Будівництво фундаменту (88 фото): види пристрою, фундаментні роботи при зведенні будинку своїми руками, покрокова інструкція

Спорудження будь-якого будинку, лазні або навіть просто сараю завжди починається з підготовки основи. Але зробити його досить непросто, є чимало потенційних проблем, виключити які зобов’язаний кожен будівельник, будь то професіонал або любитель. Для початку варто усвідомити, що з себе насправді представляє підставу під будинок.


Що це таке?

Фундамент – це підземна, набагато рідше підводна частина будь-якої споруди, що транслює на грунтову основу статичні і динамічні напруги. Правильне проектування має на увазі таку передачу імпульсів, при якій неможливо перевищення норм усадки і прискорене руйнування будинку.

Існує ряд прийомів, за допомогою яких досягається такий ефект:

  • розосередження діючих сил по значній території;
  • вилучення ґрунту до міцної маси;
  • подолання пухкого шару в окремих місцях за рахунок паль;
  • підвищення міцності поверхневого масиву.


Найлегший варіант – це будівництво на повністю скельному грунті, там усадки немає, або вона надмірно мала. Набагато важче створювати і проектувати фундаменти там, де грунт відрізняється підвищеною сжимаемостью. Ще гірше для архітекторів і забудовників території з мінливими властивостями грунту.

Тип підкладки визначає і кращі варіанти підстави під будинок. Простір контакту розраховується виходячи з створюваній навантаження і прогнозованого відповідного впливу з боку грунту.


різновиди

У побутовому малоповерховому будівництві використовується набагато менший спектр варіантів фундаментів, ніж в промисловому секторі. Саме тому можна і потрібно вивчити кожен тип найбільш пильно, щоб не допустити виникнення помилок. Поряд зі стрічками і плитами монолітного виконання, широко затребувані виявилися і підстави стаканного типу. Назва невипадково – надлишкове навантаження приймає точкова конструкція, потім ця сила розподіляється саме там, де тиск може бути дуже великим. Під великими будівлями невеликої висоти саме «склянки» і монтуються в багатьох випадках.

Важливо: не варто приймати ім’я цього фундаменту буквально. У геометричному плані він найбільше нагадує ступені у вигляді трапецій, вершини яких вже в порівнянні з основою.


Слід врахувати, що під малоповерховими будинками склянки стояти не повинні в принципі.

Їх переважно ставити під:

  • мостами, перекинутими через водоймища;
  • переходами і переїздами через рейкові шляхи;
  • підземними гаражами, парковками;
  • одноярусними складськими, спортивними, розважальними та торговельними закладами;
  • майстернями і підсобними об’єктами на енергетичних підприємствах.


    Стакана фундаменту формуються строго в рамках технічного завдання та ГОСТів, ніякої самодіяльної ініціативи тут бути не може в принципі. Визначення властивостей грунту і матеріалу, складання картини геологічних пластів проводиться шляхом ретельних випробувань. На кожен конкретний випадок проектні інститути розробляють спеціальні серії склянки фундаментів, особливості яких закріплюються максимально строго.

    Ключовими складовими деталями виявляються:

    • плита, яка відіграє роль опори, встановлюється на подушку з піску і щебеню, що займає дно котловану;
    • колона;
    • подколоннік, як раз він і схожий найбільше на склянку;
    • стовп з бетону, що утримує опорні балки під стінами.


      Важкий армований «стакан» роблять точковим, і тому навантаження на грунт виявляється мінімальною. Швидкість роботи вражає навіть непогано знайомих з будівництвом. Більш того, потреба в спеціальних машинах при підйомі важких деталей не позначається негативно на терміни виконання робіт. Мала вираженість контактів із землею дозволяє скоротити до мінімуму поглинання води. Під будівлями значної величини «стакан» дуже хороший, але ось під приватним будинком він себе не виправдовує.

      Стаканний фундамент неможливо зробити, якщо не очистити поверхню як слід до ідеально рівного стану. Заборонено закладати плиту вище 1 м. У процесі роботи постійно проводиться контроль геометрії за допомогою нівелірів і рівнів. Склянки після доставки на будмайданчик очищають від будь-якого сміття, підйом і установка їх виробляються за допомогою крана. Працювати потрібно повільно, уважно звіряючись з положеннями рисок.

