Зруб лазні: як зрубати лазню своїми руками

Важко сперечатися з прогресом, який безперервно розширює межі наших теоретичних знань і практичних навичок. Тим не менш, деякі столітні технології до сих пір не збираються здавати своїх позицій. Йдеться про те, щоб поставити дикий зруб лазні своїми руками. Адже подібні творіння предків могли стояти століттями, незважаючи на те, що створювалися майстрами за допомогою лише сокир, так як навіть пили з’явилися набагато пізніше.

Сьогодні використання дідівських методів в союзі з сучасними напрацюваннями помітно спрощує монтажні заходи. Тому, якщо ви вирішили поставити баньку у себе на ділянці, то класична технологія, при належному старанні, виявиться цілком вам під силу. Особливості в дерев’яної банної будівлі, її гідності, а також порядок роботи з тесаним лісом, розберемо нижче.

Чому продовжують вибирати цілісний ліс для зрубу лазні?

Незважаючи на те, що сьогодні деревообробні підприємства пропонують забудовникам продукцію з ідеальними геометричними формами (оциліндрованої колоди, профільований і клеєний брус, лафет), будови з цільного тесаного лісу продовжують залишатися популярними. Чому так відбувається, адже з висушеним каліброваним матеріалом працювати відчутно легше? Насправді дикі зруби для лазні займають особливі позиції, завдяки ряду переваг, відсутніх у споруд з підготовленою заводської продукції.

міцність

Усадка лазні з деревини природної вологості, в результаті висихання матеріалу стін, відбувається всіх конструктивних масивом одночасно. Елементи будівлі як би додатково зрощуються між собою за рахунок перерозподілу напружень, і до кінця усушки формують жорстку просторову раму. Навпаки, вузлові елементи з деревини, висушеної заздалегідь, не здатні набирати міцність з часом. Вони занадто вимогливі до якості збірки, і часто використовуються спільно з деталями посилення: нагелями, скобами, стяжками.

довговічність

Зруб лазні з колоди набагато стійкіше до впливу біопоразки або шкідників. В одних і тих же умовах будівля зі звичайного кругляка без штучної біозахисту простоїть в рази довше, ніж з оциліндрованих колод або профільованого бруса. Причина криється в структурі деревини. Так, тесанням призводить до ущільнення її поверхневого шару, закриття, зім’яту капілярів. Навпаки, при струганні, а особливо розпилюванні матеріалу, відбувається масове розкриття його мікропор. Очевидно, що пухка структура буде більш сприйнятлива до вогкості, шкідників і біопоразки.

Крім того, станочная механічна калібрування, на противагу ручної підгонці колод зрубу, руйнує зовнішню частину кругляка, яка природно захищає стовбур від впливів навколишнього середовища.

теплова ефективність

Одна з ключових характеристик лазні – тепловий комфорт приміщень, включаючи позичена високої температури всередині парилки. Звичайно, багато в чому це залежить від інтенсивності обігріву, але якщо стіни «холодні», то топити буде марно. Тому не рідкість, коли колод споруди додатково обшиваються утеплювачем. Однак, маючи потужні товсті стіни, можна уникнути подібних витрат. Наприклад, якщо скласти дикий зруб лазні з цільного лісу діаметром стовбурів 40-50 см, здатних забезпечити достатню теплозахист. У той же час, якщо вирішите застосувати дорогу оциліндрованнимі продукцію, то у неї максимальний діаметр буває тільки 32 см, чого, з огляду на тепловтрати на швах, не завжди достатньо для парних.

Вибираємо конструкцію кута

Кутовий замок – це елемент, який непросто визначає зовнішній вигляд зрубаної конструкції. Він у багато відповідає за її міцність, бере участь в подержании теплового балансу всередині будівлі, впливає на витрату ділової деревини, що позначається на собівартості проекту. Тому на стадії підготовки до будівництва лазні своїми руками, потрібно вибрати свій варіант врубки кутів, керуючись не тільки набором його характеристик, але і складністю виготовлення замку.

За багатовікову історію дерев’яного зодчества в усьому світі розроблені десятки способів конструкційного з’єднання колод. Однак, незважаючи на їх різноманіття, кутова стикування буває основних типів «в чашу» або «в лапу». Зустрічається і універсальний вузол, який використовується також для проміжних (по лінії стіни) сполучень «в забираючи» ( «в стовп»).

