Дренаж фундаменту: пристінний пластовий відведення дощових вод від будинку і дренажна мембрана

Міцність і довговічність будинку визначається правильністю його розрахунків і строгим дотриманням відпрацьованих технологій. Але виконувати стандартні вимоги потрібно не тільки по відношенню до стін, даху і внутрішнім перегородок. Не менше значення має грамотна захист підстави споруди від руйнівної дії води.

призначення

Фундаменти зазвичай робляться максимально ретельно, з урахуванням всіх міцних вимог. Їх прикривають від переміщень грунту і інших можливих проблем. Важливе значення на практиці має відведення води від будинку, оскільки навіть найміцніші матеріали можуть руйнуватися нею. Якщо ж в конструкції з якоїсь причини з’являються вади, рідина добирається до утеплювача і / або починає проникати в підвал, цокольний поверх. Тоді гострота проблеми різко зростає.


Небезпеку становлять будь-які види води – дощові, талі, грунтові потоки. Перші два типи виявляються в грунті на якийсь час, але їх своєчасний догляд буває важко або взагалі високим рівнем грунтової води, або скупченням біля самої поверхні. Результат один – відвологлий фундамент, в якому починається корозія, з’являються гнізда цвілі і гнилі. Боротьба з усіма цими погрозами повинна бути строго комплексною.




Пристрій дренажної системи

Вирішити настільки різнорідні завдання якимось одним прийомом або пристосуванням не вийде. Якісна система дренажу, послабляє навантаження на гідроізоляцію, включає:

  • вимощення;
  • транспортують труби;
  • ревізійні колодязі;
  • накопичують воду колодязі;
  • скидають рідина колектори;
  • зливову каналізацію.

Досить виникнути збою в одному з цих ланок, як проблема негайно позначиться на стані фундаментних блоків. Отмостка допомагає захистити підставу від дощових стоків та талих вод, відводячи їх в сторону. Якщо регіон щодо сухої, а вимощення і водостік якісні, можна навіть спростити спорудження зливової каналізації (не відмовляючись, звичайно, від неї зовсім). За допомогою вимощення досягається ще й захист фундаменту від витоку тепла по горизонталі. Вода з водостоків відводиться від спиратися конструкції з використанням самих різних технічних засобів.

Дренаж плитного фундаменту з профільованою мембраною створюється набагато легше, він менш трудомісткий, ніж традиційні технологічні рішення. Відпадає необхідність в завезенні великої кількості бетону або в його приготуванні своїми силами. Крім того, на відміну від робіт з бетонними розчинами, не потрібно буде чекати, поки кам’яна маса закінчить застигати. Пріфундаментний дренаж обов’язковий не тільки для плитного, але і для мелкозаглубленного стрічкового фундаменту, такі неодмінні вимоги будівельних норм. Коли фундамент залитий, поруч з ним копають траншею, в яку укладають відводять зайву воду трубу.


Дренування пальового фундаменту проводиться шляхом розміщення канави впритул до основи споруди. У неї укладають приблизно 150 мм піску, і будівельники повинні ще передбачити ухил 0.1%, щоб гарантувати стік рідини в потрібному напрямку. Трубу під’єднують до відводить патрубка 110-го діаметру. Відстань між колодязями чітко визначено будівельними нормами і правилами. Для труб діаметром 15 см покладається виставляти колодязі через кожні 35 м, якщо діаметр становить від 20 до 45 см, рекомендована відстань збільшується до 50 м.


У ряді ситуацій можна обійтися без внутрішнього дренажу. Така необхідність з’являється, якщо спочатку конструкції зовні не були виконані, і тому почалося проникнення вогкості, вологи в підвал або льох. Принципи та методи роботи приблизно ті ж, що і при ізоляції зовні, але доведеться враховувати, що до 0.3 м висоти приміщення буде поглинена. Починають з видалення пласта землі до нижньої площини фундаменту, потім кладуть труби і роблять дренирующие колодязі. Злив обов’язково ведуть назовні.


Навколо будь-якого приватного будинку повинна бути обладнана зливова каналізація.

Її роль полягає не тільки в ізоляції фундаменту і цокольного поверху від промокання і подальшого руйнування. За допомогою цієї системи можна уникнути виникнення калюж і розмивання родючого грунту, доріжок. Звичайно, не вийде на ділянці обладнати настільки ж складну систему, як і під міськими вулицями, та це й не потрібно. Але принцип роботи буде той же самий.

Першим пунктом виявляється комплекс відсотків на покрівлі. У скосів монтуються жолоби, напрямок опадів в які досягається воронками. Внизу теж монтуються частини, які беруть опади, це можуть бути:

  • прийомні воронки;
  • лінійні водовідводи;
  • дощоприймачі;
  • вловлювачі піску.


