурені поверхні необхідно очистити від пилу і бруду. Цю нехитру операцію виконувати слід щітками і вологими ганчірками. Пам’ятайте, що в результаті надмірного старання ви можете розмити стінну штукатурку.

Нерідко на таких поверхнях утворюються і потім виступають назовні іржаві або масляні або смолисті плями, що виникли внаслідок неякісної обробки деревини, а точніше – не видалена засмолов. У першому випадку поступають таким чином. Іржаві місця стіни покривають вапняним складом на молоці або зафарбовують уражену ділянку білилами, а потім грунтують і штукатурять.

У другому випадку місця штукатурки, на яких виступила смола, заклеюють тонкими листами фольги, після чого ці місця необхідно зашпатлевать.

Тріщини на заштукатурені поверхні закладають мастикою, перед нанесенням якої потрібно попередньо провести розшивку – розширення незначних тріщин ножем для того, щоб в них було зручніше вносити підмазку. Необхідна глибина розшивки щілин – 2 мм.

пофарбовані поверхні. Раніше пофарбовані поверхні в кожному конкретному випадку мають свої особливості.

У тому випадку, якщо вам потрібно пофарбувати поверхню, покриту крейдою, то його потрібно видалити, так як на крейда наносити фарбу не допускається. Причина, напевно, зрозуміла всім – на такій поверхні не зможе втриматися жоден фарбувальний склад.

Видалення крейди проводиться за допомогою скребка. Коли основна частина крейдового покриття буде знято, завершити очистку можна ганчіркою, змоченою в теплій мильній воді, після чого поверхню необхідно висушити.

Видалення «набела» (потрісканого і легко відстає шару старої фарби) виробляють за допомогою вже відомих вам щітки, шкурки і скребка, а від залишків його досить просто позбутися, озброївшись хімічними препаратами – соляною кислотою або розчином аміаку. Але роботу в цих випадках потрібно обов’язково вести в гумових рукавичках і з найсуворішим дотриманням усіх заходів безпеки, а після закінчення її ретельно промити поверхню водою.

Як засіб для повного очищення поверхні від міцно тримається шару фарби ми рекомендуємо використовувати склади промислового виробництва – наприклад, засіб БЕМ-2. У домашніх умовах також є приготування непоганих за якістю очищають паст, рецепти яких наводяться нижче.

рецепт 1. Дві частини нашатирного спирту змішуються з 1 частиною скипидару. До отриманого складу додається крейда до досягнення необхідної в’язкості.

рецепт 2. Гашене вапно в кількості 3 частин змішати з 1 частиною кальцинованої соди і 5 частинами води. Очищену від старого фарбового покриття поверхню за допомогою лужних розчинів потрібно нейтралізувати розчином кислоти (оцтової або соляної), а після цього промити водою.

Обробку поверхонь можна умовно розділити на підготовку під водні і неводні забарвлення. Поверхні, які підлягають фарбуванню, повинні відповідати таким вимогам:

  • оштукатурені поверхні обов’язково повинні бути просушені і мати вологість не більше 8% (для діагностики вологості – фенолфталеїнової проба);
  • на оштукатурених площах не повинно бути здуття і тріщин, щілин в місцях з’єднання поверхонь і примикання їх до плінтусів і підвіконнях;
  • дерев’яні конструкції (дверні коробки, пороги, віконні рами) повинні бути жорсткими і добре укріпленими;
  • конструкції з металу (коробки сталевих дверей, сходів, декоративні решітки) необхідно повністю змонтувати і закріпити, а поверхня їх повинна бути чиста від корозії, будівельного розчину і пилу;
  • перед фарбуванням бажано засклити в будинку вікна, щоб оберегти свіжопофарбовані поверхні від пилу і нерівномірного висихання;

Підготовка поверхонь під фарбування водорозчинними фарбами включає в себе наступні операції:

  • очищення;
  • розшивання тріщин;
  • часткова підмазка;
  • шліфування підмазаних місць;
  • перша суцільна шпаклівка;
  • перша грунтовка;
  • грунтовка з подцветкой;

Металеві конструкції (труби і радіатори парового опалення, газові та водопровідні труби, решітки) перед фарбуванням ретельно очищають сталевими щітками від корозії і забруднень.

Якщо вам належить забарвлення покрівлі, то майте на увазі, що нові сталеві або залізні покрівельні листи не вимагають ніякої підготовки, так як поставляються вони, вже будучи покритими шаром оліфи з додаванням сурику.

