Гідроізоляція для фундаменту (147 фото): рулонний продукція для нанесення на цоколь зовні, обмазочна ізоляція, горизонтальна рідкої гумою

Всі знають, що фундамент, його стійкість і стабільність визначають термін служби конструкції, її допустимі параметри і безпеку мешканців, їх майна. Але навіть найміцніші матеріали і конструкції можуть досить швидко втратити свої якості, якщо їх не захистити від підземних вод і опадів. Вирішити цю проблему грамотно – обов’язок кожного забудовника.


Особливості

Гідроізоляція фундаменту принципово відрізняється від схожих за своїми проявами робіт на стінах або даху – там потрібно запобігати дію тільки рідкої води і проникнення всередину (або затримку) водяної пари. Фундамент же може руйнуватися навіть в тому випадку, якщо він покритий шаром льоду, але не просочився рідиною. Крім того, вода, яка трапляється в грунті, ніколи не може вважатися чистою.


Вона неминуче засмічена:

  • нафтопродуктами;
  • вихлопними газами автомобілів;
  • викидами з промислових підприємств і котелень;
  • сільськогосподарськими добривами;
  • отрутохімікатами і багатьма іншими речовинами.

Якщо захист цоколя не здатна протистояти таким потужним руйнівним агентам, то цінність її різко зменшується.


Крім того, варто побоюватися і розчиненого у воді повітря (точніше, кисню). Рідко яке речовина здатна зрівнятися з ним по хімічній активності. І нарешті, не можна забувати про механічному впливі з боку текучої води – верхній шар підземних рідин приходить з дощем і снігом, потрапляє в грунт при розливах.


Захист фундаменту завжди повинна враховувати:

  • наскільки потужний і стійкий верхній горизонт;
  • наскільки ефективна профілактика його появи (зливова каналізація і дренаж);
  • які капілярні властивості грунту, вид її породи і фракція;
  • як глибоко розташована точка промерзання.

Доповнення гідроізоляційного шару прокладеним навколо будинку дренажем обов’язково, якщо верхній грунтовий горизонт дуже потужний і стійко підтримується протягом року.

Наступний фактор – підземні води. Глибина їх знаходження визначається співвідношенням водотривких пластів

Кількість підземних вод знаходиться в прямій залежності від сезонних змін. Проконтролювати всі ці моменти допомагають колодязі, але потрібно врахувати відстань до них і те, що в конкретному місці обстановка може бути іншою.



Гідроізоляція представлена ??такими видами робіт, як:

  • посилення гідрофобних властивостей конструкційних матеріалів;
  • формування непроникних для води покриттів на стінках фундаментів;
  • ізоляція від рідини горизонтальних швів, що заважає воді по капілярах йти вгору;
  • прикриття основних конструкцій і гідроізоляційного шару від механічних руйнівних впливів.

Навіть якщо фундамент виконаний з монолітної плити, рекомендується утеплювати його і цоколь, щоб скоротити шкідливі ефекти холоду.

Додатковим елементом профілактики можна вважати формування вентиляційних конструкцій. Від утрамбованої подушки з піску і гравію, на якій зазвичай і покояться підстави будинків, їх відділяють отсечной горизонтальної гідроізоляцією. Ця конструкція має завжди нахлест з ізоляцією, підготовленої в підвальному підлозі. Зовнішня вертикальна стінка забезпечується обмазувальних покриттям, що прикриваються спеціальною мембраною і геотекстилем.


Щоб захистити верхній обріз цоколя, його прикривають рулонної гідроізоляцією, після якої можливо зводити стінки і перекриття. Дренаж забезпечують укладаються по периметру труби, які оточують гравієм. Збільшити захищеність від проникнення опадів допомагають глиняні замки навколо всього будинку. У місцевостях з особливо жорстким кліматом, де грунт промерзає глибоко, а також для побудови житлового або складського підвалу фундамент доведеться ще й утеплити.



Нормативні вимоги

Стандартизований підхід до гідроізоляції фундаменту і цокольного поверху СП і СНиП визначають цілком чітко. Згідно з цими документами, не можна не проводити гідроізоляцію, якщо дія грунтових і стічних вод, будь-яких інших рідин на фундамент має середню або високу інтенсивність.

Але навіть коли на момент обстеження такої загрози немає, це не означає, що зазначеними роботами допустимо знехтувати.


Строго обов’язково проведення гідроізоляції фундаментів, якщо:

  • грунт схильний до набухання, є присадним або спучується;
  • спостерігається зсув хімічного балансу в бік кислот або лугів;
  • в землі присутня значна кількість органічних сполук.


Інженери і будівельники можуть з тих же СНиП почерпнути дані про те, як саме застосовувати різні матеріали, які повинні бути їх характеристики, де що повинно зберігатися, як слід організувати виробництво і багато іншого. Гідроізоляція бетону допускається тільки при вологості його не більше 4%. Мінімальна кількість шарів фарбувальної гідроізоляції – два, а рекомендується вдвічі більше. Кожен шар повинен становити строго від 3 до 6 мм.

Стикаються смуги роблять завжди перекриваються – це обов’язково і для пальового, і для плитного фундаменту.


Нормовані в СНиП види вживаних для гідроізоляції матеріалів, засоби захисту від капілярного надходження ґрунтових вод. Новітні редакції регулюють застосування полімерних засобів захисту. Не можна працювати при негативних температурах і в спекотну погоду.

Нанесення гідроізоляції за російськими стандартами не допускається при впливі значного рівня ультрафіолетового випромінювання, а також при сильному вітрі.

