Дерев’яні альтанки своїми руками

Садові дерев’яні альтанки користуються найбільшою популярністю. У них можна перечекати літню спеку, посидіти з сім’єю і друзями ввечері за чаюванням або святковим застіллям або просто почитати цікаву книгу.

Переваги і недоліки використання дерева

Коротко про головне:

  • Природна екологічність;
  • Невелика вага, що не вимагає зведення масивних фундаментів і полегшує виконання монтажних робіт без використання важкої техніки;
  • Легкість в обробці, не вимагає застосування дорогих верстатів та інструментів і дозволяє просте виготовлення дерев’яної альтанки в короткі терміни;
  • Широкий вибір дерев’яних виробів при доступних цінах;
  • Гармонійне поєднання практично з будь-якими ландшафтними особливостями саду і наявними на ділянках будівлями.

Як будь-яких матеріалів деревині властиві й недоліки. До основних мінусів деревини можна віднести наступні:

  • Висока пожаропасность, що вимагає обов’язкової обробці антипіренами;
  • Гниття у вологому середовищі, поява цвілі і грибків, для запобігання чого необхідна просочення антисептичними препаратами.

Різновиди садових альтанок з дерева

Споруди можуть бути:

  • капітального типу, з розрахунком на тривале використання;
  • сезонними, переносного типу, які розбираються на зимовий період під навіс або закрите приміщення, а з настанням літнього періоду монтуються на новому місці. Це оберігає конструкції від впливу негативних температур, снігу і дощу.

За призначенням розрізняються:

  • службовці укриттям від сонця і дощу;
  • для сімейних посиденьок і зустрічей з близькими друзями, в них обов’язково споруджується великий стіл і ряд лавок або крісел;
  • місце для відпочинку на самоті, що дозволяє відпочивати і насолоджуватися навколишньою природою або почитати в тиші улюблені книги;
  • будови, в яких готується їжа на відкритому повітрі і влаштовується сімейна вечеря або дружнє застілля. Найчастіше в них присутні мангал або барбекю.

Будівлі можуть бути відкритого або закритого типу. Перші використовуються в теплу пору року, а другі цілий рік, часто в них передбачається опалення електричними приладами або камінами. Будинки закритого типу, по суті, є варіантом літніх дачних будиночків, в яких є необхідні меблі, місце для приготування їжі, стаціонарне освітлення, підключені телерадіоапаратура. Проміжний варіант – пристрій напівзакритого конструктиву. У них відсутня скління, стіни на всю висоту або частково складаються з різноманітних ґратчастих конструкцій, часто гармонійно поєднують з кучерявими рослинами і чагарниками.

Дерев’яна альтанка для дачі може бути найрізноманітнішої форми (квадрат, прямокутник, коло і інші) і розмірів. Головна умова – гармонійне поєднання з навколишнім ландшафтом і наявними на ділянці будівлями, в основному з будинком або дачею.

Найбільш часто застосовуються такі стильові рішення:

  • класичний, являють собою 4-х або 6-ти вугільні споруди чітких пропорцій з прямими строгими лініями;
  • східний, з купольними дахами різних форм і хитромудрим орнаментом обрамлення. Часто вони схожі на традиційні пагоди китайців або будиночки в японському стилі. Зазвичай в таких спорудах є внутрішня і зовнішня зони для відпочинку;
  • вікторіанський, підкреслення традиційних сільських елементів або доповнення навколишнього ландшафту строгим дизайном в англійських традиціях. Деревина часто використовується в природному вигляді або забарвленої в світлі тони. Відрізняється великою кількістю плюшу, троянд і кучерявих по грат інших рослин;
  • лісової, головні критерії – природність і натуральність, створювана застосуванням матеріалів з мінімальною обробкою;
  • російська, виготовляються з цілих колод з прикрасою виробами народного промислу;
  • середземноморський стиль-дерев’яна пергола під навісом. В обрамленні навколо альтанки широко використовується камінь, галька і морські раковини. Всередину часто розміщується каміни облицьовані цеглою або каменем.