Кути «в чашу», із залишком

Замкові вузли (чаші) вирубуються на відстані 20-30 см від торців колод, за рахунок чого виходять випуски (залишки) матеріалу назовні. Природно, що ще на етапі розрахунків для створення подібного з’єднання повинен враховуватися запас деревини (близько 50 см до погонажу кожного елемента), щоб отримати проектну внутрішню площу приміщень зрубу лазні. З іншого боку випуски кругляка забезпечують надійну теплоізоляцію сполучень – теплі кути, які, при належному ущільненні стиків, ніколи не будуть продуватися, а також жорсткість готової конструкції.

Різновиди рубки «в чашу» розрізняються профілем замкового з’єднання. Для деяких складних вибірок потрібна чимала вправність, навіть за умови використання сучасного інструменту. Тому, що бажає побудувати лазню своїми руками, особливо на першому своєму об’єкті, краще застосовувати нехитрі форми врубки кутів.

Рубка «в обло»

Під посадку поперечного колоди виготовляється поглиблення спрямоване вгору. Поздовжній стик вінців формують шляхом вибірки в них поздовжнього закругленого паза шириною не менше 13 см. За рахунок цього збільшується пляма контакту колод, а тим самим поліпшується герметичність шва, знижується його теплопровідність.

Поздовжній паз може бути верхнім (з боку кутовий вибірки) або нижнім. Найлегше підготувати з’єднання, якщо паз зверху – чаша вибирається простий напівкруглої форми. Якщо паз знизу, то чаша вже буде «заоваленной» ( «з заоваленной гребенем»). Найскладніша збірка зрубу своїми руками з круглого лісу за технологією рубки «в обло з курдюком», коли «заоваленной гребінь» доповнюють прямокутним виступом. Завдяки Курдюков з’єднання виходить особливо міцним і герметичним (теплим).

Рубка «в охлопьев»

Відрізняється від попереднього методу тільки нижнім розміщенням чаші, яка має ті ж різновиди форм, що залежать від положення поздовжнього паза або наявності курдюка. Нижня чаша сьогодні використовується все рідше, так як її рубка виявляється дещо складніше, ніж «в обло». Однак наші предки вважали за краще саме з’єднання «в охлопьев». Вважалося, що таким чином досягається найкраща герметичність кута, а також захищеність його від опадів.

Рубка «в охряп»

Характеризується вибіркою прямокутних виїмок з верхньої та нижньої частини кругляка на глибину чверті його діаметра. Для рубки зрубу для лазні зустрічається не часто, так як подібним способом складно підганяти кутові сполучення і домагатися їх герметичності.

Кути «в лапу», без залишку

Замкові вузли (лапи) вирубуються по краях колод, тому їх кріплення виходить без випусків (без залишку). Таким чином, погонаж лісу повністю бере участь у формуванні внутрішньої корисної площі приміщень, ніж оптимізуються витрати на зведення коробки.

Хоча рубка в лапу своїми руками виявляється простіше в порівнянні з вибіркою із залишком, вона поступається їй за низкою позицій:

  • замки виходять не такі міцні;
  • теплопровідність кутів вище через меншої кількості деревини;
  • складніше домагатися герметичності з’єднання;
  • з огляду на низьку теплоеффектівность, а також недостатні естетичні властивості, кутові ділянки зовні декорують з підкладкою утеплювача.

Однак, якщо планується повна зовнішня теплоізоляція і обшивка парної, то для зрубу лазні, зібраного своїми руками, технологія «в лапу» підійде в самий раз. У свою чергу, найпростіше виготовляються прямі лапи або зі скосом – «ластівчин хвіст».

Рубка «в пряму лапу»

Для з’єднання колод на їх кінцях витісував прямокутні виступи. Виходить найслабше і продувається сполучення, тому його доповнюють «прісек» – прямокутним вибірками шип / паз, а також корінними нагелями по кутах.

Рубка «в ластівчин хвіст»

Вдосконалений прямий замок. Площині лап роблять похилими, що призводить до надійного заклинювання з’єднання після усадки коробки. «Ластівчин хвіст» вимагає певних теслярських навичок для свого виготовлення, але виходить досить герметичним.