Регламентується хімічний склад ін’єкційної гідроізоляції і сама процедура її використання.


види

горизонтальна

Пристрій горизонтальної гідроізоляції покликане заблокувати капілярний підтягування води з грунту. Навіть якісно ізольований фундамент може зволожувати через підставу. Проблема посилюється, коли ізоляція хоча б трохи порушується. Пористі матеріали втягують воду нітрохи не гірше шматків цукру, вона надходить навіть на нижні поверхи самого будинку.


Є три основних методики горизонтального прикриття фундаментів:

  • рулонний (тільки після підготовки підстави);
  • просочувальна;
  • ін’єкції.



Перший варіант практикується тільки до спорудження стін, тоді як інші два можуть бути застосовані і пізніше, коли буде проводитися ремонт. Обов’язковою умовою виявляється формування вирівнюючих стяжок, які роблять з цементно-піщаних розчинів. Обов’язково ці розчини доповнюються компонентами, що підвищують гідрофобні властивості бетону. Якщо використовують рулони на базі бітумів або полімерів, то вибирають тільки матеріали підвищеної міцності.

Недотримання хоча б одного з цих вимог може створити серйозні проблеми в подальшому.

Горизонтальна гідроізоляція розділяється, нехай і умовно, на три рівні: перший -Створіть під фундаментом, інший – монтується на цоколі, а третій – відноситься до захисту підлог.

Незважаючи на відмінність, технологічні принципи одні і ті ж.

Якщо в спеціальній літературі або в супровідних матеріалах зазначено, що якесь рішення може застосовуватися в нормальному вологісного режиму, то це говорить про допустимої вологості стін до 75%. До групи сухих потрапляють тільки ті приміщення, для яких цей рівень на 15% менше.

вертикальна

Попри всю важливість горизонтальної гідроізоляції основна роль все ж належить захисту вертикальних площин. Первинна вертикальна обробка проводиться в процесі самого будівництва, коли якість бетону поліпшується особливими добавками. Якщо первинна захист не виконана, виконана, але неякісно або виявилася порушена, то проводять повторну обробку. Методи вертикальної ізоляції в цілому ті ж, що і при роботі в горизонтальній площині.

Важливо знати, що рівень захисту фундаменту і навіть окремих його частин від води не завжди однаковий.

Наприклад, перший клас захисту цілком допускає освіту вологих плям з внутрішньої сторони і навіть незначних протікання. Зі зрозумілих причин такий рівень придатний тільки для об’єктів, де повністю відсутня електрична розетка. У житловому будівництві такі фундаменти не використовуються – там застосовується захист не нижче другого рівня, без плям вологи. Її вважають достатньою для технічних приміщень.

матеріали

Рулонний гідроізоляція за допомогою сучасних матеріалів на основі бітумів і полімерів дозволяє гарантувати одночасно:

  • відмінну надійність;
  • доступну для споживача ціну;
  • можливість виконати всі роботи самостійно.


Обклеювальне покриття на основі бітуму мало вразливе до утворення тріщин і зуміє протистояти різним видам грунтових вод. Температурний вплив теж йому не дуже страшні. Додатково підвищити надійність ізоляції допомагає її поєднання з обмазувальних покриттям на полімерно-бітумної бази.

Незважаючи на різноманітність торгових марок, переважна більшість професійних монтажників віддає перевагу рулонів «ТехноНіколь».

  • ТПП1 отримують, додаючи до основи з склотканини бітум зі спеціальними присадками шляхом наплавлення. Зовні такий виріб перекривається плівкою з полімерів. Незважаючи на пристойні характеристики при покупці, загальний термін служби приблизно 7 років, що серйозно обмежує затребуваність такого захисту.


  • У бюджетну категорію потрапляє також «Лінокром ЕПП», який служить до 10 років. В якості основи для нього обрано волокна поліефіру, монтаж теж проводиться наплавленням. Розробники обіцяють чудове прилипання до бетону та металу.


  • «Бікроеласт ТПП» може бути виконаний як на базі поліефіру, так і склотканини, мінімальний час використання від 15 років. Монтується таке покриття шляхом наплавлення. Важливо знати, що перед наплавленням поверхню фундаменту доведеться грунтовно підготувати. Основна відмінність між рулонними матеріалами полягає в товщині формованого шару. Для підстав, що залягають неглибоко (до трьох метрів), вистачає навіть 2 мм ізоляції, якщо тільки всі герметизоване надійно і передбачений захист від руйнування шару при переміщеннях грунтів.

Варто взяти до відома, що застосування матеріалів економ-класу обертається необхідністю робити ізоляцію в два шари.


При цьому шви листів зрушують відносно один одного, щоб утруднити формування наскрізних порушень захисту. Глибоко закладені фундаменти (3-5 м) потрібно прикривати гідроізоляцією не менш 4-8 мм – точні параметри визначаються характеристиками грунтів. А якщо підошва йде глибше, ніж на 5 м, доведеться робити захист товщі 0,8 см. Але вкрай малоймовірно, що подібне буде потрібно в приватному житловому будівництві.

Обмазувальна гідроізоляція може практикуватися як в тісній зв’язці з рулонних покриттям, так і окремо від нього. Товщина що наноситься таким чином шару може складати і 1 мм, і 3-5 см – це залежить від того, наскільки велика небезпека. Розроблено технологічні прийоми обмазки фундаментів зсередини і зовні. Внутрішня ізоляція покликана заблокувати концентрацію капілярної води. Якщо вона зроблена якісно, ??то навіть весняний паводок або затяжні дощі не вплинуть на мікроклімат в підвалі.