Види застосовуваних матеріалів

Дерев’яні альтанки своїми руками можуть виготовлятися з таких матеріалів:

  • стругані і шпунтовані дошки;
  • рейки різного перерізу;
  • рубані колоди з ретельним припасуванням кожної колоди (для чого потрібно певна майстерність) по індивідуально виконаним кресленням. Довговічність будови з мінімальним растрескиванием і всиханням залежить від зони, в якій ріс матеріал і часу його зруб (рекомендується використовувати ліс з північних районів зрубаний взимку);
  • оцилиндрованні калібровані колоди. При обробці звичайних колод на деревообробних верстатах обточування по всьому перетину в заводських умовах виходять ідеально круглі заготовки однакових розмірів по всій довжині з напівкруглим пазом вздовж колоди. Висока якість обробки не вимагає подальшої обробки;
  • масивні, клеєні і профільовані бруси. Профільований брус обробляється з усіх 4-х сторін. Бічні сторони гладкі, іноді зі знятими фасками. На нижній і верхній стороні виконані замкові елементи для з’єднання способом “паз – шип”. Такі вироби альтанок для дачі з дерева зазвичай поставляються у вигляді готового комплекту елементів з додатком інструкції по порядку їх складання. Істотний недолік будівель – зміна геометричних розмірів в процесі висихання, в результаті поява тріщин в елементах і щілин між окремими вінцями. Таких недоліків практично позбавлений клеєний брус, але його вартість значно вище;
  • рідше застосовується блок-хаус (дошки з напівкруглої зовнішньої стороною імітує бревенчатую поверхню), в основному для обшивки каркасів з брусів.

Найбільш часто використовуються наступні деревні породи: сосна, кедр, дуб і модрина.

Вибір місця для будівництва дерев’яних альтанок

Місце будівництва вибирається з урахуванням основного використання будівництва. Якщо це буде стаціонарна споруда для приготування їжі і проведення застіль, то її рекомендується розміщувати поблизу основної будівлі. Це спростить підведення необхідних інженерних комунікацій (електропостачання, водопроводу і каналізації). При плануванні відокремленого відпочинку, будівля рекомендується розмістити в наймальовничішому місці саду, де можна буде насолоджуватися красою навколишнього пейзажу.

Ділянка для будівництва повинен бути рівним без перепадів рельєфу. Площадка повинна знаходитися поблизу дерев, що ростуть, крони яких вкриють її від палючих сонячних променів. Якщо на ділянці є природний водойму, то при розташуванні споруди поруч з ним буде додаткова прохолода і свіжість.

Необхідно врахувати і переважний напрямок дують вітрів (троянду вітрів).

Важливе значення мають і грунти, які будуть перебувати в основі споруди. Найнадійніші скельні, на яких можна обійтися взагалі без улаштування фундаменту. Відмінні показники мають піщані ґрунти, а ось на пилуватих і водонасичених грунтах споруда буде проблематичною і буде вимагати виконання цілого ряду додаткових витратних заходів.

Технологія зведення споруди

Розглянемо покрокове будівництво альтанки з дерева своїми руками.