Однак при підготовці перш пофарбованої покрівлі все листи ретельно очищають від іржі і старої фарби за допомогою скребків і сталевих щіток. Міцність і довговічність нової забарвлення залежить від того, наскільки чисто підготовлена ??покрівельна поверхню. Після очищення слід промазати Сурикової замазкою всі місця, де застоюється дощова вода.

Сурикова замазка для підмазування покрівельних з’єднань:

  • крейда просіяний сухий – 610 г;
  • сурик залізний сухий – 150 г;
  • оліфа натуральна – 140 г.

Мел і сурик змішують в сухому вигляді, після чого засипають в оліфу і ретельно перемішують.

Всі фарбувальні роботи слід виконувати тільки за сухим підставах.

Стеля. Ремонт приміщення завжди починають зі стелі. Його ретельно промивають водою до повного видалення старої побілки, найзручніше використовувати для цього махову кисть.

Відшарувалася фарбу соскребают за допомогою скребків або металевих шпателів, видаляють пил пилососом.

Дрібні тріщини слід розшити шпателем, заповнити штукатуркою і отшліфл-вать. Поверхні, які необхідно вирівнювати шпаклівкою, спочатку грунтують для того, щоб сполучний компонент не “пішов” в товщу підстави і шар шпаклівки не втратила свою міцність.

Всі відколи і раковини діаметром більше 2 мм, а також глибокі тріщини затирають цементно-піщаним розчином з додаванням дисперсії ПВА.

Стеля і фарбувальний матеріал перед фарбуванням повинні бути відповідним чином підготовлені. Безпосередньо забарвлення проводять в два прийоми: первй шар наносять маховою кистю або валиком, другий – спеціальним розпилювачем-пульверизатором. У побуті для цієї мети найбільш часто застосовується певним способом модернізований пилосос.

Шланг такого апарату необхідно переставити не протилежні, напірну сторону. У комплекті пилососа завжди перебувати розпилювальна насадка з кришкою, на банку з фарбою поміщається всмоктувальне пристосування, після цього вона щільно закривається кришкою і фіксується затискним пристроєм, таким чином ви получіте4 ефективнепристосування для нанесення високоякісного фарбового покриття.

Основною проблемою під час фарбування стелі для вас, зрозуміло, стане загроза перемазати в фарбі з ніг до голови. Щоб цього не сталося, одягніть старий одяг, а кисть обладнайте нехитрої насадкою для збору стікає по її ручці фарби.

стіни. Насамперед поверхню стіни потрібно очистити від бризок, що налетіли на них після фарбування стелі. Затверділі бризки видаляються соскабливанием скребком або ножем, площина яких по відношенню до поверхні слід розташовувати під кутом 30-40 °. У тих випадках, коли на поверхню стіни накладався шар грунтовки, фарбувати її слід після повного висихання і бажано не пізніше 24 годин після грунтування. Часто стіни фарбують в два кольори. У цих випадках іноді доводиться наносити (протягувати) фільонку – тонку смугу фарби шириною від 0,5 до 2 см. Проводять цю смугу за допомогою тонкої фільончастої кисті по лінійці. Основна вимога при цьому – філеночниє смуга повинна бути рівною і чіткою по всій своїй довжині.

Нижня частина поверхні стіни називається панеллю. Її фарбують здебільшого олійною фарбою, так як панелі забруднюються швидше, ніж решта поверхні. Середня висота панелі не перевищує 1,8 м.

Частина стіни, яка розташована над панеллю, має назву гобелен, а вузька смуга між гобеленом і стелею іменується фризом. Широкий фриз робить кімнату візуально нижче, ніж вона є насправді.

Гобелен іноді ґрунтують і покривають вапняним розчином, а фризи фарбують олійною фарбою або облицьовують декоративними плитками.

На поверхню стіни фарбу можна наносити розбризкуванням у вигляді точок або крапу. Робиться це в такий спосіб: в праву руку береться велика Махова кисть або кисть-ручник. Перед поверхнею стіни розташовують на певній відстані палицю і вдаряють по ній пензлем таким чином, щоб бризки від удару попадали точно на стіну.

При фарбуванні стіни цим способом найбільш красиво виглядає забарвлення двома або кількома різними кольорами, хаотично розбризканої по всій поверхні.

Щоб забезпечити необхідну якість роботи, найчастіше потрібно виконувати забарвлення в два шари. При цьому другий шар потрібно наносити на перший, не чекаючи, поки той висохне. У тих випадках, коли забарвлення виробляють одним шаром, фарбу допускається наносити на поверхню пензлем-макловицей.

Дуже часто стіни кухонь або ванних оформляють малюнками, які наносять за допомогою трафаретів або спеціальних валиків з рифленою декоративною поверхнею.