Є два основних типи обмазки: бітумний і цементний.


Об’єднує їх те, що покриття охоплює відразу всю поверхню. Серйозною перевагою виявляється і відсутність необхідності в залученні висококваліфікованих фахівців, а також відсутність плати великих грошей за сам матеріал.


Найчастіше використовують покриття на базі бітуму, вибір конкретної версії визначається:

  • температурою при виконанні робіт;
  • необхідної площею;
  • терміновістю нанесення гідроізоляції;
  • фінансовими можливостями домовласників;
  • проведенням обробки зсередини або зовні;
  • передбачуваними навантаженнями.

Гаряча бітумна обробка почала використовуватися раніше, ніж будь-які інші варіанти.

Над нею, втім, грунтовно попрацювали технологи і хіміки. В результаті це покриття стало набагато досконаліше, ніж його аналоги в минулому: підвищилася еластичність, полегшилось проникнення в товщу бетонної плити. Але збереглися незаперечні недоліки, які пов’язані з корінними особливостями технологічного процесу. Наприклад, не можна обійтися без нагрівальних пристроїв на будмайданчику.



Слід строго дотримуватися техніки безпеки, щоб виключити пожежі або опіку.

Однак гарячий бітум можна застосовувати навіть в холодний сезон. Найкращими його варіантами вважаються суміші, що включають будь-якої органічний розчинник. Наносити їх можна пензлем і шпателем, не володіючи жодними професійними прийомами.

Якщо до складу бітумної мастики входять полімери, то вона виявляється більш еластично, краще прилипає до підкладки і відрізняється розширеним температурним діапазоном. Єдиний недолік – це багаторазово підвищена вартість полімерної мастики. Суміші, що містять будь-розчинник, не можна застосовувати в закритому приміщенні підвалу. Там кращі обмазки на основі води – вони абсолютно безпечні для здоров’я. Але при такому способі обробки потрібно вибирати час, коли повітря прогріється до 5 градусів тепла і вище.

Для гідроізоляції фундаментів досить широко використовується рідка гума.


Подібний метод почав застосовуватися відносно недавно і кращий на суцільних і важкодоступних ділянках. Застосувати на них рулонну захист вельми складно, а з гумовим покриттям таких проблем не виникає.

Відразу варто уточнити, що в хімічному відношенні ця суміш представляє не «справжню» гуму, а поєднання бітуму з полімерами. Нанесення складу на різні поверхні не становить труднощів, при цьому неважливо, чи розташовані вони по горизонталі, вертикалі або під нахилом.

Рідка гума може бути:

  • напиляемой;
  • наливний;
  • фарбувальної.


Перший варіант використовується рідко: в основному при великому будівництві і при значних обсягах робіт. Самостійно використовують розливний або забарвлює варіант покриття. У будь-якому випадку на поверхні формується однорідний шар без єдиного шва. Ручне нанесення призводить до потовщення покриття і підвищення витрат емульсії. Тому іноді виправдано запрошення професіоналів зі спеціальним обладнанням.


Механізована обробка краща ще й тому, що вона дозволяє домогтися більш високої якості. Ніякої валик не допоможе впровадити матеріал в основу так само ефективно, як подача під тиском: поліпшується адгезія, прискорюється хід роботи. Вартість такого складу сильно залежить від обраної фірми, причому різниця може складати десятки разів. Найчастіше це просто плата за гучне ім’я компанії.

Навіть необхідність залучати підготовлених фахівців і платити їм за високоякісну обробку не погіршує привабливості рідкої гуми. Як завжди, перед обробкою експлуатованого будівлі всю його підземну частку звільняють від ґрунту і уважно оглядають. Зручною для роботи і не дуже трудомісткою для будівельників буде траншея шириною 70-100 см, яка доходила до нижньої точки фундаменту.

Важливо знати, що який би метод обробки рідкої гумою ні практикувався, краще уникати виконання роботи в дощову погоду або в снігопад.


Коефіцієнт втрат матеріалу визначається методом застосування:

  • для ручного нанесення – 1,1;
  • при вакуумному напиленні – 1,25;
  • при покритті в потоці повітря – 1,4;
  • при обробці більш складних форм – 1,6.

Ручна робота проводиться в кілька шарів (до нормативної товщини), машини наносять гідроізоляцію майже завжди в один прийом. Рідку гуму наносять в напрямку від підошви фундаменту до цокольній частині споруди. Перевірка якості роботи проводиться надрізанням верхньої частки гумового шару і спробою підняти матеріал. Коли він відривається потроху, то результат слід визнати задовільним, але якщо відрив відбувається відразу по великій смузі, то потрібно знімати покриття і починати все заново.



Свої особливості має гідроізоляція стрічкового фундаменту. Для цієї мети можуть застосовуватися всі вищеописані способи: рулонний, обмазувальної і розпилювальний. Серед матеріалів першої групи вище інших цінуються фахівцями:

  • плівковий поліетилен;
  • руберойд;
  • геотекстиль.



Горизонтальну гідроізоляцію стрічкових підстав проводять, максимально відсікаючи вплив вологи на конструкцію. Вниз кладуть непроникну для води подушку з гравію і піску загальною товщиною від 250 мм. Потім формується стяжка з бетону товщиною приблизно 100 мм, і на 12 діб роблять перерву в роботах. Поки стяжка сохне і зміцнюється, можна підрахувати потрібну кількість бітумної мастики.