  1. Вивчення можливих варіантів в технічній літературі. Після зупинки на відповідному варіанті вибирається певна конструкція потрібних розмірів з урахуванням майбутнього використання. Розробка детального креслення. Розрахунок потреби пиломатеріалів, покрівельних і оздоблювальних матеріалів. Закупівля їх необхідної кількості. Перевірка наявності необхідного набору інструментів і при необхідності придбання відсутніх.
  2. Підготовка майданчика. Вирубка дерев і чагарників, вирівнювання поверхні зі зняттям верхнього родючого грунтового шару на відстані ? 1 м по периметру альтанковий споруди.
  3. Геодезичні роботи. Якщо планується квадратна або прямокутна конструкція для точного витримування прямих кутів застосовується просте правило “єгипетського трикутника”. Багатокутники розмічаються рулеткою з перевіркою збігу діагоналей. У місці розташування фундаментних конструктивів забиваються дерев’яні кілочки.
  4. Спорудження фундаменту. На міцних грунтах достатньо викопати невеликі ямки глибиною ? 0,5 м. Дно ущільнюється, після чого настилається геотекстиль, поверх якого влаштовується піщано-гравійна подушка товщиною 20 см. Далі влаштовується невелика опалубка, в яку укладається бетон класу В15. На відстані 5 см від верху укладається металева сітка з осередками 10 на 10 см. Часто застосовуються готові бетонні блоки, під які укладається 10-ти см шар худого бетону, допустимо застосувати керамічну цеглу. Верх стовпчиків повинен підніматися над поверхнею землі на 20-ть см. Знаходження в одному рівні перевіряється нівеліром або рівнем. На проблемних грунтах можна влаштувати фундамент на гвинтових або буронабивних палях, залізобетонну стрічку по всьому периметру або суцільну плиту. Маємо приклади застосування металеві, ПВХ або азбестоцементні труби заповнені бетоном.
  5. Нижня обв’язка виконується з бруса 150 на 150 мм. Бажано використовувати брус цільним по довжині, при необхідності стикування, стик повинен розташовуватися посередині стовпчика. У кутах з’єднання виконується врубками з кріпленням нагелями з дерева або металу, шпильками і будівельними скобами. Фіксація внутрішніх кутів додатково забезпечується установкою кутових пластин на саморезах. Відстань між опорами до 1,5 м.
  6. Установка лаг для подальшого влаштування підлоги. Лаги встановлюються через 0,5 м з брусків 50? 150 мм. З’єднання з нижньою обв’язкою виконується врубками з додатковим кріпленням кутовими пластинами з двох сторін. Якщо передбачений підлогу з укладанням керамічної плитки, замість лаг влаштовується армована бетонна підготовка.
  7. Установка стійок з бруса 10 на 10 см або зі сторонами 15 см. З’єднання до нижній брус можна виконувати способом “шип-паз” з установкою куточків з двох сторін або встановлювати їх в П-образні металеві деталі з відстанню між стінками рівному товщині бруса. Стійки встановлюються над кожним стовпчиком, обов’язково в кутах і по краях дверного отвору. Вертикальність контролюється схилом. Тимчасова фіксація здійснюється установкою тимчасових підкосів.
  8. Верхня обв’язка з такого ж бруса. Кріплення врубкой, кутиковими деталями і скобами.
  9. Настилання дощок товщиною 40 мм. Укладання виконується з зазорами в 1 см і кріпленням кожної дошки 2-мя цвяхами по краях. Капелюшки втапливают в деревину.
  10. При наявності вікон з склінням можна влаштувати обв’язку посередині каркаса. З’єднання брусків зі стійками влаштовується вибіркою в стійках чверті і кріпленням саморізами або цвяхами.
  11. Монтаж кроквяної системи. Для 2-х похилого даху внизу за шаблоном виготовляються трикутника з брусків 150? 50 мм. Для забезпечення необхідних звисів в верхньої обв’язки влаштовуються трикутні вирізи. Кріплення виконується довгими цвяхами і кутиковими сталевими деталями.
  12. Решетування. Під м’яку черепицю вона виконується суцільний з дощок або фанерних листів. При застосуванні полікарбонату або профнастилу вона робиться розрядженою з зазорами в залежності від товщини покрівельного матеріалу.
  13. Покрівля. Роботи виконуються по інструкції, що додається до купленого покрівельного матеріалу або після консультації з кваліфікованим консультантом-продавцем.
  14. Пристрої перильного огородження з красивих фігурних балясин, рейкова обрещётка або інше обрамлення на розсуд власника.
  15. Установка лавок, столиків і садових меблів.
  16. Для відводу дощових опадів по зовнішньому периметру укладається плитка або бетонується вимощення з невеликим ухилом від будівлі.