Для додання поверхні характерної матової фактури здійснюється торцювання за допомогою спеціальної торцювання щітки. Дану операцію, як ви розумієте, має сенс проводити тільки по свежеокрашенной поверхні.

Матовий відтінок також можна отримати, якщо приготувати фарбу з деякими спеціальними добавками. Такий склад можна отримати зі звичайної масляної фарби. Для цього в неї додається до 0,5% господарського мила у вигляді мильного розчину і до 10% спеціального спирту.

Для приготування мильного розчину спочатку нарізають стружкою мило і розчиняють його в гарячій воді. Після цього в отриманий розчин додають необхідну кількість уайт-спіриту та змішують з масляною фарбою.

Слід зауважити, що поверхні, пофарбовані такою фарбою, не відрізняються особливою міцністю, а тому їх не можна мити водою. Пил і бруд з них видаляється пилососом або за допомогою сухих ганчірок.

При фарбуванні поверхонь механічним способом за допомогою розпилення, фарбування їх відбувається рівномірно, а значить, необхідність вирівнювання такої поверхні торцюванням або флейцевания практично відпадає.

Значні труднощі виникають при фарбуванні поверхонь стіни на кордоні з карнизом або при необхідності нанесення декількох квітів. В цьому випадку ми рекомендуємо вам скористатися спеціальною лінійкою, яка в даному випадку буде виконувати також роль своєрідного щитка, що перешкоджає розтіканню фарби на раніше забарвлену поверхню.

При фарбуванні стін клейовими фарбами важливою умовою буде ВІДСУТНІСТЬ в кімнаті протягів, інакше існує небезпека нерівномірного висихання фарбового шару.

Кольорова клейова побілка:

  • 1 кг просеяную крейди;
  • 40 г синьки;
  • 0,5 л води.
  • 60 г плиткового клею.

Всю масу розбавляють водою до утворення сметаноподібної рідини, яка повинна легко стікати з кисті. Під час роботи її розмішують, не даючи осідати крейди.

Стіну попередньо змочують водою і намоклі фарбу видаляють шпателем. Після просушування замазують всі щілини і тріщини, потім стіни грунтують для початку в вертикальному, а потім і в горизонтальному напрямку.

Фарбу для стін готують так само, як побілку, тільки кількість клею слід збільшити вдвічі.

Якщо фарба у вас вийшла дуже темною, то в неї слід додати трохи крейди, світлу ж фарбу затемнюють шляхом додавання в неї відповідних кольорових пігментів.

Вікна та двері. Основним інструментом при фарбуванні вікон і дверей є кисть-ручник. Забарвлення зазвичай ведуть в два шари. При фарбуванні вікон не забудьте виготовити дуже просте пристосування, яке дозволить не забруднити у фарбі скло.

віконна замазка.

В першу чергу вам слід запастися вихідною сировиною: абсолютно сухим крейдою, просіяним крізь густе сито, і натуральною оліфою. Ще вам знадобляться сухі свинцеві білила і сухий залізний сурик. Нижче ми наводимо прості рецепти декількох типів, розраховані на отримання 10 кг віконної замазки.

замазка крейдяна:

оліфа – 2,2 кг;
крейда – 8,1 кг.

белільной:

оліфа – 1,8 кг;
білила свинцеві сухі – 2,5 кг;
крейда – 6,0 кг.

Сурикова:

оліфа – 1,4 кг;
сурик залізний сухий – 1,8 кг;
крейда – 7,1 кг.

Приготування замазки проводиться таким чином:

На шматок фанери середніх розмірів або деко насипається потрібне вам кількість крейди відповідно до рецепту. В середині гірки робиться невелике заглиблення (воронка), в яке наливається тепла оліфа, і все перемішується веселкою або шпателем до отримання густої консистенції.

Приготований склад поки що абсолютно непридатний до застосування, так як пристає до пальців працюючого. Для того, щоб він перестав липнути, його деякий час слід розгортати і місити, як тісто, але маса при цьому повинна завжди залишатися однорідною, не маючи прошарків крейди або оліфи.

Якісно приготована замазка повинна володіти такими обов’язковими властивостями:

мати високу пластичність. Валик, скачаний з хорошою замазки, повинен добре розтягуватися і не рватися;
замазка повинна бути м’якою і мати здатність прилипати до різних матеріалів: дерева, скла, металу, бетону;
не відриватися від фальців при намазування, інакше погано приготована замазка після висихання буде розтріскуватися і випадати.