На суху підставу накладають кілька шарів руберойду і готують опалубку під другу лінію стяжки. Фінальною стадією робіт зазвичай виявляється утеплення підлог і нанесення на них декоративного покриття.

Вертикальна захист від води забезпечується шляхом нанесення на стрічковий фундамент штукатурки, оточення його особливими рулонами, напиленням сумішей. На думку професіоналів, в цьому випадку рекомендується поєднувати обмазку і приклеюються матеріали. Починають роботу з обмазки поверхні бітумом, потім наклеюють на цоколь техноеласт. Потрібно взяти до відома, що нагон рулонних покриттів повинен становити мінімум 150 мм. Герметизація швів забезпечується розплавленням їх полум’ям газового пальника, в якому суміжні листи злипаються.

Обклеювальна гідроізоляція краща в тих випадках, коли не можна застосувати складне устаткування. Перед початком роботи рекомендується перевіряти готовність поверхні:

  • видаляючи випирають частини арматури;
  • знімаючи бетонні напливи;
  • закриваючи виїмки;
  • очищаючи і забезпечуючи сухість зовнішньої кромки.


Наклеювання матеріалів на вертикальні поверхні проводиться зверху вниз (протилежний прийом не рекомендується через технічні причини). Фахівці радять заздалегідь нарізати рулони на ділянки необхідної довжини. Зовнішні стики смуг покривають шпаклівкою і змащують гідрофобними мастиками на 1-1,3 мм. Набіг смуг потрібно від 15 см і більше. При наклейці бітумних брикетів краще розплавляти їх в суміші з трансмісійними або відпрацьованими маслами (20% від маси самого брикету) – тоді суміш стане більш в’язкою.

Самоклеючі матеріали наносити найпростіше.


Зустрічаються в більшості будівельних магазинів рулони з суміші бітуму з полімерами приклеюються після нагрівання газовим пальником.

Важливо знати, що нагрівати слід тільки ту частину рулону, з якою працюють в конкретний момент.

Обклеювання руберойдом – це найбільш традиційний варіант, але необов’язково віддавати йому перевагу, адже є більш надійні і ефективні методи гідроізоляції фундаментів.


Там, де грунтові води стоять високо, звичайні заходи щодо захисту підстав дають лише обмежений ефект. Вирішити цю проблему на 100% допомагає відсічна гідроізоляція. Її дія забезпечується проникаючими реагентами, які з’являються при хімічних реакціях наносяться складів з бетоном або цеглою. У масиві конструкції перекриваються тріщини і дрібні пори. Автоматично блокується надходження води в розташовані вище ділянки стін.


Відсічну гідроізоляцію починають створювати з попереднього буріння шпурів, що заходять в матеріал на 2/3. Ізоляційні засоби підбираються по виду фундаменту. наприклад, силоксанових кремнийорганические реагенти призначені для обробки:

  • натурального каменю;
  • цегли;
  • бетонних блоків.

В результаті такої обробки виникають стабільні непроникні для води плівки, що обволікають будь капіляр або мікротріщину зовні. Коли фундамент містить вапно, потрібно використовувати проникаючі ізоляційні кошти, одержувані з розчинів лужних силікатів. Підсумок буде той же – освіту при реакції мікроскопічного бар’єру, повністю зупиняє воду. Якщо буде виявлено пошкодження штукатурки, то перед застосуванням отсечной гідроізоляції вона повинна бути видалена на відстань мінімум 80 см від точки намокання.

Гіпсові штукатурні суміші підлягають тотальному видаленню.

Буріння шпурів проводиться в два ряди, їх розставляють в шаховому порядку. Діаметр отвору коливається від 2,5 до 3,2 см, а розрив між ними допускається від 250 до 300 мм. Для стін фундаменту, що не перевищують 60 см в товщину, шпур заводять максимум на 2/3, залишаючи завжди 100 мм до протилежного краю. Якщо стіни більш товсті, то бурять їх з двох сторін, роблячи розбіг.


В тому і іншому випадку бурити шпури покладається під кутом 35 градусів і більше до лінії горизонту. Кожне отвір ведуть так, щоб воно перетнуло горизонтальний шов кладки. У товстих фундаментах потрібно забезпечити перетин відразу з парою швів. Коли буріння зупиняється, кожен шпур промивають водою, щоб в ньому не залишалося бруду. Подальша робота ведеться тільки після остаточної сушки.

У пустотілих фундаментах шпури заповнюють спеціальними розчинами, а коли вони застигають, проводиться повторне буріння свердлами зменшеного діаметра.

Крізь отримані знову отвори проводиться продування залишилася пилу.

Такий прийом дозволяє мінімізувати витрату проникаючих просочень. Ін’єкційне введення отсечной гідроізоляції може бути виконано з напором або без натиску. Подаючи суміш під тиском, домагаються тим самим більш якісного результату і посилення захисних властивостей. Безнапірний варіант допустимо тільки для тих випадків, коли вміст вологи в стіні мінімально. Заливка проводиться в пробурені під кутом вниз шпури – для цього добре застосовувати лійку з лійкою.

Важливо знати, що рідина проникне в стіну мінімум за 24 години. Напірне введення гідроізоляції має на увазі створення за допомогою насоса надлишкового тиску.


Після вбирання проникаючого матеріалу в стіну покладається закладати шпури типовими будівельними сумішами. Якщо немає досвіду подібних робіт, краще звернутися до професіоналів. Це якраз та ситуація, коли спроби заощадити обертаються серйозними проблемами. Кваліфіковано підготовлена ??відсічення води дасть змогу стінам фундаменту простояти кілька десятиліть без всяких проблем. Вибір відповідного матеріалу теж краще надати знаючим людям.