      Сітка з нитки допоможе зв’язати окремі елементи. Витягнутий грунт вивозити не можна, він стане в нагоді для засипання котловану до верху монтируемого блоку. Далі ставлять опорні балки на самі склянки або на стовпчики.

      Застосування клинів під колонами індустріальних будівель строго обов’язково. У приватному і індивідуальному будівництві певне значення має «плаваючий» тип підстави.



      Звичайно, ніякої рідини в ньому або навколо нього бути не повинно. Навпаки, створювана конструкція – жорстка, армована плита із залізобетону, що розташовується під усім обсягом майбутнього будинку. «Плавання» зводиться до пристосування опори виникають навантажень. Таке рішення майже не змінюється під дією переміщень грунту на відміну від металевих труб (паль), вони не деформуються силами холодного пученія. У більшості випадків використовують плити 25-30 см в товщину, під якими знаходиться шар піску і гравію порівнянних розмірів.

      Серйозною проблемою у будь-яких плаваючих підстав є значне споживання будматеріалів. Неможливо залити плиту там, де територія має хоча б відмінний від вимірювальної похибки ухил. І навіть в найсприятливіших випадках не представляється можливим організувати підвал або цокольне приміщення. Посилюються вимоги до комунікацій, їх проводка і планування стають філігранним мистецтвом. Мало того, якщо допускаються помилки з інфраструктурою, складність і вартість їх корекції неприйнятно висока.

      матеріали

      Багато що при виборі виду фундаменту і його оптимальної організації залежить від виду використаних нагорі будматеріалів. Так, стіна з цегли важче, ніж порівнянна (або навіть трохи більша) дерев’яна конструкція, тому потрібно буде створювати під нею міцне, стабільно працююче підставу. Споруда з глибокої закладкою опори визнається більшістю фахівців максимально надійною і стійкою, але складність підготовки такого елемента робить його прийнятним тільки для крупного цегляного будинку.

      На додаток до бетонних стрічок часто монтуються палі трьох видів:

      • буронабивні;
      • гвинтові;
      • забиваються.



      Навіть без спеціальних геологічних і геофізичних досліджень очевидно, що властивості грунту в різних місцях неоднакові. Його склад і механічні параметри прямо впливають на вибір оптимального та допустимого виду матеріалу.

      Також до уваги варто взяти смугу промерзання, характеристики надземного будови, клімат, підземні води, доступні забудовнику кошти.

      • залізобетон;
      • труби з азбесту;
      • металеві конструкції.



      А ось деревина, навіть особливо міцна і оброблена за всіма правилами захисту, не може бути визнана цілком ефективним рішенням. У більшості випадків самостійні забудовники вибирають залізобетон, тому що цей матеріал універсальний і придатний для всіх відомих видів грунтів. Приготувати його можна з використанням цементу, піску різних фракцій, щебінки і арматурних прутів. Монтаж сталевих смуг робиться в опалубці, після їх з’єднання всередину вливають будівельний розчин.

      Змінюючи пропорції його компонентів, консистенцію і додаючи спеціальні присадки, можна гнучко коригувати властивості готового відливання.


        При зведенні будівлі на міцній грунті, складеної кам’яними породами, можна застосовувати для кладки фундаменту природний камінь і легкі сорти бутобетона. Ті ж матеріали рекомендуються для використання на більшості грунтів, не схильних до пученію в зимовий час. Але треба звернути увагу, що критично важливим стає дотримання методики роботи. Неправильність контурів природних каменів ускладнює їх щільну однорідну викладку. Коригувати виявлені недоліки досить важко, для цього практично завжди доводиться викликати підйомну техніку.


        Тому набагато частіше вибирають простий бетон (навіть без зміцнюючих арматурних вставок). В якості в’яжучого речовини, крім цементу, для виробництва бетону використовують іноді полімери спеціального складу і поєднання кремнезему з вапном. Але останній тип, що дозволяє зробити силікатний бетон, дуже погано показує себе там, де грунт рясно насичена вологою або схильна до промерзання на велику глибину.