    Часто, особливо на садових і присадибних територіях, що надходять опади намагаються зарезервувати для поливу в сухий сезон. В такому випадку практикується скидання всієї рідини в одну або кілька ємностей. При відсутності необхідності в поливі, а також при надлишку для нього надійшла води, проводиться напрямок стоків в каналізацію, в стічні канави, водойми або в підземні водоносні горизонти. Підземний каналізаційний блок дозволяє позбутися від неприємних естетичних моментів, але вимагає помітних витрат і досить трудомісткий. Обов’язково будуть потрібні масштабні земляні роботи.


    Наземний варіант найпростіший, але доведеться миритися з тим, що вся вода тече по поверхні. Рекомендується створювати комбіновані системи, вони самі економічні та практичні в порівнянні з більш простими аналогами. У будь-якому випадку готових рецептів і конструкцій просто немає, тому що не можна заздалегідь передбачити властивості ділянки і особливості його рельєфу.

    При розрахунку ємності та пропускної здатності вузлів дренирующей системи потрібно виходити не просто з середньорічного обсягу опадів, але і з максимально можливою разової навантаження, залишаючи ще деякий запас. Потрібно продумати також, як уникнути переповнення резервуарів при значному обсязі води, що поступає.

    види

    Пристінний дренаж обов’язковий в двох випадках: при розміщенні підземних водоносних пластів ближче 0.5 м від фундаменту і при загрозі контакту фундаменту з верховодка. Також подібна система повинна встати по периметру підстави, якщо грунтові води відрізняються хімічною агресивністю. Рекомендується об’єднувати боротьбу з ними шляхом відведення рідини і використанням коштів гідроізоляції кам’яних конструкцій.


    Врізка дренажного водопроводу в зливову каналізацію прийнятна тільки тоді, коли сумарна кількість стічних вод не перевищуватиме можливостей використаного обладнання. Якщо ділянку зливу вище, ніж водне дзеркало в накопичувачі, то не можна буде обійтися без насосу.

    Класичне рішення має на увазі укладання труб з засипанням гравієм і з фільтруючим шаром, перекритим замком з глини. Замки рекомендується утрамбовувати по верствам. У більш сучасному варіанті застосовується геологічна мембрана, яка анітрохи не гірше глиняного конструкції. Зате вона допомагає економити час і сили. Щоб уникнути помилок, варто витратити гроші на послуги професійних інженерів, ці вкладення точно виправдають себе.


    Пластовий дренаж покликаний не стільки видалити воду максимально далеко, скільки звільнити від неї пласт ґрунту під плитою фундаменту (звідси і назва). Перевагою такого рішення виявляється помітна економія коштів; адже шар щебеню все одно доведеться створювати. У випадку з стрічковим або стовбовим підставою потрібно вести зворотний засипку. Котлован роблять на 1 м крупніше самої будівлі і піклуються про ухил дна його від середини до країв. Вниз кладуть геологічний текстиль, він завадить замулювання фільтрів і змішуванню нерудної засипки з грунтом.

    Застенний дренуючих блок створюється з використанням як одного типу синтетичних геотекстильних полотен, так і різнорідних за складом.

    Рекомендується робити вибір на користь тих, які найбільш стійкі до кислот, лугів і шкідливим мікроорганізмам.

    Заборонено використовувати геологічний текстиль, який має найменші розриви або діри. Можна застосовувати і монолітний шар, і добірку прошарків, що виставляються за утримують спорудами. Внизу прошарок накручують на трубу з перфорацією, відведення проводиться через дренажні вікна, які організовуються на рівні, де розміщуються труби.


    Якщо відкритий дренаж не допомагає, доводиться вдаватися до глибинного вирішення проблеми. Найчастіше закладка трубопроводу визначається глибиною промерзання грунту. Намагаються закладати труби ще нижче, щоб при великій інтенсивності надходження опадів гарантувати працездатність системи відводу у всіх можливих ситуаціях. З іншого боку, рекомендується враховувати і обсяг снігу, що випадає взимку, так як його шар є відмінною теплозахистом.

    Для труб діаметром менше 50 см від стандартної величини промерзання потрібно віднімати 300 мм, а якщо вони крупніше, то 500 мм. Ще простіше підрахунок на основі глибини самого фундаменту: трубу потрібно класти на 50 см нижче, і тоді вона точно зможе висушити грунт до початку руйнування конструкцій.

    Увага: якщо при проектуванні і будівництві грунт сухий, рекомендується передбачати невеликий запас, тому що у весняні місяці навантаження зросте.