Гідроізоляція фундаментів нерідко виконується за допомогою різних видів плівки. Переваги їх використання очевидні:

  • гарантується непроникність для рідини 100%;
  • виключається виникнення грибкових і гнильних поразок;
  • спрощується обробка;
  • покриття виходить легким і гнучким;
  • гідроізоляція фундаменту виявляється дешевше, ніж зазвичай.


Але є і мінуси: у найбільш дешевою плівки опірність ультрафіолету невелика. Незалежно від ціни покриття легко рветься, ріжеться або дряпається звичайними інструментами. Коли воно укладено, то доведеться подбати про захист від гризунів. Якщо товщина плівки починається від 200 мкм, а сама вона зроблена з міцного стабілізованого поліетилену, стійкість покриття буде навіть більше, ніж у бітумних рішень.

Які не пройшли процес стабілізації поліетилени і полівінілхлорид служать менше.

Але обійти це обмеження легко – потрібно просто застосувати більш товстий матеріал. Найкращим покриттям вважається плівка від 0,06 до 0,12 см. Дешевше інших покриттів, але і вразливіші їх, виявляється звичайний поліетилен. У сучасних версіях його навіть доповнюють спеціальними присадками, що компенсують цю слабкість.



Армований тип поліетилену, згорнутого в рулон, має сердечник з поліпропілену або нетканих матеріалів. Окремі модифікації додатково перфоруються, але щоб закласти дім підходять тільки вироби без перфорації. Оптимальна щільність зміцненого поліетилену становить від 0,1 до 0,25 кг на 1 кв. м. Мембрани з дифузійним ефектом теж мають багато шарів, пропускають пар і при цьому якісно утримують рідку воду. Кращою їх різновидом професіонали вважають супердифузійні мембрани.


Плівка ПВХ застосовується частіше інших варіантів, адже 1 мм її вистачає для надійного прикриття від випадкових механічних впливів. Під плівкові конструкції підставу покладається зволожувати і покривати стандартним будівельним розчином. Плівки кладуться з набігом в 350 мм або близько того, для проклеювання кордонів застосовують монтажний скотч або спеціалізований клей. Наверх наноситься ще один шар розчину. Використання поліетилену допускається навіть в тому випадку, коли підвал не організовують, а плиту роблять базисом під перший поверх будинку.

Протягом багатьох десятиліть всі ці матеріали були невідомі або не застосовувалися саме для гідроізоляції фундаменту.


Тому не було особливих альтернатив його захисту від вологи руберойдом. Але навіть в ситуації, коли вибір дуже великий, ігнорувати цей матеріал не варто – він як і раніше є одним з кращих рішень. Класичний вид руберойду виконується шляхом просочення картону бітумом.

У більш нових версіях використовується інша конструкційна основа:

  • поліефірне скловолокно (далеко які обходяться по міцності будь-який сорт зміцненої паперу);
  • волокна целюлози;
  • різні сорти нетканих матеріалів.

Важливо знати, що застосування європейського руберойду для фундаменту недоцільно – це покриття призначене для обробки покрівельних елементів.

Рубемаст (на основі картонного листа) підійде набагато краще. Не рекомендується прибивати руберойд цвяхами або притискати його рейками – фахівці використовують для прикріплення рулонного матеріалу спеціальні мастики. Попередньо повинні бути прибрані всі місця відколів, потріскані ділянки і будь-які інші деформації.

Спочатку наносять на поверхню нагрітий до плинності бітум і відразу ж прикладають лист. Набіг рядів руберойду один на одного повинен складати від 70 до 120 мм. На краях матеріал згинається, зверху ставиться вертикальна ізоляція. Найчастіше монтують дві лінії руберойду: одну над іншою.

Використовуючи такий підхід, надійність захисту різко зростає. Вся робота проводиться тільки в суху теплу погоду. Але якщо порушити це правило, зусилля виявляться марними.


Лише зрідка домашні майстри застосовують ізоляцію руберойдом і гумою в зв’язці. Ігнорування подібного методу марно, адже він дає дивовижні результати. Суть полягає в тому, що камінь і руберойд пов’язують за допомогою розрідженого гуми. Виходить покриття одночасно монолітне і відрізняється високою еластичністю.

Переваги очевидні:

  • витрачається набагато менше гуми, ніж при використанні її в чистому вигляді;
  • руберойд не потрібно нагрівати або готувати клей;
  • робота прискорюється і стає більш безпечною в пожежному відношенні;
  • формується гідроізоляція, здатна прослужити стільки ж, скільки і фундамент захищається будинку.

В ті часи, коли ще не випускався руберойд, основним способом захисту будівель від вологи була звичайна глина. Сьогодні її застосовують набагато рідше, але все одно глинисті породи залишаються незамінним підмогою при формуванні затвора водозаборів. Першим кроком стає розм’якшення глини протягом 24 годин з використанням незначної кількості води. Коли час пройде, масу замішують, щоб вона придбала консистенцію густої сметани. Поліпшити практичні характеристики суміші можна введенням фібрової стружки.


Потім фундамент заливають по всьому периметру приготованим складом і тримають відкритим, поки суміш повністю не засохне. Судячи з досвіду, глинисті затвори висихають приблизно через місяць, але вже до середини другого тижня, якщо є гостра необхідність, можна відновити роботи. У сухі спекотні дні залиту масу вкривають поліетиленом і кожен день збризкують водою. Ігнорування цього прийому може призвести до утворення тріщин.