        Замість заливки своїми руками, допускається установка готових блоків, але це менш точний і надійний спосіб. Напівфабрикати промислового виготовлення потрібні для стовпових і стрічкових фундаментів.


        Велику увагу варто, звичайно, приділити і піску. Крім входження до складу бетонного розчину, він «відзначається» ще в одному амплуа – підстильної подушки. Такі підкладки рекомендується створювати, якщо породи внизу пухкі і самі по собі не перенесуть створюється навантаження. Обидва випадки, коли при будівництві фундаменту застосовується пісок, вимагають головним чином його кар’єрних різновиди з великою фракцією. В якості арматури використовують спеціальні стрижні, геометрія яких розрахована на ідеальне зчеплення з бетонною масою.

        Дерево застосовують у вигляді опор, в конструкціях опалубки. Дешевизна і доступність цього матеріалу не дозволяють, на жаль, ігнорувати головну його проблему, тобто малий період експлуатації. Вибираючи натуральний камінь, слід уважно розбиратися не тільки з його характеристиками і вартістю, але і з перевізними витратами. Кар’єрний камінь дешевше і практичніше, ніж граніт або піщаник, отримати його можна без надмірних витрат. Для утеплення фундаментів традиційно використовують керамзит, але має сенс подумати і про інших, більш сучасних і практичних матеріалів, що утеплюють матеріалах.



        Особливості

        Пристрій конкретного фундаменту в дуже великій мірі залежить від типу, до якого він належить. Для малоповерхової приватної забудови характерний весь коло класичних підстав і комбінацій їх між собою. Плити незмінно відливають тільки всередині опалубки, не можна використовувати їх на крутому схилі і на просадних грунтах. Збірка стовпів з бетонних стійок і склянок не вичерпує всі можливі варіанти; цілком можна відливати розчин в опалубку трубчастої або щитової форми. Така опалубка відрізняється особливо широкою нижньою частиною, але несуча здатність її менше, ніж у паль.


        Стрічкове підстава може бути зібрано з фундаментних блоків ФБС, викладено з буту, оформлено цеглою або залито в опалубку.

        Якщо грунт схильна до пученію, стрічка вимагає:

        • дренажних робіт;
        • засипки нерудних матеріалів;
        • теплозахисту найбільш проблемних частин конструкції.



        Що стосується паль, специфіка є у кожного їх підвиду. Так, буронабивних виконання добре проявляє себе на ділянках зі складним рельєфом або зі слабкою грунтом. Але при цьому відсутність гідроізоляції унеможливлює застосування таких опор при середньому і високому рівні ґрунтових вод. Гвинтові підпірки технологічних обмежень не мають, проте рекомендується використовувати їх тільки під дерев’яними будівлями.

        Все пальові і стовпові фундаменти покладається обладнати ростверком, він може бути виконаний по-різному, але в будь-якому випадку покликаний стати опорою для стін і збільшити просторову жорсткість. Під розташованими в будинку сходами, генераторами аварійного живлення, печами, капітальними камінами і так далі потрібно організувати автономні фундаменти.


        Коли споруджується прибудова, доцільно віддавати перевагу рішенням на палях і на стовпах. Незалежно від того, обрані ці або якісь інші типи підстав, між основним і другорядним фундаментами дуже важливо залишити технологічний розрив.

        До відома: кроквяні системи покрівельних блоків теж повинні бути автономні. Стовпова система приваблива винятковою простотою і можливістю виконати майже всі роботи без помічників. Стовп покладається заливати за один прийом.

        Складовими структурами фундаменту, зібраного зі стовпів, є:

        • плити товщиною 0.3 м;
        • залізобетонні стійки;
        • армирующий вертикальний каркас;
        • ростверк з різних матеріалів.

        При всіх перевагах стовпової варіант не впорається з навантаженням від великовагових стін. Погано працювати він буде на вологому грунті, на грунті, схильному до просідання та оползанію. Не рекомендується використовувати подібний підхід там, де присутні круті схили. А ось пученіє не надто небезпечно, цілком вистачає типового набору заходів з профілактики його.