лакові будні

Лак – це розчин плівкоутворювального речовини в органічному розчиннику. Після висихання такі склади утворюють на обробленої ними поверхні досить тверду прозору плівку. Основне призначення лаку – захист поверхні і додання їй декоративно-естетичних якостей.

У побуті лак давно став нашим вірним другом і помічником. Художники покривають лаком свої роботи для додання їм глибини і благородного колориту, жінки і деякі чоловіки – нігті, а майстри, які виготовляють музичні інструменти, – гітари і скрипки. Яку ж загадкову властивість таїть в своєму складі лак, що змінює воно і зовнішній вигляд, і властивості, а також і внутрішню сутність речей?

Лаком з давніх пір балуються художники і майстри по дереву. Хороший лак здатний створити диво навіть з посередньою дерев’яної дрібничкою на кшталт тих, що удосталь продаються на лотках вуличних торговців, а двері з дорогого дерева, оброблена високоякісним поліуретановим лаком, прикрасить вашу квартиру не гірше, ніж старовинне полотно.

В першу чергу, всі види лаку мають хорошу адгезію до будь-якої поверхні. Однак найбільше лак любить дерево – з цим матеріалом він творить справжні чудеса. Перший шар глибоко вбирається в дерев’яну поверхню, в результаті чого вона набуває темнуватий, «старовинний» відтінок, і якщо шар лаку кладеться на чисте, нічим не покриті дерево, то відразу виявляються його краса і структура. Декоративність – перша основна якість всіх прозорих лаків алкіду, тому цінні породи деревини найкраще зберігаються під їх твердим і прозорим шаром.

Інші основні якості алкидного лаку – це високі показники міцності і водостійкості. Саме з цієї причини алкідні лаки широко поширені в побуті: ними покривають пофарбовані стіни і підлогу, кухонні меблі та всі види декоративного багета.

Паркетна підлога або домашня шведська стінка для дитини зажадають більш твердої різновиди лаку. По паркету, як відомо, іноді ходять, а поперечини спортивної стінки будуть постійно перебувати в контакті з вологими долонями вашого майбутнього олімпійця – в обох випадках слабкий лак просто зітреться. Для зазначених цілей вам знадобиться для алкіду карбаміду лак: він швидко висихає в кімнатному повітрі, утворюючи зносостійку і міцну плівку.

Меблі або покривається поліефірним лаком, або не покривається лаком взагалі. Такий лак містить в собі безліч різних компонентів, в тому числі і не випаровується розчинник стирол, який полімеризується разом зі входить до складу поліефірного лаку смолою.

Покриття на основі цього виду лаку знайоме всім без винятку – це так звана в побуті «полірування», яка при нанесенні на поверхню дерев’яних меблів не дає ніякої усадки – саме тому шар полірування візуально здається таким об’ємним і глибоким.

Згаданий уже вище поліуретановий лак є великою рідкістю, так як він доріг і складний у виробництві. Усе. ж невелика його кількість випускається для покриття музейних експонатів, що мають високу художню цінність (паркетна підлога в Зимовому палаці), а також музичних інструментів. Особливості поліурія-танов лаку – це найвища механічна міцність і його виняткова музикальність. Одним словом, поліуретановий лак є в істинному розумінні цього слова піснею серед всіх інших видів лаку.

Нітратцелюлозні лаки (нитролаки) відрізняються швидким висиханням і здатністю до утворення практично безбарвною плівки. Стійкість нітролаку до впливу вологості, перепадів температури та інших факторів зовнішнього середовища дуже мала, тому такими видами лаку найчастіше покривають тільки декоративні вироби з дерева (багети, фризи) або металеві предмети. Завжди слід пам’ятати про те, що процес висихання нітратцелюлозні лаку супроводжується виділенням в повітря великої кількості досить токсичних випарів, тому працювати з ним слід тільки в добре провітрюваних приміщеннях.

Нижче наведено простий перелік робіт, в ході яких застосовуються різні види лаку.

Обробка поверхні дерев’яного художнього виробу:

  • – нітролак;
  • – алкідний лак.

Обробка лаком поверхні підлоги:

  • – масляний лак;
  • – алкідно-карбаміду лак;
  • – нефтеполімерними лак.

Обробка лаком металевої поверхні:

  • – бітумний лак;
  • – нітролак.

Обробка поверхні меблів:

  • – спеціальний меблевий лак;
  • – поліефірний лак;
  • – алкідний лак;
  • – масляний лак.

Покриття лаком музичних інструментів і художніх експонатів:

  • – поліуретановий лак.

Захисне покриття пофарбованих поверхонь:

  • – нітролак;
  • – алкідний лак;
  • – алкідно-карбаміду лак.