Глиняні затвори завершують роботу над гідроізоляцією. Особливо важливі вони при використанні руберойду або крихких і нестійких механічно матеріалів.


Не можна використовувати тривалий час зберігався руберойд – він може склеюватися всередині і покриватися тріщинами при розкручуванні.

Доведеться або купувати новий матеріал, або миритися з низькою якістю гідроізоляції. Бітум слід нагрівати не тільки на стиках, а й на всіх ділянках, де він примикає до поверхні. Рекомендовані робочі температури – не нижче 12 і не вище 25 градусів. Якісно виконати роботи з гідроізоляції фундаменту руберойдом без помічників не вийде.


Як вибрати?

Ознайомившись з різними варіантами, що дозволяють захистити фундамент будинку від води, потрібно вирішити, який з цих способів краще в конкретному випадку. Перед вибором схеми гідроізоляції не можна покладатися на досвід сусідніх ділянок (навіть близько розташованих), на технічну документацію або на відомості, отримані колись давно.

Відповідальні господарі вважають за краще виконувати геодезичні дослідження своєї землі. Перевага такої маніпуляції ще і в тому, що вона надасть цінну інформацію для інших етапів будівництва і освоєння ділянки. При спорудженні будинку на болотистому або заболоченому місці доведеться витратити багато сил і грошей на гідроізоляцію і дренажні роботи.

Мелкозаглубленние фундаменти прикривають в такому випадку зовні захисними стінками. Кожна зі сторін підстави підлягає обробці мастикою, зовні перекривається будь-яким рулонний матеріал. Буронабівниє опорні конструкції на особливо складних територіях підлягають просочення або зовнішньому покриттю посиленими мастиками. Стрічкові фундаменти прикривають відразу декількома шарами захисту – слідом за обмазкой бітумом кладеться рулонне покриття.

Його потрібно ставити так, щоб виключити появу щілин або погано прикритих місць.


Коли проблеми великі, рекомендується проводити проникаючу гідроізоляцію. Будинки, що не мають підвалів, прикриваються знизу горизонтальної захистом. При наявності підвального приміщення буде потрібно обладнати ще й вертикальну ізоляцію, доповнюючи її системою дренажу. Найпростішим способом гідравлічної захисту, доступним для неспеціалістів, є застосування бітуму. Якщо роботи не були проведені вчасно, доведеться вдатися до одного з трьох способів:

  • підрізати стіни, укладаючи бітум або руберойд в отвори, що утворилися;
  • піднімати фундамент і класти ті ж шари в звичайному режимі;
  • проведення кристалічної ін’єкції.

«Укол» в фундаментні конструкції – це відносно простий і швидкий шлях. Але витрати на нього дуже великі. Суть полягає в проробляє отворів на перетині підстави і несучих стін. У ці отвори вливають комбінацію води, силікатних активних речовин і цементу. Мінеральна маса стає чудовим бар’єром на шляху рідини.

Термічні ін’єкції виробляються шляхом введення в ті ж отвори розігрітого повітря; стіни повинні прогріватися до 30 і навіть до 40 градусів.


Крім вибору відповідного варіанту, важливо врахувати і витрати на 1 м2 конкретного виду гідроізоляції. При підрахунку до уваги беруть:

  • тип захисного засобу;
  • товщину формованого шару;
  • вид підстави;
  • умови, в яких буде експлуатуватися фундамент.


Просочувальна бітумна гідроізоляція рекомендована для пористих підкладок і підвальних споруд. Якщо наносити матеріал на рівну поверхню шаром від 0,1 до 0,3 см, то потрібно витратити по 0,8 кг на 1 кв. м. Якщо виявляються тріщини, рекомендований витрата виростає ще на 300 г. При використанні КАЛЬМАТРОН в два шари знадобиться застосовувати по 1600-3200 г матеріалу. Коли прийнято рішення обклеювати фундамент рулонними матеріалами, то розрахунок проводять з урахуванням числа шарів, ширини блоків і необхідного набігу смуг один на одного.

Рідкі фарбувальні суміші (бітум і деякі інші) потрібно застосовувати по 800-2200 г, щоб прикрити 1 м2 підстави. Обмазувальної варіант менш економічний – витрата складає від 2 до 3 кг. Якщо вибір зроблено на користь чистого бітуму, то до уваги потрібно взяти вид оброблюваної поверхні і умови обробки. Середній показник досягає 2 кг на 1 кв. м. Рекомендується не забувати про те, скільки матеріалу залишиться після остаточного висихання.


Підготовчі роботи

Цифри витрати гідроізоляційних матеріалів в перерахунку на цілі стіни, виявляються дуже значними – витрачати доведеться чимало коштів. Щоб вкладені гроші і витрачені зусилля не пішли намарне, варто уважно і вдумливо підготуватися до роботи.

Профілактика проникнення води крізь підошву фундаменту забезпечується нижньої гідроізоляцією. Зазвичай її роблять у такий спосіб:

  • вирив приямок, вирівнюють і трамбують суміш щебеню з піском;
  • накладають на них геотекстиль;
  • ставлять мембранну плівку;
  • поміщають нову лінію геотекстилю;
  • викладають поліетилен.


Дно облаштованого таким чином котловану посипають 0,2 м жирної глини. Глиняний шар рівняють і трамбують. Потім ллють в стяжку бетон 50-80 мм. Коли все затвердіє, проводиться гідроізоляція бітумною мастикою. Над подушкою розкладається руберойд, що перекривається черговий оболонкою з мастики.