        Стовпи краще паль в тому сенсі, що вони дозволяють забезпечити додаткову опалубку і гідроізоляцію після закінчення будівництва.


        Приватні забудовники високо цінують стрічкові фундаменти з малим заглибленням. Облаштувати їх набагато складніше, ніж будь-які стовпи. Для армування застосовуються каркаси, точки сполучення яких посилюються анкерами. Щоб зовнішній шар бетону прослужив довше, використовують підкладки і бічні кільця.

        Додаткове прикриття забезпечують:

        • шар гідроізоляції;
        • утеплювальні матеріали з питань зовнішньої межі;
        • вимощення (перешкоджає спучуванню);
        • нерудні матеріали (з тією ж метою);
        • зворотна засипка траншейних пазух (щоб стрічка не висмикувати на поверхню).


        Заглиблювати стрічку потрібно тільки при наявності підвальних поверхів. У будь-якому випадку вона не застосовується на просідаючих і мокрих грунтах. Якщо будівництво ведеться на схилі, часто виручає ступеневу бетонування, але навіть воно не дозволяє впевнено монтувати великовагові стіни. Безсумнівною перевагою стрічки є зручність роботи з точками введення інженерних комунікацій і відсутність заборон на висоту будинку. Підлоги можуть бути побудовані по грунту, також допустимо монтаж перекриттів по балках. У найбільш складних випадках, коли стрічка, стовпи і палі неефективні, рекомендується застосовувати плити.

        Слід врахувати, що навіть ця дуже надійна технологія має об’єктивні межі. Якщо грунт відрізняється низьким опором, плитне підстава може просідати. Під дією сил обдимання, що виникають на нависає схилі, блок може зрушити в сторону. Плаваюча плита відрізняється ідентичною товщиною периметра, вимагає значної витрати будматеріалів.

        Ребристий варіант дозволяє скоротити товщину центральної області; є також рішення з вбудованим теплою підлогою і з міститься заготівлею під льох.


          Незалежно від використаного варіанта, все фундаменти повинні мати продухи. Підпілля безперервно накопичує вологу, що випаровується з землі. Водяна пара дуже небезпечні для будь-якої будівельної конструкції, для будь-якого оздоблювального матеріалу. Підвищена увага варто приділити будівлям з дерева і всякого роду домівках на ділянках, де ймовірно накопичення радону. Відсутність промерзання грунту змушує вологу просочуватися в підпіллі навіть взимку.

          Якщо не подбати про продухами, вода збереться і замерзне на різних частинах фундаменту, на зворотному боці підлог перших поверхів. СНиП передбачає, що навіть в ідеальних випадках загальна площа вентиляційних каналів має становити мінімум 0,25% від простору підвалу або технічного підпілля. А коли роботи ведуться в місцевостях з підвищеним рівнем концентрації радону, цей показник збільшують в 2-3 рази. Додатково варто врахувати, що обладнати продухи менше ніж 0,05 кв. м просто немає сенсу. Граничною їх величиною є 0,85 кв. м, оскільки при перевищенні цього розміру доведеться ретельно армувати конструкцію.


          Якої форми робити продухи – вирішують самі господарі будинків. Найчастіше вибирають прямокутник, така конфігурація не тільки проста, але і максимально естетична на вигляд. А ось розташування отворів зовні має бути однорідним за площею. Виключити освіти не мають вентиляції «мішків» можна, якщо не віддаляти продухи від кутів більше, ніж на 90 см (вимірювання ведуться на внутрішніх гранях). Найбільш ефективним рішенням виявляється симетрична розстановка парного числа отворів.

          Те, наскільки високо поставити продухи, визначають згідно висоті першого поверху над землею. Але нижня точка їх не повинна знаходитися ближче до грунту, ніж 20-30 см. Якщо не дотриматися це правило, можна зіткнутися з затокою підпілля в весняні та осінні місяці.