З’єднання «в забираючи»

Зруб лазні, поставлений за такою технологією, зустрічається не часто. При цьому вінці стикуються не безпосередньо, а через вертикальні стовпи, що виготовляються як з деревини, так і з каменю або цегли. Виходить каркасно-бревенчатое будова, після усадки якого потрібно особливо ретельна герметизація з’єднань.

Ставимо зруб лазні своїми руками

Як зробити зруб для лазні з круглого лісу? Звичайно, все починається з вибору місця і проекту побудови. Якщо у вас немає бажання використовувати наявні в широкому доступі або проплачувати авторські розробки, то слід хоча б підготувати власноручні ескізи з загальними планами і вузловими розшифровками.

Вже на підставі теоретичних викладок замовляйте будматеріали. Працювати доведеться з повністю натуральним сировиною, тому деяке його кількість буде вибраковуватися внаслідок надмірної кривизни або дефектів структури стовбурів. Про це потрібно пам’ятати, щоб прибрати кругляк, трохи збільшити обсяг його закупівлі.

Паралельно з організаційними процесами, а також поки чекаєте доставки основних будматеріалів на ділянку, можна зайнятися підготовкою майданчика, виготовленням фундаменту для лазні зі зрубу. Його конструкцію вибирайте, керуючись особливостями місцевого рельєфу, геологією і гідрогеологією грунтів. Детальніше про це в статті «Як зробити фундамент для лазні своїми руками».

Коли все готово до монтажу – варто фундамент, завезений матеріал, продумані питання підведення комунікацій, приступайте до поетапної збірці.

Основні складальні моменти

  1. Відсортуйте ліс з урахуванням його розташування в частинах будівлі, а також конічності стовбурів, групуючи товсті і тонкі кінці.
  2. Зачищайте колоди, використовуючи ручний інструмент (сокири, рубанки). Пам’ятаємо, що машинна обробка розпушує структуру деревини.
  3. Замкові з’єднання і пази, виготовляйте, керуючись проектом, використовуючи шаблони і теслярські пристосування «риса». Для вибірки основної маси деревини врубувань візьміть ланцюгову бензо- або електропилку, а потім підтесував залишки сокирою. Остаточна підгонка привалочних поверхонь виконується поелементно вже на настановних місцях. Слід домагатися нормативних значень зазорів: для поздовжніх пазів – 15 мм, для кутових замків – 5 мм.
  4. Не забувайте герметизувати колоду для зрубу по чашах або лап, а також шовним сполучень, застосовуючи клоччя, мох, джутове полотно.

Розглянемо детальніше найбільш важливі моменти монтажу.

Приділяємо особливу увагу окладному вінця

Окладних вінець банного зрубу (стартовий складальний ярус) працює в умовах комплексного впливу несприятливих факторів. Його місце розташування характеризується великою кількістю вологи, адже волога концентрується в нижніх частинах внутрішніх приміщень, може проникати через дефекти гідроізоляції фундаменту, потрапляти з бризками дощу і випарами, що виходять від прилеглої грунтовій поверхні. Крім того, оклад встановлюється на ділянці максимального тиску, викликаного вагою будівлі. Логічно, що колода-лежень стартового ярусу вибирається з особливими характеристиками, а його збереження приділяють особливу увагу:

  • по-перше, для рубки зрубу стартовий кругляк беруть діаметром більшим, ніж діаметри елементів інших пересічних вінців;
  • по-друге, використовують породи дерева стійкі до гниття. Наприклад, дуб або модрина у вологому середовищі тільки набирають міцність;
  • по-третє, вживають посилених заходів проти зволоження нижніх вінців, а також мінімізації наслідків цих зволожень, шляхом нанесення комбінованих огнебіозащітних препаратів, типу Сенеж, Реммерс, Неомид, Просепт.