Вона, в свою чергу, стає опорою для наступного рулону. Тепер потрібно залити стяжку 50 мм. Через 120-180 хвилин за технологією покладається обсипати стяжку дрібною фракцією просіяного сухого цементу і розрівняти його. Як тільки бетонна маса набере повну міцність, можна приступати до заливання основної частини фундаменту. Зрозуміло, така підготовка не означає, що можна ігнорувати інші заходи щодо захисту від води.

Сам фундамент готують до гідроізоляції, зрізуючи всю виходить за контур конструкції арматуру.



Не повинно залишитися ніяких виступів, інакше потім шар захисту може бути зруйнований дією твердих частинок грунту.

Знімати пил і різного роду бруд допоможе металева щітка. Розчинниками прибирають іржаві і жирні плями, нальоти фарби і лаку, адже найменша стороння плівка може погіршити адгезію між конструкцією і гідроізоляцією.

Коли фундамент відкритий і очищений, приготування не можна вважати завершеним справою. Досвідчені майстри в цей момент буквально по сантиметру оглядають конструкцію. Будь-яка раковина, щілину або пошкодження повинно бути забите цементним розчином. Будівельні герметики допоможуть закрити шви. Зовні і всередині завжди наноситься бітумний праймер.

Як зробити своїми руками?

Правильно виконавши гідроізоляцію, можна значно спростити собі застосування різних матеріалів і конструкцій для утеплення фундаменту. Горизонтальна гідроізоляція створюється під дерев’яним будинком зазвичай за 12-17 діб. Корисно врахувати, що верхні частини фундаментів теж підлягають гідроізоляції – від цього залежить термін служби низових вінців будинку.

Траншея, яка використовується для дренажу, ставиться нижче лінії заливається фундаменту на 200-250 мм, її направляють ухилом в концентрує воду колодязь. Днище траншеї прокладають геотекстилем, краю полотен його загортають на стінки (0,6-0,7 м нахлеста вистачає).



У підготовлену траншею потрібно всипати 50 мм гравію, поклавши на нього зливну трубу, ухил якої повинен становити 5 градусів на кожні 1000 мм шляху. Потрібно взяти до відома, що домогтися необхідного ухилу можна, якщо в певних місцях додати гравій. Кам’яна засипка над трубою становить 200-250 мм, потім складають над нею виступаючі кінці геотекстилю та притискають їх грунтом. Ретельно виконавши інструкцію, можна пропустити до труби всю рідину і гарантовано виключити її засмічення. Величина відвідних ям або колодязів прораховується для кожної ділянки в індивідуальному порядку.


Поради та рекомендації

  • При роботі з гарячим бітумом і заснованими на ньому видами матеріалів не можна давати їм остигати, інакше гідроізоляція втратить частину цінних властивостей. Якщо не виходить використовувати пальник для прогріву стиків, можна застосувати мастику з клеїть ефектом. Але такий спосіб вважається менш надійним, ніж теплової. При використанні штукатурки для захисту від води можна використовувати шпаклювальну сітку, яка утримується дюбелями. Така підкладка знижує ризик, що раптово оздоблювальний шар відпаде.


  • Рідка гума ділиться на дві групи. «Еластомікс» завжди завдають в один прогін і чекають висихання 2 години. Відкрита ємність повинна бути відразу використана або утилізована. «Еластопаз», хоча й трохи доступніше, повинен укладатися в два шари.
  • Нещодавно з’явилися мати з глиняним наповненням слід розкладати з заходом одного шару на інший в 100-150 мм. Панелі глінобетонние можуть замінити матову конструкцію, але місця з’єднань доведеться додатково обробляти.

Важливо знати, що всі способи захисту глиняними матеріалами – і класичні, і сучасні – можна використовувати тільки для нежитлових будівель.

  • До монолітним плитних підстав, що не обладнали на етапі будівництва горизонтальної захистом, відмінно підходять рулони на основі бітуму. Альтернативою їм може вважатися обробка за допомогою рідкої гуми. Гідроізоляція свайно-гвинтових і стовпових фундаментів найчастіше не має сенсу, якщо не подбати про антикорозійне прикритті металевих деталей. Але остаточне рішення з цього приводу потрібно приймати тільки після консультацій з фахівцями.


  • Оздоблення бітумом дозволяє не думати про мастику дрібних щілин. Матеріал сам в них просочиться і закупорити вхідні канали для води. За монолітним залізобетонним фундаментів чимала частина фахівців рекомендує застосовувати шовний матеріал «Пенекрит» в поєднанні з проникаючим «Пенетроном». Максимально ретельно варто підходити до гідроізоляції тих ділянок, де розташується спортзал, сауна або лазня, а також інші місця дозвілля. Навіть якщо інструкція до матеріалу дозволяє працювати при температурі нижче +5 градусів, краще діяти без поспіху і в більш комфортних умовах.

  • При виборі варіантів гідроізоляції не потрібно обмежуватися колишнім досвідом, порадами знайомих або відомостями про фундаментах сусідніх будинків. Найчастіше нові рішення виявляються набагато краще і практичніше. Рекомендується проводити не тільки геологічні вишукування, але і хімічний аналіз ґрунтів на різних рівнях, щоб оцінити потенційну агресивність пройшла через них рідини.

Гідроізоляційна штукатурка – це не найкращий вибір для збірних підземних конструкцій. Навіть їх нікчемні на вигляд переміщення спровокують утворення тріщин і відшарування захисного покриття.