          Важливо: коли будинок оснащується внутрішніми несучими стінами, робити продухи слід для кожного підпільного простору. Якщо з розрахунків слід надмірно велика кількість отворів, яке може послабити конструкцію фундаменту, потрібно обійти цю проблему збільшенням розмірів окремого каналу.



          Крім вентиляції, раціональне облаштування фундаменту має на увазі і зворотну засипку. Будинки постійного проживання, опалювальні цілий рік, не дають промерзати підстильним їх грунтів. Тому під такими будівлями допускається використання будь-якого виду відсипання, навіть з глини. Проекти, в яких планується вести перекриття по балках, рекомендується засипати зсередини саме глиною як найбільш дешевим матеріалом. Пісок доведеться використовувати під плаваючими підлогами в вигляді шару хоча б 100 мм.

          Значні обсяги будівельних робіт роблять цілком виправданою засипку грунтом з плями забудови, виймаємо з траншей. Тільки верхню частину можна засипати піском, щоб залити подбетонкой. На ділянках з високим стоянням грунтових вод використовують щебінь. Якщо ж водоносний горизонт залягає відносно глибоко, допускається економити, використовуючи пісок.

          До відома – описана в будівельних нормах застарілих редакцій організація зовнішніх глиняних замків зараз заборонена.



          Ущільнення засипали грунту обов’язково через кожні 0,2 м. Неприпустимо наявність в засипці великих каменів (розміром понад 0,25 м). Дренаж при необхідності формується у вигляді поздовжніх каналів, що приєднуються до єдиного контуру, що стоїть по всьому периметру будівлі. Обкладати нерудними матеріалами фундамент потрібно на різну глибину. Так, при епізодичному підігріві будинку вистачає 0,2 м піску поряд з внутрішніми стінами.

          Якщо опалення немає, а промерзати грунт може на 100 см, потрібно формувати пазуху 200 мм, насичується інертними матеріалами. А ось коли глибина заморозки досягає 2 м, доведеться ставити вже 50 см захисного шару.

          Важливо: відлік цієї глибини засипки прийнято вести від планувальних відміток, найчастіше від відмосток. Вона не може перевищувати? поглиблення підошов стрічок. Тільки при формуванні перекриттів по лагам допускається не ущільнювати засипані матеріали, у всіх інших випадках це гранично важливо.


          Під стяжку потрібно завжди ущільнювати засипку до рівня 0,95 м. Закінчувати трамбування, будь то в ручному або в механізованому режимі, потрібно після того, як на грунті не вийде залишити слід. Поливання піску, суглинку і супіски недоцільна, це може привести до надмірного насичення водою грунтових горизонтів. Важкий грунт можна зволожувати не більше ніж до 23%, а легку супесь максимум до 14%. У будь-якому випадку монтувати стяжку, перш ніж повністю висохне грунт, неприпустимо.

          Подбетонка повинна використовуватися під усіма монолітними фундаментами.

          Її роль трояка:

          • скорочення висоти захисних шарів;
          • виключення прориву цементного молока в нижні шари;
          • прикриття гідроізоляції підошви фундаменту.


            Грунт, що розмістився вздовж зовнішніх граней фундаменту, нічим не захищений від холоду. Це означає, що він буде спучуватися, причому неоднорідне по всьому об’єму, і виникне зусилля, витягує бетонну основу наверх. Є три основні варіанти вирішення цієї проблеми, один з яких – саме зворотна засипка. Можна також утеплювати вимощення, формуючи стрічку 0,6-1,2 м шириною навколо всього будинку. Ще один спосіб полягає в створенні скользяще-мнеться теплоізоляції.

            Суть його полягає в тому, що до зовнішніх стінок прикріплюється жорстко щільний екструдований пінополістирол. Далі цоколь, який закріплюється в грунті, переховується парою шарів поліетилену. Монтуються листи ПСБ-25, їх потрібно ставити строго по вертикалі і щільно притиснутими до стіни. Утримувати ці листи зможе пісочна присипка, тому додаткового кріплення не буде потрібно. Сили пучения незмінно мнуть полістирол, але його підйом по шару розгладженою плівки не приносить шкоди ключового рівня теплозахисту.


