Кутові з’єднання рамок

Найпростіше зробити рамку, з’єднавши планки під прямим кутом. В цьому випадку ділянка стикування буде дорівнює поперечному зрізі планки. Якщо ж розпиляти планки під кутом 45 градусів, то зріз буде помітно більше і, отже, з’єднання більш міцним.

Однак справа не тільки в міцності. При такому з’єднанні деталей рамка виглядає більш елегантною. І все ж, як правило, одного клейового з’єднання може не вистачити. Навіть на рамках середньої величини, не кажучи про великі, з’єднання слід додатково закріпити – гвоздиками, вставними або наскрізними шипами, куточками.

Найпоширеніша форма рамки – прямокутна. Але вона може бути і шести-, і восьмикутної. Зрозуміло, що у такий рамки стикувальні шви проходять під іншим кутом. Однак в будь-якому випадку цей шов повинен ділити кут самої рамки навпіл.

Найменше відхилення від заданого кута – навіть на один або два градуси – призведе до того, що планки по зрізах неможливо буде впритул пригнати один до одного. А значить, точного і відповідно міцного з’єднання вже не вийде.

Щоб зробити раму для картини за схемою, описаною на стор, 206-209, треба мати солідний набір матеріалів та інструментів і кваліфікацію столяра-червонодеревника, Для наших домашніх майстрів цей матеріал навряд чи буде мати «прикладне» значення. Чи не ті запити, не ті можливості.

Такі сполуки можна побачити на будь-який картинної рамки. Клейовий шов між двома планками проходить точно під кутом 45 градусів, тобто ділить навпіл прямий кут рамки.

Це робиться так

  • Нарізати планки згідно з розміткою.
  • Зріз обробити рубанком, в окремих випадках тільки зачистити наждачним папером.
  • Для додаткової міцності на ділянках зрізів просвердлити отвори для шипів.
  • Зрізи покрити клеєм і закріпити з’єднання за допомогою затискних пристосувань, поки клей не схопиться.
  • Закріпити рами зовні гвоздиками або зі зворотного боку хвилястою дротом, або куточками.
  • При необхідності вклеїти з зовнішньої сторони тоненькі гребені.

Що вам буде потрібно

матеріали: 

  • Планки для рамки.
  • Гвоздики з потайною головкою.
  • Хвиляста дріт.
  • Картинні або віконні куточки.
  • Клей.
  • Шурупи.
  • Тонкі дерев’яні пластини або шматочки фанери для шипів.
  • Дерев’яні стрижні для шипів.

Інструменти:

  • Пила з «спинкою».
  • Свердло або свердлильний верстат.
  • Лучкова пила.
  • Молоток.
  • Навскісник.
  • Рубанок.
  • Маркувальні штифти.
  • Наждачний папір.
  • Затискні пристрої для рам.

Як зміцнити стару раму

При ремонті старої розхиталася рами часто обмежуються тим, що вискребают старий клей зі швів і проклеюють раму заново. Однак не завадить додаткове зміцнення рами тонкими гребенями, правда, за умови, що вона покрита прозорим безбарвним лаком. Після вставки гребенів і зачистки зовнішніх кутів бажано покрити раму новим шаром лаку.

розпилювання

Спочатку на планки наносять розмітку за форматом картини, залишаючи запас для кутових з’єднань. Наступний етап – нанесення кутів в 45 градусів. Ця розмітка позначить зовнішні сторони рамки.

Розпиляти планки під кутом допоможе звичайне стусло, закріплене на верстаті струбциной, щоб положення самого стусла і знаходиться в ньому планки набув сталості. Однак звичайне дерев’яне стусло дозволяє розпилювати заготовку тільки під кутом 90 і 45 градусів. Для виготовлення рамки зі складним контуром потрібно досконаліше і дороге пристосування, користуючись яким, можна розпиляти заготовку під кутом 67,5 градуси для п’ятикутної рамки або 60 градусів – для шестикутної. Розпилювати заготовки для рамок слід пилкою для чистової розпилювання (зі «спинкою»).

За допомогою такого пристосування можна розпилювати дерев’яні заготовки під різним кутом.

Звичайне стусло також повинен бути міцно закріплений. Стійке положення стусла і знаходиться в ньому планки необхідно для отримання рівного зрізу.

зачистка зрізу

Який би тонкої не була пила, одне лише розпилювання не дасть бездоганно гладкого зрізу.

Тому кожен зріз ретельно обробляється. Перш за все треба прибрати «бахрому» з тильного боку заготовки (такий недолік неминучий, оскільки пила працює поштовхами). Необхідно також зачистити всю поверхню зрізу. Лише тоді з’єднання буде щільним.

Використання рубанка

Зачищати поверхні прийнято наждачним папером. Але в даному випадку краще скористатися рубанком, а заготовку вкласти в пристосування, яке «дозволить» рубанки прибрати «зайве», не змінюючи кута зрізу.

Таке допоміжний пристрій можна зробити з відрізка дошки або шматка столярної плити, а також невеликого бруска і відрізка планки. Брусок з одного боку затісуються, а планку – відпилюють під кутом 45 градусів, після чого послідовно (див. Фото вгорі) пригвинчують до дошки шурупами.

Рубанок треба акуратно вести уздовж зрізу (при цьому правий бік рубанка звернений до верстата). Затісуються повинна тільки заготовка, але ні в якому разі не допоміжний пристрій, інакше можна пошкодити і сам зріз.