вологозахист деревини

Важливо розуміти, що захисна обробка деревини біоцидами тільки частково вирішує проблему її біологічного руйнування. Ефективність антисептиків проявляється лише у верхніх шарах кругляка, а щоб консервант повністю проник всередину масиву заготовки, її необхідно просочувати вже в промислових умовах. Додаткова заводська підготовка істотно знизить рентабельність зведення невеликої баньки, та й з позитивними екологічними характеристиками натурального матеріалу буде остаточно покінчено. Тому, займаючись будівництвом зрубу своїми руками, слід вжити всіляких методи його захисту від попадання на нього вологи, а також швидкому її видалення. Подібні заходи стосуються як окладних вінців, так і всіх інших колод споруди. До числа таких заходів відносяться:

  • якісну гідроізоляцію верхнього зрізу фундаменту, а також організацію вентильованого підпільного простору;
  • використання подкладной дошки під окладних вінець, яку з часом досить просто замінюють на нову;
  • монтаж розвинених звисів покрівлі, що перешкоджають прямого попадання опадів на стіни лазні з кругляка;
  • облаштування козирків над окладним колодами;
  • правильне утеплення, опалення та вентиляція приміщень.

збираємо коробку

Збірка вінців від окладу до самого верху здійснюється по одній схемі, з обраним типом фіксації кутів:

  1. При установці елементів лежня під ним і в його кутові замки прокладаємо шматки межвенцового ущільнювача.
  2. За зібраному окладу розгортаємо джутовий ролик, перекриваючи кути нижніх колод зрубу. Складаємо полотно навпіл уздовж його поздовжньої осі всередину приміщення, і також акуратно підгинає в кутах.
  3. Підготовлене, з вирубаними кутами венцових колоду наступного ярусу опускаємо зверху, підрівнюючи ущільнювач так, щоб складка джуту злегка рівномірно виступала на вулицю.

Якщо з якоїсь причини смуги міжвінцевого матеріалу стелилися без згину навпіл, наприклад, ставилося завдання поставити коробку в стислі терміни, то можна поступити трохи інакше. Тоді після збірки зрубу для лазні, стирчать назовні краї смуг, підвертаються вниз і забиваються в шов. Домагатися значного ущільнення не потрібно, це ще не конопатка. Основна мета сформувати валик, за яким стануть стікати опади, мінімально затримуючись і всмоктуючись у прокладочне полотно.

  1. Щільність прилягання колод досягається їх осадкою. Для цього їх підбивають зверху дерев’яною колодою, спеціальної киянкою або іншим потужним предметом.
  2. Набираючи рівень за рівнем, не забуваємо звірятися з кресленнями або ескізами проекту срубовой лазні, а також контролювати схилом вертикальність її стін.

покрівля

З технічної точки зору покрівлю краще вибирати важку, яка буде добре навантажувати вінці споруди, що особливо важливо для верхніх ярусів. Результатом стиснення деревних елементів стане їх зрощення в єдину міцну конструкцію.

Слід також керуватися критеріями естетики. Наприклад, зруб, накритий оцинкованим профнастилом, буде виглядати не дуже красиво, а ось покриття з керамічної черепиці дуже навіть підійде до екстер’єру.

Що ще врахувати при будівництві банного зрубу?

усадка

Основним мінусом зведення лазні з лісу природної вологості є довга перерва від постановки коробки до її обробки та експлуатації. Адже зібрати стіни можна за лічені дні, але потім доведеться чекати закінчення усадочних процесів, які можуть розтягнутися до року і більше. При вдалому збігу обставин основна усадка закінчується через півроку, лише тоді можна починати додатково конопатити шви.

Збираючи зруб з колоди своїми руками, слід враховувати також відчутне зменшення його висоти – 3-х метрова стіна через 1-2 роки здатна осісти на 15-20 см. Тому на стадії проектування необхідно закладати запаси по монтажним габаритам.

вибір лісу

Довговічність споруди безпосередньо залежить від якості сировини для неї і регіону його походження. Так, ліс, що росте на північних або гірських територіях, зберігається довше, його деревина щільніше, менше схильна до гнилостному руйнування.

Закуповуючи колоди, звертайте увагу на кількість сучків. Воно повинно бути мінімальним, що відповідає окоренкову отрубу (ділянка від пня до початку крони дерева), який оптимально підходить для зрубу лазні.

Коли будувати?

Ще нашими предками було помічено, що краще для будівництва час – зимовий. Це період коли конструкція не мокне під дощами, знижується негативна мікробіологічна активність. Крім того, виморажіваясь, дерево поступово втрачає вологу, тому вмощується рівномірно, з невеликим утворення тріщин.