            Повертаючись до підошви під фундамент, варто зауважити, що найчастіше вона вдвічі перевершує ширину самого заснування. Щоб спиратися на всьому протязі підошва могла стабільно, обладнується так звана подбетонка (про інші функції якої мова вже заходила). У промислово розвинених країнах ця опорна конструкція запропонована усіма будівельними стандартами і технологічними нормативами. Виключити помилки допомагає подвійна перевірка всіх відстаней між розставленими геодезистами віхами. Тільки потім все настановні лінії показуються за допомогою шнурів.

            Подбетонка з щебеню дозволяє економити на виконанні будівельних робіт. Товщина створюваного шару не може бути менше 200 мм. Але проблема може бути пов’язана з малою жорсткістю формованої підкладки. Тому засипати щебінь під фундаменти серйозних, відповідальних будівель немає сенсу. А ось під господарськими блоками, сараями подібне рішення себе повністю виправдовує.


            Бетонний підготовчий шар широко застосовують під плитами і стрічками. Крім підвищеної несучої здатності, це обумовлено ще зручністю організації зазначених видів фундаменту на жорстких поверхнях, що підстилають. Особливо важливо таку перевагу в зимові місяці, коли характеристики грунтів різко погіршуються.

            Згідно стандартними правилами, попереднє бетонування проводиться строго розчинами від М-350 і вище.

            Як вибрати?

            Як би ретельно не була виконана подбетонка, дренаж, якщо тип основного фундаменту обраний неправильно, всі ці роботи і конструкції виявляться майже марними. Коли будівельний майданчик складена легко рухається мокрою глиною або курними піском, схильним до глибокого промерзання, не варто вибирати стрічковий фундамент. Як тільки настане весна, морозне здимання зміниться опусканням. Це неминуче спричинить виникнення тріщин і навіть розломів. Що найгірше, навіть негайний ремонт за всіма правилами з використанням адекватних інструментів і матеріалів вже виявиться безсилий.

            Але якщо подібних проблем з грунтами немає, стрічка має явну перевагу – прискорений монтаж навіть без допомоги професіоналів. Тому саме її рекомендують розглядати в першу чергу для житлового будинку, дворових будівель і лазень. Монолітний стрічковий фундамент з бетону здатний пропрацювати до 150 років, і при цьому змонтувати його зможуть всі, навіть не витрачаючи гроші на оренду потужних будівельних машин. Плата за стрічку дуже велика, і змонтувати її в холодні місяці не можна.


            Проблемні грунти, що зустрічаються досить часто, особливо в районах нового освоєння, легко «перемогти», використовуючи плиту. Швидкість її монтажу при однаковому рівні підготовки та ж сама, що і у стрічкового фундаменту. Плитні підкладки впевнено заливаються за 1-2 місяці власними силами. Точніше, заливка відбувається швидше, але багато часу вимагає застигання суміші. При підйомі і спуску споруди на плиті рухаються рівномірно, і це виключає небезпеку їх руйнування.

            Монолітна конструкція може бути змонтована як на поверхні, так і з деяким заглибленням; переваги перекреслюються значною мірою підвищеними витратами.


            Рішення проблеми складного грунту можливо і за рахунок паль. Буронабивної тип їх монтується виключно за допомогою спеціальної техніки, причому досить різноманітною – будуть потрібні і перекачують бетон системи, і вантажопідйомники, і бурильні апарати. Якщо планується облаштувати навколо пальових опор замок з глини, подавати її доведеться особливими насосами. Звичайно, використання цілого парку машин і залучення декількох професіоналів помітно здорожує будівельні роботи.

            Якщо поставлена ??мета скоротити витрати і трудомісткість, можна застосовувати гвинтові конструкції.


            розрахунки

            Креслення фундаменту готується тільки після того, як закінчені всі необхідні розрахунки, обчислення лінійних і міцності параметрів. Виносні зображення прописуються окремо, загальні масштаби – від 1: 100 до 1: 400. Щоб переносити схему на місцевість було простіше, використовують осьову розмітку. Неодмінно слід відзначати в документації розрив від крайніх до розбивочних осей. Інший обов’язковий елемент будь-якої продуманої схеми – сітка координат.