    Для будинків, що опалюються в холодний період, крім типової глибини закладки, потрібно враховувати ще й теплову віддачу від споруди. Доцільно проводити розрахунки відразу за кількома методами і вибирати оптимальне значення.

    Розрахунок матеріалів

    Згідно СНиП можна модифікувати пристінний дренаж, зробивши його кільцевим. Розрахунок потреби в матеріалах тут враховує віддалення від фундаменту в межах 3 м. Пластові дренирующие конструкції застосовуються, якщо грунт надмірно зволожений, а на глинистому ґрунті поставлена ??плита.

    Пристінний проект вимагає:

    • укладання труб з нахилом 2% в бік колекторів або колодязів;
    • розташування оглядових колодязів максимум через кожні 40 м, в ідеалі – частіше;
    • канаву робити шириною 0.25-0.5 м;
    • наближати труби до підземних кабелів максимум на 150 мм (якщо перетин трубопроводу – 50 мм).

    У схемі також покладається розписувати, які фільтри будуть використовуватися, і який матеріал в них застосують. Для монтажу пристінних дренажних конструкцій можна застосовувати трубопроводи з полівінілхлориду, поліпропілену, ПНД.

    Протилежні стінки труб обов’язково забезпечуються перфорованими ділянками, в цілому займають 1% від зовнішньої поверхні. Коли ведеться пристінний дренаж, можуть застосовуватися і полімерні мембрани з профілю. Їх роблять на основі поліетиленової плівки, яка за допомогою гарячої опресування покривається виступами від 0.8 до 2 см.


    етапи установки

    Послідовність робіт по організації дренажу своїми руками немає істотної різниці для пластових і кільцевих схем. Першим кроком стає розрахунок глибини закладки. Потім відшукують найбільш високі і низькі місця на території. У найвищому пункті облаштовують місце для збору води, а в низині створюють приймає колодязь. Природний ухил допоможе майже завжди обійтися без насосної апаратури, істотно знижуючи і будівництво, і експлуатацію системи.

    На відстані від траншеї, рівному сумі сторін будинку, мають у своєму розпорядженні водоприймач. Якщо траншейна конструкція ділиться на ділянки, такий же розрахунок проводиться і для кожного сегмента. При цьому не можна наближати частини дренажу до фундаменту більше, ніж на 300 см. Пластовий дренаж (разом з засипками) роблять від 0.3 м як мінімум. Зовнішній периметр його повинен на 200-300 мм виходити за периметр самого будинку.


    Котлован для пластової системи повинен бути глибше звичайного, призначеного для укладання фундаментних блоків, найменше на 200 мм.

    Засипку ретельно ущільнюють і вирівнюють, дотримуючись ухил в 30 мм на 1 м майданчика. Периметр покритого щебенем простору прокладається перфорованими синтетичними трубами, що мають ребра жорсткості. На подальші роботи з самим фундаментом всі ці маніпуляції ніяк не вплинуть.


    Приймальні колодязі для пластового відведення повинні робитися фільтраційними. Величина круглих колодязів дорівнює 1.5, а прямокутних – 2.8 м. Мінімальна висота їх робиться від 2 м. Недоцільно засипати колодязі доверху, краще передбачити ревізійні роботи заздалегідь. Пропорції при організації кільцевого дренажу приблизно ті ж самі.

    Завершальним кроком стає формування вимощення. Щільна подстилающая основа робиться товщиною 20 мм. Вище розташовується товща структура, до 100 мм.

    При ущільненні піску з добавкою води потрібно діяти обережніше, тому що це може привести до розмивання глинистої підкладки.

    Армуючої сітки рекомендується купувати з осередками 10 см, саме такий розмір самий практичний. Деформаційні шви роблять шириною 10-15 мм.


    Корисні рекомендації

    Розкладку труб цілком виправдано вести одночасно з підготовкою ревізійних колодязів. Такий прийом допоможе уникнути неузгодженості і непрацездатності системи. У всіх колодязях ставлять ємність для збору мулу або просто залишають для нього простір. Між точкою введення труби і підставою колодязної шахти резервується 0.2-0.25 м. Засипка щебеню по сторонам від дрен проводиться обов’язково; ближче до фундаменту варто підняти його на висоту самого грунту.

    Підйом шару щебеню над дренамі рекомендується робити від 30 см. Вище кладеться геологічний текстиль, який заважає змішання матеріалів і накопичення мулу. Далі кладуть пісок, піднімаючи його до рівня землі. Піщану засипку трамбувати категорично неприпустимо, це послабить проникність грунту для води. Фахівці і знавці радять вибирати дренирующие труби з підвищеним рівнем жорсткості.

    Про те, як монтувати дренажний фундамент, дивіться в наступному відео.