За допомогою нескладного пристрою можна рубанком обробити зріз краще, ніж наждачним папером.

склеювання

До тих пір поки клей не схопиться, з’єднання «на вус», як називають його столяри, має перебувати під тиском. Для цього за допомогою розпірних щипців встановлюють затискні скоби. Можна використовувати також спеціальні рамкові лещата, які продаються в різному виконанні. Підберіть з них такі, які найкраще підходять для вашої рамки. При використанні звичайних скоб перевірте спочатку, чи утворюють зібрані в рамку деталі бездоганно прямі кути. Тут важливо, щоб всі діагональні зрізи по довжині точно збігалися. Зауважимо, що при використанні дорогих рамкових лещат економиться час на контрольні вимірювання.

Рама зібрана. Залишається зафіксувати проклеєні з’єднання затискними скобами, які встановлюються за допомогою розпірних щипців.

З великою точністю фіксують з’єднання спеціальні рамкові лещата.

Кріплення гвоздиками або куточками

Навіть у невеликих картинних рам кутові з’єднання рекомендується додатково закріпити (після того як клей схопиться) гвоздиками з потайною головкою.

Потайними головки називаються тому, що дозволяють увійти гйоз-дику в дерево цілком. Залишається лише невелике заглиблення, яке треба заповнити мастикою або обережно запарити водою. Робиться е, про так: крапельку води вводять в заглиблення, після чого нагрівають за допомогою паяльника або праски. Волокна деревини, затиснуті стрижнем і головкою гвоздика, розбухають і заповнюють поглиблення. В результаті поверхня вирівнюється.

Ще один дуже поширений спосіб додаткового закріплення кутових з’єднань рамок – «прошивка» хвилястою дротом (її називають також хвилястими цвяхами). Два або три відрізка такого дроту вбивають поперек кожного стикувального шва з заднього боку рамки.

Закріпити куточки шурупами

Кутові з’єднання великих важких засклених рам можна закріпити спеціальними рамковими або віконними металевими куточками. Вони бувають різної величини, так що для рами будь-якого формату можна підібрати відповідні куточки.

Зовні куточки не видно, але можна зробити так, щоб вони не були помітні навіть збоку. Для цього на рамі зі зворотної сторони обводять контури куточків і потім стамескою знімають по контуру шар дерева потрібної товщини. Куточки вставляють в отримані виїмки і міцно пригвинчують.

приховані шипи

Прямокутне з’єднання, скріплене вставними шипами, виглядає найбільш акуратно, оскільки шипи повністю приховані.

Вставляють шипи поперек стикувального шва і якомога ближче до внутрішньої сторони рами. Отвори для шипів спочатку висвердлюють на одній планці. Потім за допомогою маркувальних штифтів, вставлених в готові отвори, визначають місця для свердління в інший планці.

Є й інший спосіб маркування: в планку вбивають маленькі гвоздики, потім їх відкушують кліщами. При щільною стикуванні двох планок виступаючі кінчики залишать потрібні мітки на другий заготівлі.

Два або три вставних шипа додадуть додаткову жорсткість будь-якому з’єднанню, навіть якщо це великі і важкі рами.

Тільки при точному збігу отворів для вставних шипів можна отримати бездоганне прямокутне з’єднання з двох деталей рамки.

З’єднання наскрізними шипами і гребенями

Обробка планок для закріплення кутових з’єднань наскрізними шипами або вставними гребенями вимагає певної професійної підготовки. Адже треба точно пропиляти пази для вставки шипів або гребенів, що для новачка досить складно, але саме завдяки пазів помітно збільшується площа стикувальних ділянок і відповідно клейового покриття. В результаті виходить з’єднання підвищеної міцності.

Пази для наскрізного шипа

Після того як планки для рамок підготовлені, потрібно пропиляти на косих зрізах пази шириною приблизно в одну третину планки (але не більше). Однак за орієнтир можна взяти і товщину дерев’яної пластини, яка буде використана в якості наскрізного шипа.

При виготовленні шипа слід звернути увагу на те, щоб волокна в ньому розташовувалися впоперек. Якщо напрямок волокон і шва збігається, то шип після жорсткої фіксації пазами може легко зламатися.

Наскрізний шип у вигляді тонкої дерев’яної планки або пластини повинен бути досить довгим, щоб заповнити пази на всю довжину.

Вставка гребенів зовні

Закріпити кутове з’єднання вставними гребенями дещо простіше, ніж наскрізним швом. Після того як рамка зібрана і склеєна, на кутах зовні робляться пропили глибиною приблизно в дві третини товщини планки, куди вставляються покриті клеєм тонкі дерев’яні пластини (гребені).

Краще вклеювати не один, а два гребеня. Причому розташовувати їх не обов’язково паралельно. Пропили можуть мати форму V по відношенню до середини планки і один до одного.

Таке клиновидное розташування гребенів надає кутовим з’єднанням рамки додаткову міцність.

Зробити точні пази в косих зрізах планок досить складно, але результат вартий витрачених зусиль: з’єднання, що отримується вставкою в пази наскрізного шипа, дуже надійне.

Товщина гребенів повинна відповідати товщині пропилу.

Вставною шип повинен бути досить довгим, щоб заповнити пази цілком. Виступаючі частини шипа після склеювання відпилюють, а нерівності зачищають.

Проклеєні зовні гребені повинні заходити в пропили до упору.

Тільки після того як клей схопиться, можна відпилювати виступаючі частини шипів або гребенів.