            В ході розрахунків обчислюються такі параметри, як:

            • ступінь впровадження в грунт;
            • геометрія перетину;
            • ширина опор стрічки;
            • діаметр і внутрішня товщина паль.


            Що важливо, за підсумками добре проведених розрахунків стає ясно, які саме види і марки будматеріалів повинні бути застосовані в конкретному випадку. Досвідчені забудовники завжди закладають за всіма показниками, пов’язаних з міцністю і стійкістю, певний резерв. Навіть якщо він не буде використаний відразу, то, по крайней мере, допоможе скорегувати помилки, погасити наслідки від зростання навантажень з часом, віддалити критичний знос споруди.

            На кресленні має бути показано, який вигляд подбетонкой використаний, і як вона організовується. Не менш значима демонстрація точок введення інженерних систем і опис їх технічних можливостей.

              На перетинах слід показати:

              • зовнішні контури опорних блоків;
              • вимощення (для зовнішніх стін);
              • засоби захисту від води;
              • величину уступів, якщо фундамент або його частини монтуються неоднорідне по висоті.

              Стрічкові підстави креслять із зазначенням рівнів, підвищити наочність таких відміток можна, завдаючи позначки з поворотом в бік від конкретного перетину. За нульову позначку на будь-якій схемі фундаменту беруть площину підлог першого поверху. Додатково демонструють поверхню грунту, лінію підошви фундаменту і зрізи. Точка перетину стрічки на головному плані розмічається розірваними штрихами і стрілками, що показують напрямок. Для виконання перетинів вибирають масштаби 1: 20, 1: 25 і 1: 50.

              Професійні будівельники, готуючи креслення, додають до них загальну специфікацію всіх деталей, що знаходяться під нульовою відміткою, таблицю навантажень, монтажні плани збірних опор і перелік додаткових приміток. Палі розставляють під зовнішні стіни по всьому периметру, а внутрішні несучі стіни ставляться на опори. Розрив від однієї опори до іншої, в якому би напрямку не вівся відлік, може становити максимум 3 м.

              Якщо планується створювати ростверк, створюється окрема схема такої конструкції. Разом з нею готуються специфікації або пояснюють записки, присвячені матеріалами.


              Висота фундаменту збільшується, якщо планується формувати цоколь. Точні відомості про її величині можна почерпнути з будівельних норм і правил. У будь-якому випадку основа повинна на 100 мм підніматися над розрахунковим рівнем гранично прогнозованої сніжної маси. Стрічки навіть в тих місцях, де снігу немає або дуже мало, повинні мати висоту від 0,3 м. Відстань до каналізації відбивається в поперечному вуличному профілі, його узгоджують з розміщенням інший підземної інфраструктури.

              Щоб закласти комунікації максимально правильно, не можна забувати про міркування зручності при розкладці, обстеженні та лагодження мереж. А також рекомендується враховувати необхідність захищати сусідні трубопроводи, віддаляти один від одного кабелі. Інше міркування – підтримка збереження фундаментів і підземних об’єктів, забезпечення герметичності водопровідних мереж.

              Напірні трубопроводи повинні розташовуватися в 5 м від фундаменту, а безнапірні – по крайней мере, в 3 м. Якщо доводиться робити перетин трас водопроводу і каналізації, стічний канал повинен розміщуватися нижче.

              етапи зведення

              Будівництво приватного будинку своїми руками на етапі фундаментних робіт розпадається, в свою чергу, на ряд фаз.

              Перш за все з’ясовується вид відповідної технології, при якому відштовхуються від:

              • загального стану грунтів;
              • лінії замерзання;
              • висоти стояння грунтових рідин.


                При роботі використовуються спеціальні довідкові видання, проте набагато правильніше зробити повноцінне геологічне дослідження. Незалежно від технічних нюансів, будь-яка покрокова інструкція передбачає монтаж гідроізоляції і відведення води. Монолітні фундаменти ставляться шляхом заливки бетонного розчину в опалубку.