Для очищення поверхонь фундаменту можна використовувати:

  • ударні машини з пневматичним і електричним приводами;
  • ручні щітки;
  • піскоструминну техніку.


Прискорення сушки досягається за рахунок електричних калориферів та інфрачервоних випромінювачів. Встановлюючи блоки залізобетону, слід в кожному шві передбачати місце для зачеканки. Якщо ця умова самого початку не дотримано, то доведеться все такі місця розкривати і карбувати. Оброблення швів за допомогою перфоратора або відбійного молотка повинна проводитися відразу на всю глибину. Коли виявлені тріщини, розкриті зовні на 0,3 см і більше, кожен такий дефект потрібно обробляти мінімум на тій самій відстані вглиб.

Більш дрібні вади зазвичай промивають водою під високим тиском.


Ця процедура проводиться і з розкритими механічно тріщинами. Фарбувальна гідроізоляція повинна використовуватися строго з того боку, де діє вода. Краща вона для монолітного підстави.

Важливо пам’ятати, що тільки проникаюча обробка дозволяє компенсувати тиск ззовні.

Якщо вода буде проходити крізь стіни або підлоги, будь-яка інша гідроізоляція відшарується і деградує.


Початковий шар бітуму ставиться лише на сухій поверхні. Серед рулонних покриттів найкращі результати дають новітні розробки: Екофлекс і изопласт. Не можна відкопувати весь фундамент, щоб облаштувати або полагодити захист від води – оголене підставу може спровокувати нерівномірність осадження конструкції і поява тріщин. Дорожнеча проникаючих ізоляційних складів цілком виправдана, тому що ефективність їх вище, ніж при обклеювання або обмазці.


В окремих випадках гідроізоляція проводиться непроникним для води бетоном. Його отримують з звичайних складів, вводячи різні компоненти: рідини, порошки або пасти. Вибираючи конкретний варіант, бажано взяти до уваги температурні характеристики місцевості, а також рівень сейсмічної і зсувної небезпеки. У будь-якому випадку гідроізоляція повинна бути піднята над найвищим рівнем грунтових рідин мінімум на 500 мм.

Висота капілярного підйому рідкої води для різних порід приймається такою:

  • піски з великим зерном 0,03-0,15 м;
  • пісок з дрібними піщинками від 0,35 до 1,10 м;
  • супесь – від 1,1 до 2 м;
  • суглинок легкий – до 250 см;
  • лес і глинистий грунт – від 400 см;
  • глина – до 1200 см.


Якщо певна конструкція проектується з допуском тріщин від 0,2 мм, то фарбувальна гідроізоляція як бітумна, так і пластикова, а також цементна штукатурка не підійде. Увагу варто звернути і на блукаючі струми, подробиці захисту від яких викладені в нормативній документації. Коли точно відомо, що стіна буде переносити інтенсивні зсувні, що розтягують або, навпаки, стискають впливу, краща гідроізоляція з суміші цементу і піску. Вона ж рекомендована для місць з підвищеним рівнем сейсмічної небезпеки. Для підготовки будь-яких споруд підкладка під ізоляційний шар формується з бетону категорії В 12,5.

При циркуляції агресивних вод в грунті рекомендується застосовувати підкладку з щільних асфальтобетонів товщиною 4 см.


Цією підкладці передує подушка з щебеню товщиною 6 см, грунтовно пролита бітумом. Фарбувальна гідроізоляція в умовах гідростатичного напору може бути застосована тільки при відсутності деформаційних швів. При цьому є ще два обмеження: доступ для систематичного огляду і максимальне значення напору в 500 см.

За технологічним стандартам заборонено застосовувати для гідроізоляції:

  • лаки дегтевиє;
  • бітуми розріджені;
  • лаки бітумні.


Мінімальна адгезія до бетону у фарбувального варіанти гідроізоляції становить 100 кПа. Товщина штукатурного покриття може варіюватися від 0,6 до 5 см. Його не можна використовувати, якщо поверхня може піддатися деформирующей навантаженні або вібрації. Якщо для захисту від води обрані будівельні або бетонні розчини з добавкою «ГИДРО-3», то вони допоможуть запобігти капілярний підсос, рідку вологу і гідростатичний напір до 200 см. Під водонепроникні бетони майже завжди використовують зміцнюючі сітки зі сталевого дроту, величина осередку якої не менше 50 і не більше 200 мм.

Придатна звичайна кладочна або монтажна сітка. Але її слід віддалити від несучої частини фундаменту хоча б на 0,5 см. Штукатурно-цементна захист від води виконується в пропорції 1: 1 або 1: 2 (друга цифра показує частку піску). Метод торкретування рекомендований головним чином для монолітних бетонів. Оштукатурювання більш ніж в три шари не допускається.

Якщо гідростатичний напір не перевищує 1000 см, то їх сумарна товщина обмежена 2 см, а при більшому значенні – 3 см.



Гідроізоляція фундаменту холодним асфальтом заборонена нормативами, якщо вода містить нафтопродукти або має сильну кислотність.

Така гідроізоляція монтується майже завжди з того боку, звідки йде підпір рідини. Якщо вона повинна перешкоджати капілярним потокам, допускається і протилежний монтаж. Горизонтальний асфальтовий шар прикривають цементної або бетонною стяжкою. Для вертикальної поверхні захист споруджується на основі цегляної кладки, плитного бетону. Також дозволено застосовувати плоский азбестоцемент і цементні штукатурки (10-20 мм).

Процес гідроізоляції і утеплення фундаменту дивіться у відеоролику нижче.