                Стрічки створюють риттям траншей, при цьому виготовлення їх розділяється на такі стадії:

                • розчищення і ущільнення дна котловану;
                • зведення піщаної або гравійної подушки;
                • укладка гідравлічної захисту;
                • перевірка вертикальності стін;
                • розстановка арматурних каркасів і заповнення опалубки бетоном;
                • зняття опалубки і зовнішня гідроізоляція.


                  Побудувати стовпчастий фундамент доведеться інакше. Грунт відбирають на глибину від 100 до 300 мм, прибираючи горби, засинаючи грунтом ями. Горизонтальні лінії перевіряють будівельними рівнями. Стовпи ставлять в точках перетину стін, ці намітки служать для риття ям і установки опалубки. Потім настає черга закладки вертикальної арматури і заливки бетону в опалубку.

                  Ті, хто набрав механічну міцність стовпи покривають обв’язкою. Якщо будуються невеликі будинки і підсобні будівлі, можна застосовувати опорні стовпи з дерева. Але воно потребує підготовки за рахунок застосування антисептичних сумішей.


                  Свої особливості має і формування монолітних основ. Першим кроком в роботі виявляється ретельно підготовлена ??і очищена від бруду майданчик. Визначити, чи потрібна техніка для роботи, можна за величиною будівельних робіт. Правильно робити котлован тієї ж глибини, що і лінія закладки фундаменту. Підстава траншей покладається ущільнити, засипати піском і трамбувати, домагаючись ліквідації найменших пустот. Поверх пісочної маси ллється тонкий пласт бетону, в який впроваджують арматуру і накладають гідроізоляцію. У сухі дні поверхню обливають водою, а при випаданні опадів – вкривають.

                  Пальові фундаменти представлені різними типами; житлові будинки на місцевості зі складним рельєфом повинні ставитися на гвинтові палі. Діаметр обчислюється по створюваній навантаженні. В обраних місцях заганяють кілки, намітки використовується для отримання заглиблень. Гвинтові опори вкручують, застосовуючи відрізки труб або спеціалізований інструмент.

                  Обов’язково перевіряється, чи збігаються надземні фрагменти паль між собою, при необхідності надлишковий метал або бетон зрізають.

                  Поради та рекомендації

                  Робити стрічковий фундамент рекомендується з бетонних сумішей категорії В22.5. Щоб отримати їх, беруть 1 частку цементу М-200, 2 частини піску великої фракції і 2,5 частки гравію. В якості арматури для нього слід використовувати прути зі сталі перерізом 0,8-1,2 см. Установка мелкозаглубленних стрічки рекомендується для зведення одноповерхових будинків на стійких грунтах. Обов’язковою умовою успіху є розташування опори над лінією замерзання землі.

                  Щоб вирівняти всі лінії, потрібно використовувати лазерний рівень; особливу увагу приділяють звірці кутів, відхилення в них навіть гірше позначається, ніж в геометрії прямих ділянок стін. Під баню і господарський блок не можна робити фундамент шириною менше 250 мм; на рухливих грунтах (мулистих) і на піщаній масі мінімальне значення 500 мм. Якщо зводиться повноцінний будинок в один поверх, ці параметри складають 400 і 800 мм. Заставна деталь покликана зв’язати між собою блоки для фундаменту, але також до неї можуть бути прикріплені сходові марші, панелі стін, структури перекриттів. Як заставних деталей може застосовуватися будь-якій тип серійно випускається металопрокату.


                  Існують спеціальні технологічні прийоми, що дозволяють побудувати фундамент на ділянці з високим рівнем вод. Перш за все слід споруджувати систему дренажу, яка тільки й дозволяє уникнути пошкодження будівельних конструкцій, їх осідання. Палі або збірний залізобетон теж захищають від води, але використовувати їх досить дорого і складно. Особливу увагу варто приділити цоколю і нюансам його виконання. З палями оптимально поєднується стіна із залізобетону, а зі стрічкою – продовження зовнішньої поверхні самого фундаменту.


                  Технологію створення плитного фундаменту з бетону дивіться в наступному відео.